Шешко Наталья, Логачева Наталья. Энциклопедия комнатных растений. Часть 1

Каждый любитель комнатных растений рано или поздно сталкивается с проблемами размещения своих питомцев в квартире, кабинете, офисе или доме. Это значит, что пришло время приобретать более подробные знания о своих комнатных растениях, их размещении, защите от вредителей, потребности в свете и воздухе. Но, допустим, вы правильно ухаживаете за растениями, и они не болеют, а продолжают захватывать все новые площади вашего жилища.

Когда их слишком много, вопрос размещения встает очень остро. Как и где поместить конкретное растение, как выбрать кашпо, как вообще сделать так, чтобы каждое из них предстало во всей своей красе и одновременно стало органичной частью интерьера?

 

 

 

 

 

РАСТЕНИЯ И КОМПОЗИЦИИ ИЗ НИХ

Чтобы растения украшали интерьер, они должны быть его органичной частью. Странно выглядит бутыль с кактусами внутри, если она находится на столе в зале заседаний, а в кабинете возле компьютера смотрится органично и оригинально. Фитодизайн, или украшение интерьера растениями и цветами – это и наука, и искусство. Искусство – потому что одна из главных функций растений и цветов – это удовлетворение наших эстетических потребностей, а также психологический комфорт, который мы испытываем оттого, что в окружении стекла, пластика, бетона и прочих искусственных материалов и форм есть эти островки живой природы. Они напоминают нам о лете, навевают мысли об экзотических местах и дикой природе, оживляют помещение, делают его теплее и уютней. При составлении композиций их стиль может быть различным – подобие дикой буйной растительности джунглей, изящество в восточном стиле, стройность и симметрия для тех, кому нравится строгая английская или немецкая классика. Возможны и совершенно неожиданные сочетания – стиль хай-тек и комнатные розы, например. Главное – чтобы нравилось хозяину.

Рис. 1. Растения в интерьере.
Фитодизайн как наука определяет место растения, требования к микроклимату помещения, а также совместимость растений в композициях как биологических видов. Не остается без внимания и влияние растений на человека. Существуют даже астрологические рекомендации по выбору растений. Можно относиться к этому по-разному, но растения действительно оказывают влияние на здоровье и настроение. Некоторые растения выделяют фитонциды, дезинфицируют воздух, некоторые впитывают вредные вещества, пыль, снижают влияние вредных излучений и радиационного фона. Многие домашние растения являются лекарственными. Между собой растения «дружат», «конфликтуют», то есть усиливают или ослабляют взаимный рост и развитие.
Таким образом, есть существенная разница в оформлении жилых помещений, офисов и больших залов, и также отдельных комнат, в зависимости от их функций – гостиной, спальни, кухни и ванной комнаты, кабинета, холла, прихожей и террасы.
Как правило, в обычной квартире или небольшом кабинете растения располагают на окнах, освещенных стенах, и в больших кадках в местах с достаточным освещением. Если не использовать искусственную подсветку, то расположение их в других местах нежелательно, так как даже тенелюбивые растения плохо растут в слишком затененных местах. Таким образом, все комнатное озеленение группируется вокруг окна и в местах, на которые попадает свет из него.
Подоконник – не единственное место, где можно поместить цветы. Хотя и сам подоконник может быть использован не только внутри, но и снаружи. Подвесные наружные контейнеры для цветов – это прекрасное место для размещения некоторых растений в летний период, а также для выращивания однолетних и двулетних. На самом подоконнике хорошо смотрится одно-три растения, но не ряд горшков, которые стоят вплотную. Окно можно оформить различными способами, о которых мы подробно расскажем в дальнейших главах.

Рис. 2. Растения снаружи балкона или окна.
Из растений создают декоративные группы, возможно расположение одиночными экземплярами. Их можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Для одиночных групп лучше всего использовать пальму, драцену, фикус, филодендрон, лавр благородный, агаву – большие кадочные или горшечные растения. Рекомендуется установить красивоцветущие – азалию, абутилон, камелию, гибискус, гортензию, олеандр и др.
Для того чтобы создать небольшие декоративные группы желательно взять 3–7 (9) экземпляров одного вида, ну а если сложные, то нескольких. Следует принять определенное композиционное решение и начинать размещать растения внутри сложной группы. Если же группа размещается в углу помещения или у стены, то она может быть односторонней. Тогда следует самые крупные растения с яркими цветками располагать на заднем плане, а более низкорослые – на переднем. Если группа просматривается со всех сторон – создайте асимметричную композицию – крупные растения установите в центре или с краю.
Обратите внимание на посуду, где будут находиться растения. Для этого следует выбрать подходящие по размеру, форме и цвету горшки, плошки, кашпо, ящики индивидуально под каждую цветочную культуру. Не следует выбирать очень большую посуду. Обратите внимание на цвет и форму, они должны подходить к окружающей обстановке.
Достаточно часто для размещения групповых композиций используют ящики или другие контейнеры. Бывают они совершенно разной высоты и формы и делают их из пластмассы, керамики, дерева, металла, пенопласта и так далее. Для того чтобы усилить декоративный эффект помещения, рекомендуется в центре холла, фойе, комнаты отдыха ставить квадратные, круглые или овальные контейнеры, возле окон и стен – удлиненной формы, в углах – треугольные, у колонн – дугообразные. Допускается комбинирование по высоте контейнеров и их форме в больших просторных помещениях.
Обратите внимание на привлекательность в подвесных кашпо и различных корзинках красивоцветущих растений – азалий, сенполий, колокольчиков разнолистных. Популярен стиль макраме – подвешенный на длинных шнурах, оплетенный тонким шнуром горшок с подходящим цветком.
В небольших композициях используются емкости, сделанные из бамбуковых палочек, керамической проволоки, грибов-трутовиков. В настоящее время очень модно устанавливать в них композиции из миниатюрных деревьев – бонсай, различные суккулентные группы, лишайники, низкорослые красивоцветущие растения.

Рис. 3. Размещение растений на стене.
Достаточно часто композиции располагают на закрепленных на стенах и лестницах подвесных полках, вертикальных стойках, фигурных подставках, специальных кронштейнах.
Если имеется достаточно большое пространство, рекомендуется делить его на зоны, применяя при этом вертикальные деревянные решетки, куда и располагают вьющиеся и ампельные растения. И вообще, имея просторные помещения, можно использовать огромный арсенал приемов декоративного оформления. Например, наиболее выгодно смотрятся вьющиеся, ампельные и прямостоящие растения с некрупными листьями, при этом можно оригинально украсить ими окна. В современном оформлении интерьера большое внимание уделяется цветочным композициям. Рекомендуется для этого использовать такие материалы, как кусочки туфа, изогнутые сучья, спилки деревьев, ракушечник, гальку, гранитную и мраморную крошку.
В небольших жилых квартирах лучше применить ажурные стойки с закрепленными на них кашпо и декоративные решетки, увитые зеленью лиан. Не сомневайтесь, это живое украшение сделает уютной любую квартиру.
Если же вы хотите украсить кухню, то лучше разместить небольшие растения на подоконнике, полочках, подвесных шкафах для того, чтобы они были обеспечены достаточным количеством света. При создании композиции растения высаживают достаточно близко друг к другу. Обратите внимание, они должны подходить по декоративным признакам (окраске, фактуре листьев), и самое главное, по экологическим и биологическим требованиям к свету, влаге и т. д. Также применяются низкие керамические вазы, плошки, невысокие горшки или специальные контейнеры. При использовании таких емкостей достаточно 3–5 растений. И в этом случае можно совместить высокие растения с низкими.
Если вы имеете возможность устроить зимний сад у себя дома или в офисе, то вы сможете наслаждаться живой природой постоянно. Устройство зимнего сада потребует некоторых усилий, но они стоят того! И не нужно думать, что это возможно только при условии, если вы живете в собственном доме, или ваш офис имеет значительный размер. Для тех, кто любит цветы, достаточно просто балкона или лоджии!

 

 

 

 

ПОСУДА ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Надо знать, как важен для хорошего роста и развития растения сосуд, в котором оно растет. На вопрос, что лучше – глиняный или пластмассовый горшок – однозначно заявляем, что в любом из них можно получить красивое и здоровое растение. Главное – соблюдать правила агротехники.
Если понадобилась пересадка растений, учитывайте тип емкости, размер и другие параметры сосуда. Не надо пересаживать растения из маленькой посуды в очень большую, тогда земля, которую добавляют в горшок, может закиснуть раньше, нежели в нее проникнут молодые корни. Рекомендуемый диаметр новой емкости на – 1–3 см больше предыдущего.

Классический глиняный горшок

Керамическая посуда, конечно, наиболее популярна – эта емкость подходит практически всем растениям. Размеры горшков: высота равна верхнему диаметру, а диаметр основания составляет 2/3 от верхнего диаметра. Эта форма хорошо обеспечивает газообмен чрез расширенную верхнюю часть и сток воды при поливе. Конечно, большим плюсом такой посуды является пористость и воздухопроницаемость. И значит, если керамические стенки в почву пропускают воздух, который так нужен корням, не нужно украшать горшки фольгой или бумагой, покрывать их масляной краской. А вот минус глиняных горшков – это переохлаждение почвы, которое может наступить из-за активного испарения воды сквозь поры керамики. Не желательна высадка в такую посуду растений, которые чувствительны к температуре почвы – можно повредить корневую систему. Рекомендуется иметь тонкий слой дренажа на дне.

Рис. 4. Глиняный горшок на подставке
Если вы все-таки решили высадить своих питомцев в новые глиняные горшки, то лучше их на 1–2 часа опустить в воду. При этом из пор уходят образующиеся при обжиге газы и вредные соли. А если горшок уже был в употреблении, то его следует помыть с мылом жесткой щеткой, прокипятить с содой и сполоснуть водой.
Если вы используете кашпо, то горшок – это именно то, что можно в него вставить. Если вы составляете композицию на стеллаже или в общей стойке, или имитируете грядку, то очень удобно составлять ее из растений в отдельных горшках. В этом случае вероятность заражения болезнями меньше, а преимуществ – масса. Растения можно переставлять, менять местами, пересаживать. Уход значительно облегчается, а для того, чтобы композиция имела законченный и цельный вид, промежутки между горшками следует засыпать легким наполнителем, гравием или мхом – по вашему замыслу.

 

 

Керамические горшки, покрытые глазурью

Как рассказывалось выше, емкости, покрытые глазурью, воздухонепроницаемы, значит сажать в них растения нельзя. Естественно, пользуются такими горшками исключительно как декоративными, куда помещаются основные цветочные контейнеры.
Так как эти сосуды весьма разнообразны по размеру и форме, полезно было бы устроить внутренний «горшок» примерно следующей конструкции: на дно такого кашпо укладывается нечто вроде решетки или просто россыпи камешков. Решетка лучше, поскольку иногда возникает необходимость слить лишнюю воду. Грунт насыпают в полиэтиленовый мешок с отверстиями, через которые будет удаляться лишняя влага. В любом случае, если даже такая посуда снабжена дренажным отверстием и поддоном, лучше сделать такую прокладку, потому что в процессе эксплуатации может происходить «выпотевание» солей через стены, и глазурованная поверхность покрывается непривлекательным налетом.

Рис. 5. Растения в керамических горшках и плоских емкостях

 

 

Керамические сосуды других типов

Растения, для которых неприемлемы керамические горшки, можно высаживать в керамические чаны и сосуды. Обратите внимание, чтобы у них был хороший дренажный слой на дне для впитывания избыточной влаги. Дренаж можно сделать из керамзита, битого кирпича или черепков от керамики. Не забудьте изолировать почву от внутренней стенки керамического сосуда при помощи пленки. Помните, что глазурь выделяет вредные для роста растений вещества.
Плоские сосуды – чашки, плошки, пиалы – подойдут для суккулентов и растений с небольшой корневой системой. Обратите внимание, как чудесно смотрятся в глиняных чашах группы суккулентов и некоторые другие композиции из растений. А все из-за того, что небольшая глубина и большая площадь поверхности чаши способствует испарению влаги, что уменьшает загнивание корней при интенсивном поливе. Плоская посуда подходит и для укоренения черенков, и для посева семян.

Емкости из пенопласта

Если говорить о теплоизоляции, то горшки из пенопласта – это лучшее средство. К сожалению, из-за неустойчивости они используются достаточно редко. И все-таки рекомендуется использовать пенопласт с отверстиями для горшков как утепленное кашпо, для зимнего сада на веранде или на балконе – это действительно незаменимый материал в данном случае. Пенопласт легок, он хорошо охраняет от холода, и его можно покрыть любым декоративным материалом – хоть мхом, чтобы композиция из растений выглядела естественно и целостно.

Пластмассовые горшки

Если сравнивать пластмассовый горшок с глиняным, то обратите внимание, что пластмасса не пористая, и значит, нет опасности переохлаждения корней в результате испарения влаги. Не забывайте учитывать при поливе способность пластмассы удерживать воду.
Возможно, в пластмассовой посуде существуют вещества, которые сдерживают рост корней у растений с очень чувствительными корнями. В этом случае их в пластмассовые горшки лучше не высаживать. Но вообще пластмасса применяется для кашпо. Изменить дизайн квартиры с помощью стойки с пластмассовыми горшками или кашпо – быстро и недорого. Таких стоек, решеток и контейнеров в продаже сегодня столько, что любой вкус может быть удовлетворен, и любой стиль интерьера дополнен этими изделиями.
Если же вы приобрели новый пластмассовый горшок, не забудьте вымыть его горячей водой с мылом, прежде чем посадить растение.

Поддоны

Сейчас имеется большой выбор декоративных поддонов, изготовленных их пластика или керамики. Выглядят они как плошки или блюдца, и служат для стока лишней воды при поливе, так как их подставляют под горшки с комнатными растениями. Некоторые ставят на поддонники несколько горшков, но это может быть небезопасно – в случае, когда растение заболело или поражено вредителями, оно может заразить соседние через воду, которая скапливается в поддоннике.
Поддонники, или поддоны очень удобны в тех случаях, когда растение при развитой верхней части имеет компактную корневую систему. Поливать такие растения сверху неудобно. В этом случае можно поливать их с поддона – налить воду, подождать, когда она по капиллярам впитается корнями растения, и слить излишек воды. Так же можно поливать суккуленты и растения с бархатистыми листьями, на которых вода оставляет пятна.

Контейнеры

Для выращивания одного или нескольких растений можно использовать контейнеры – емкости с водонепроницаемым дном. Под контейнер можно приспособить разнообразные ящики, тазики из практически любого материала. Первое требование для контейнеров – дно без отверстий. Для того чтобы не было трудностей с поливом, так как лишней влаге просто некуда деться и есть риск залить растение, следует выложить дренаж. В случае, если контейнер небольшой, то можно сделать на дне отверстия и поставить его на поддон.
Из контейнеров растения можно высаживать прямо в грунт оранжереи или зимнего сада. Можно контейнер наполнить торфом или керамзитом и поставить туда горшки с растениями. Также можно использовать контейнер как декоративное убранство комнаты, вместо кашпо. Контейнер с растениями создает впечатление единства композиции, и в то же время позволяет поливать и удобрять каждое растение по отдельности, соответственно его требованиям.

Рис. 6. Ящик-контейнер с решеткой для вьющихся растений

 

 

Бочки и кадки

Практически без риска для любых растений можно использовать деревянные бочки и кадки. Главное – уложить на их дно дренажный слой. Чтобы деревянные стенки не гнили, можно их закрыть изнутри пленкой, а лучше просто обжечь их паяльной лампой. Можно использовать их как кашпо для крупных растений.

 

Решетчатые корзины

Они чудесно смотрятся и прекрасны для выращивания папоротников, бромелиевых и других эпифитов. При этом следует донные планки корзины покрыть тонким слоем пенопласта. Для того чтобы не выпадала почва, пространство между боковыми планками следует наполнить болотным мхом. Так как земля в этих корзинах сохнет быстрее, рекомендуется растения поливать чаще, чем в других емкостях.

Рис. 7. Растения в плетеной корзине

 

 

Аквариумы и террариумы

Чтобы украсить квартиру или офис, можно использовать аквариум или террариум. В них создается хороший микроклимат, то есть получается подобие теплицы, и поэтому многие растения прекрасно себя чувствуют, особенно если у них высокие требования к влажности воздуха. Если у вас помещение с центральным отоплением – это знать важно.
Очень подходят аквариумы для нежных тропических растений, а также для суккулентов. При размещении растений в мини-теплички в глубине помещения, не забудьте установить дополнительную подсветку при помощи люминесцентной лампы. Многие любители используют подобные устройства для разведения кактусов – сеянцы прекрасно себя чувствуют в них, быстрее растут и развиваются. Купите на рынке или в магазине смесь семян кактусов – и получайте удовольствие.

 

 

Кашпо

Представьте, как красиво смотрятся висящие в воздухе цветы! Для этого служат такие декоративные элементы, как настенные или подвесные вазы-кашпо. Это всего лишь небольшая емкость для цветочного горшка, которая подвешивается на шнурах, и так чудесно украшает арки, окна, дверные проемы и вносит изюминку в интерьер. Как форма кашпо, так и материал из которого оно изготовлено, могут быть самыми разнообразными. Их можно приобретать, а можно изготовить самим из чего угодно. Самое главное – чтобы оно гармонировало с интерьером помещения.

Рис. 8. Подвесные кашпо
Обратите внимание, кашпо должно быть на 2 см в диаметре больше горшка, и чуть выше его. Для растений, которые любят влагу, можно пространство между горшком и кашпо заполнить мхом или торфом.
Существует также и нетрадиционное использование различных растительных материалов. Например, высушенный крупный гриб отлично смотрится как настенный сосуд для живых растений. В плоской верхней части гриба вырезают отверстие размером с малый цветочный горшочек и заполняют его землей, выкладывая на дно дренаж.

 

 

Передвижные цветочницы

Они отличаются от стационарных лишь тем, что их можно передвигать. Помещать растения в стационарные и передвижные емкости следует не вынимая из горшков. Промежутки между горшками рекомендуется заполнить до их верхнего края торфом, керамзитом или обычной почвой. Субстрат не только придает декоративность, но и регулирует водный режим, впитывая и задерживая влагу. Есть специальные стойки для кашпо, которые можно переставлять, разделяя помещение на зоны или формируя различные композиции.

Рис. 9. Ампельные растения на стойках
Как и на любой другой декоративный элемент помещения, следует обратить внимание на оформление цветочниц. Например, можно использовать кусочки дерева, бамбука или керамической плитки. И не забудьте о гармонии с общим интерьером помещения.

 

 

Стационарные цветочные емкости

Это – вмонтированные в пол или стены цветочницы. Они могут быть украшением холла, или выполнять роль своеобразного скульптурного сооружения, которое будет дополнено растениями. Часто такие сооружения снабжены фонтанчиками, мини-каскадами, небольшими водоемами. Не забудьте предусмотреть их форму, размеры, обязательно учтите их расположение по отношению к источнику света и тепла.

Рис. 10. Напольные вазы

 

Рис. 11. Стационарные цветочницы, вмонтированные в пол

 

 

 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ

Растения хотят, чтобы за ними ухаживали, и ухаживали правильно. Если вы считаете себя цветоводом, обзаведитесь хорошим инвентарем для ухода за растениями. Тем более что стоит он недорого, и его не так много. Обеспечьте им минимум внимания – и они с благодарностью отнесутся к этому. Если комнатным растениям обеспечены правильное содержание и хороший уход (их ежемесячно обмывают или протирают, не заливают холодной водой, берегут от сквозняков), то они обычно не заболевают.
Для ухода за растениями необходим специальный инвентарь:
садовый нож для зачистки коры;
окулировочный нож для прививок;
секатор для обрезки;
небольшие грабли пригодятся для рыхления почвы в больших ящиках и кадках;
маленькая деревянная вилка понадобится для рыхления почвы в горшках;
совок нужен для перемешивания земли и засыпания ее в горшки;
ножницы;
маленькая лейка;
пульверизатор для опрыскивания растений.

Рис. 12. Простейший инвентарь для ухода за растениями
Приобретение этого нехитрого инвентаря не представляет никаких трудностей. А для хранения всех этих принадлежностей лучше выделить ящичек на кухне или на балконе.
При выращивании нежных и особо требовательных к условиям содержания растений в зимнем саду, аквариуме или «цветочном окне» понадобится термометр. Для ухода за листьями (обмывания, протирания) потребуется мягкая тряпочка и губка. Мытье посуды, в которую сажают растения, производится при помощи жестких щеток с мылом.
Все режущие инструменты должны быть остро наточены и содержаться в чистоте. Особенно это важно при черенковании или формировании куста. Пригодится пикировочный колышек: один конец его заостряют, а другому придают форму лопаточки.

 

 

 

 

 

ВИДЫ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

В принципе, в помещениях можно выращивать все растения. Особенно это касается зимних садов и оранжерей, где условия для содержания приближаются к естественным. Но существует практика выращивания экзотических вечнозеленых растений в интерьере квартир и офисов. Ведь смысл домашнего растениеводства в том, чтобы весь год наблюдать зеленые и цветущие растения, и именно зимой они так радуют нас своей листвой и цветами.
А если однолетние листопадные растения и цветы выращивают дома, то цель этого – получение зелени и цветение именно в зимнее время. Так выращивают тюльпаны, гладиолусы и гиацинты к Новому году или другому празднику. С такой же целью многие на подоконниках выращивают пряные растения и зелень для стола. Кроме того что эти растения украшают интерьер кухни, – зелень полезна и за ней никуда не нужно идти.
Однако для того чтобы растения развивались наилучшим образом, следует знать, какие условия для них привычны, чтобы правильно ухаживать за ними.
Если говорить о большинстве комнатных растений – обычно это выходцы из стран с тропическим и субтропическим климатом, многие произрастают в условиях высоких температур и обильных осадков. Это и фикусы, и некоторые пальмы, бегонии, филодендроны, пеперомии, марантовые. Также существуют и другие жители горных лесов тропиков, где более прохладный и влажный воздух (папоротники, орхидеи, многие бромелиевые и др.). А вот австралийские эвкалипты, акации живут в сезонных листопадных и полулистопадных лесах тропиков, там, где четкая ежегодная смена дождливого и засушливого периодов. Например, алоэ, молочаи, каланхоэ, гастерии, хавортии из очень засушливых областей Африки, где редко выпадают дожди. Ну а популярные у многих кактусы и агавы – с горных плато Мексики и Америки.
Следует обратить внимание и решить, почему вы выбираете данное растение. Многие выращиваются ради шикарных цветов, некоторые – из-за интересных по форме и окраске листьев. Поэтому мы разделили комнатные растения на некоторые группы в зависимости от декоративных свойств растений, их морфологических особенностей, экологии и возможностей использования в интерьере.

Цветущие растения

Это группа растений, которые выращиваются исключительно ради красивого цветения, продолжающегося от недели до нескольких месяцев. Длительно и обильно цветут пеларгонии, бегонии, сенполия.
Кратковременное цветение у кливии, кринума, гипераструма. Одни цветут зимой (азалии, камелии, пуансеттия, цикламены), другие весной и летом (пеларгония, синнингия, ахименес, колокольчик). Каждое цветущее растение требует определенных условий содержания, и особого ухода для того, чтобы цветение было обильным и долгим.

Рис. 13. Цветущая кливия

 

 

Декоративно-лиственные растения

К этой группе относится большинство комнатных растений. Они привлекают цветоводов либо формой листьев (пальмы, папоротники, филодендроны), либо необычной их окраской (бегонии, марантовые, кодиеумы, многие акантовые). При выращивании пестролистных растений важно знать реакцию каждого из них на освещение.
Некоторые предпочитают затененные места и при избытке света листья у них становятся бледными, теряют пестрый рисунок (бегонии, марантовые, сциндапсус). У других, напротив, пестрая окраска листьев ярче проявляется при светлом солнечном содержании (кодиеумы).

Рис. 14. Цветущая глоксиния

 

 

Лианы

Эти растения имеют длинные травянистые или одревесневающие стебли, снабженные разными приспособлениями для прикрепления к опоре. У одних растений стебли вьются вокруг опоры (аспарагус), у других – цепляются за нее усиками (пассифлора, глориоза). Многие взбираются вверх по стволам или вертикальным стенам с помощью придаточных корней (плющ, филодендрон). Другие опираются на опоры, сохраняя таким образом вертикальное положение (бугенвиллия).
Лианы используют для озеленения стен и колонн в больших помещениях. Ими хорошо притенить солнечное окно или, установив цветочницу с обвитой ими решеткой, отгородить часть комнаты или уголок холла. При использовании лиан в оформлении интерьера нужно учитывать способ прикрепления растения к опоре. Для лиан с вьющимися стеблями и со стеблями, снабженными усиками, ставят деревянную решетку или протягивают бечевку. Виды, имеющие корни-присоски, легко закрепляются на вертикальной стене, отделанной туфом, на палке, куске коры или дерева.

Рис. 15. Монстера

 

 

Вьющиеся, или ампельные

Это растения с длинными свисающими побегами, культивируемые в подвесных горшках и корзинках. Название их происходит от немецкого слова ampel, что означает «висячая ваза для цветов». Это небольшие лианы – сциндапсус, циссус, традесканция, а также растения с первоначально прямостоячими, а позднее поникающими или повисающими стеблями (сеткреазия, эсхинантус, многие пеперомии).
В подвесных горшках выращивают некоторые розеточные растения, способные образовывать усы (побеги с длинными междоузлиями, оканчивающиеся маленькими розетками), – хлорофитум, камнеломку, эписцию. Эффектно выглядят папоротники с длинными свисающими листьями. Ампельные растения можно использовать также в зимних садах как почвопокровные растения.

Рис. 16. Сциндапсус
Из ампельных растений с помощью опор и каркасов можно формировать различные объемные фигуры. Достаточно поместить опору в емкость с растением, и оно со временем оплетет каркас любой конфигурации.

Рис. 17. Опоры для ампельных растений

 

 

Эпифиты

Название (от греческих слов epi – на и phyton – растение) говорит об образе жизни этих растений. Они поселяются на стволах и ветвях деревьев, используя их только как опору, но не паразитируя на них. Обитая высоко, эпифитные растения оказываются в условиях благоприятного освещения, но постоянного дефицита влаги и питательных веществ. Большинство эпифитных растений улавливает влагу из воздуха и дождевую воду с помощью воздушных корней, снабженных специальной губчатой тканью. Другие (большинство бромелиевых) поглощают влагу чешуевидными волосками, густо покрывающими листья. Помимо орхидей и бромелий эпифитный образ жизни ведут многие папоротники (платицериум, асплениум), геснериевые (колумнея, эсхинантус), некоторые пеперомии и кактусы (рипсалис, селеницереус, эпифиллюм). Многие эпифитные растения могут также успешно расти на камнях и скалах. В этом случае их называют эпилитами (от греч. lithos – камень). В условиях культуры эпифиты можно выращивать как наземные растения в горшках в рыхлом, воздухо– и влагопроницаемом субстрате, на корягах или в специальных блоках из коры дуба, сосны или березы, привязывая растения мягкой тесьмой к опоре. В оранжереях выращивают орхидеи – прекрасные необычные цветы, которые можно считать если не самыми красивыми, то самыми изысканными среди цветов.

Рис. 18. Колумнея

 

 

Суккуленты

От лат. succus – сок. Это обширная группа растений с сочными, мясистыми стеблями или листьями часто причудливой формы – шаровидными, веретеновидными, в виде лепешек или зеленых луковиц. К ней принадлежат кактусы, молочаи, агавы, алоэ, гастерии, хавортии, каланхоэ, толстянки, седум и многие другие. Они происходят из областей с крайне сухим климатом (в некоторых районах в течение года может не выпасть ни одного дождя). Ту скудную влагу, которую эти растения получают с редкими дождями, ночными росами и туманами, они запасают в стеблях и листьях. Суккуленты и кактусы были всегда популярными – а сегодня дизайнеры поражают воображение использованием их в самых различных композициях – это и аквариумы, и бутылки, и плоские композиции в стиле «пустыня». Вполне органично смотрятся суккуленты в композициях в стиле бонсай.

Рис. 19. Очиток
Кроме растений из этих групп, в последнее время популярны мхи и лишайники. В оранжереях и зимних садах они смотрятся особенно хорошо, да и влажный тепличный климат подходит им как нельзя лучше.
Цветущие луковичные и корневищные растения, такие, как тюльпаны, гиацинты, первоцветы, вернее, их выгонка с целью получения цветов в «неурочное» время – отдельный вид цветоводства.
Еще она разновидность растений – зелень, пряности, ароматные и лечебные травы. Это также популярные растения. Красиво оформленные, или подсеянные в горшки с зелеными тропическими растениями – они и украшение, и лекарство, и витамины, и приправа.
Деревья в кадках, различные эвкалипты, драцены, нолины и папоротники сделают вашу комнату или холл экзотичными и неповторимыми.
Однолетники в подвесных контейнерах, которые цветут с начала весны до глубокой осени принесут радость не только вам, но и всем, кто проходит по улице мимо вашего дома. Итак, чем больше цветов, тем больше радости вокруг вас!

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА РАЗВЕДЕНИЯ И УХОДА

ПОЧВЫ И СУБСТРАТЫ

Развитие корневой системы горшечных растений ограничено объемом почвы, в которую надо непременно вносить питательные вещества. Если использовать для горшков обычную садовую почву, то активно растущие растения быстро поглотят все имеющиеся питательные вещества. Поэтому в почву вносят дополнительное количество питательных элементов в форме жидких и твердых удобрений. Если с самого начала удовлетворить потребности растений, они будут развиваться гораздо лучше. Для горшечных культур это достигается созданием полноценной сбалансированной по питательным элементам почвы.
Любая горшечная почвенная смесь должна хорошо аэрироваться и осушаться, обладая вместе с тем достаточной влагоудерживающей способностью. Находящимся в ней питательным веществам необходимо полностью и как можно дольше обеспечивать все потребности растения. В ней не должно быть вредителей и возбудителей болезней, семян сорняков.
Все знают, что земля (главный компонент почвенной смеси) состоит из глины, мелкозернистого песка, гумуса и минеральных веществ. Чтобы получить нужную землю следует снять верхний пласт пастбищного дерна (10–15 см) и укладывать слоями, предварительно его перевернув. Каждый слой дерна 25 см перекладывают 5-сантиметровым слоем навоза на соломенной подстилке, не забывая все обильно увлажнять. Получившийся штабель не должен превышать по длине и высоте 1,8 м. Его лучше уложить под навесом.
Далее все это перемещается в специальные емкости с плоским дном, под которыми дается пар. Все это делается для того, чтобы обеззаразить землю. Это можно сделать и у себя на кухне, если у вас небольшие количества почвы. Берется сито с 12-миллиметровыми ячейками и просеивается сухая почва, потом рассыпается 15-сантиметровым слоем на крышке или металлическом поддоне. Берем кастрюлю и доводим воду до кипения. Затем сверху закрывают крышкой или поддоном и пропаривают землю. При помощи термометра измеряем температуру на поверхности почвы (82 °C) и поддерживаем ее на этом температурном уровне в течение 10 минут. После этого землю снимают и дают ей остыть. Если требуется пропарить большие объемы почвы, то лучше воспользоваться паром от бойлера. Накрываем землю пленкой или брезентом и дезинфицируем ее.
Можно приготовить почвенную смесь и таким образом. Если дерн накрыть пленкой на 6 месяцев, он превратится в прекрасную питательную почву. Как вы уже поняли, почвенная смесь намного лучше по питательной ценности, чем простая садовая почва.
После охлаждения простерилизованной почвы следует составлять смесь и перемешать до получения определенного продукта однородной консистенции. Очень удобно иметь специальную мерную емкость, на объем которой можно заранее рассчитать количество добавляемых удобрений и извести. Итак, приготовленные части поочередно насыпают в нужных количествах на ровную поверхность. На каждый слой песка насыпают некоторое количество извести и удобрений. И в итоге все перемешивается.
Смесь изготавливают разнообразными способами, используя основное удобрение. Главное – это основное удобрение, которое состоит из 2 частей суперфосфата, 2 частей костной муки и 1 части сернокислого калия.
При изготовлении основной почвенной смеси для горшечных культур следует взять 7 частей земли, 3 части крупнозернистого отмытого песка и 2 части влажного мохового торфа. На каждые 10 л смеси добавляют 30 г основного удобрения и 5–6 г природного известняка или порошка мела.
Если вы хотите изготовить другие виды почвенной смеси, то количество удобрения можно удвоить и даже утроить.
Существуют растения очень чувствительные к большому количеству извести, например, азалии. В этом случае известняк или мел нужно исключить, добавив в смесь кислую или нейтральную почву.
Сейчас мы расскажем о некоторых садовых почвах, которые необходимы для некоторых комнатных растений. При наличии дерновой, листовой, торфяной, перегнойной, компостной и вересковой земли можно составлять некоторые питательные смеси, обращая внимание на потребности растения.
Дерновую землю необходимо брать в июне-июле месяце на сухих лугах с богатым травостоем, состоящим из злаков и клевера. Дерн снимают лопатой пластами толщиной 10 см, шириной 25 см, длиной до 50 см. Далее ее укладывают в штабеля, трава к траве, выстой и шириной до 1 м. Пласты можно переслаивать навозной жижей и пересыпать суперфосфатом из расчета 1 кг на 1 м3 дерна. Так как жидкость отлично способствует перегниванию, в верхней части штабеля нужно сделать некоторую ямочку для накапливания дождевой воды. Такая дерновая земля будет готова к употреблению только к концу второго года.
Данная смесь считается достаточно тяжелой садовой землей в виду большого содержания в ней минеральных веществ, поэтому применять дерновую землю можно для составления некоторых смесей. В чистом виде она используется только для цитрусовых, драцен и пальм.
Чтобы приготовить торфяную землю нужно использовать торф, который состоит из разлагающихся остатков растений. Заготавливать ее нужно из болотного чернозема – сырого торфа моховых болот. Укладывают его в невысокие штабеля высотой до 70 см. Для того чтобы получилась рыхлая, богатая перегноем торфяная земля, ее следует в течение 2–3 лет несколько раз перелопачивать. Отлично подходит при выращивании папоротника, орхидеи, рододендрона, и при посеве мелких семян.
При компостировании в штабеля или ямы отходов животного и растительного происхождения получается компостная земля. Увлажняют отходы навозной жижей, известкуют и сверху присыпают торфокрошкой. В течение последующих 2 лет массу неоднократно перемешивают и увлажняют. Компостная земля отлично используется при посеве летников (кроме астры, левкоя и бегонии).
В хвойных лесах, где в большом изобилии произрастает вереск, заготавливается вересковая земля. Толщина вересковой почвы чаще всего не выше 3 см. Вересковую землю следует сгребать летом, складывая ее в штабеля, не забывая увлажнять. Уже через год ее можно использовать для составления земляных смесей для выращивания азалий, камелий и других комнатных растений. Так же вместо вересковой земли можно приготовить смесь: 4 части торфяной смеси, 2 части листовой и 1 часть песка.
Заготавливают в лиственных лесах лиственный перегной. Полуперепревшие листья собирают в небольшие кучи. В течение лета их несколько раз нужно перемешивать, не забывая обильно увлажнять. Через 2 года эту землю можно применять в смеси с дерновой. Хорошо идет она для выращивания основных горшечных культур. Следует сказать, что лучшими листьями являются липовые, кленовые и все плодовые породы деревьев. А вот листья дуба и ивы не стоит использовать, так как в них содержатся дубильные вещества.
Из перепревшего навоза состоит перегнойная земля. В конце лета навоз вместе с верхним слоем земли вынимают из парников и складывают в штабеля. В течение лета периодически перемешивают и обильно увлажняют. После окончательного разложения ее можно использовать для составления смесей при выращивании горшечных растений. Перегнойная земля насыщена питательными веществами. Это необходимо для хорошего и быстрого роста растений.
Песок необходим практически во всех земляных смесях. Хоть он и не дает растениям никаких питательных веществ, но в смеси с почвой обеспечивает лучший доступ воздуха к корням. Самым подходящим является крупнозернистый речной песок. Для черенкования азалий, камелий и некоторых других трудно укореняющихся растений следует брать мелкий белый песок.
Мох применяют высушенным и измельченным, который заготавливают на верховых болотах. Для того чтобы уничтожить вредных насекомых, перед употреблением его нужно пропарить и просушить. Им покрывают дренаж небольшим слоем в 1 см. Также мхом обвязывают основание стволов пальм, чтобы содействовать развитию новых придаточных корней.
Рекомендуется примешивать измельченный мох к земле: он хорошо впитывает воду и долго удерживает ее.
Древесный уголь. Применяется в составе земляных смесей при выращивании комнатных растений, плохо переносящих избыток воды. Используется древесный уголь в земляных смесях раздробленным до 1 см в диаметре при выращивании суккулентов и кактусов. При размножении клубневой бегонии и цикламена, например, разрезанные части клубней посыпают угольным порошком. Древесный уголь хорошо известен как антисептик. Он предохраняет корни от загнивания. Хорошие цветоводы чаще всего используют березовый уголь.
При выращивании отдельных культурных растений вам будут нужны средние, тяжелые и легкие смеси. При их составлении нужно все компоненты перемешивать.
В состав средней смеси входит 2 части навозно-перегнойной земли, 2 части листовой, 2 части дерновой и 1 часть песка. Данная смесь пригодна для выращивания фикуса, кливии, левкоя, функции, пеларгонии, аспидистры.
Легкую смесь составляют из 3 частей листовой, 1 части дерновой, и 1 части песка. В этот состав можно добавить древесный уголь. Эта смесь прекрасна для выращивания растений с тонкой корневой системой: бегонии, пецеромии, глоксинии, ахименеса, фиттонии.
Для тяжелой смеси применяют 5 частей дерновой, 1 часть перегнойной земли и 1 часть речного песка. Эта смесь подходит для выращивания растений с толстыми корнями, например: драцены, кливии, пальмы, алоэ, кипариса, плюща, аукубы, лавра, агавы.
Почвенная смесь для посева семян состоит из: 2 частей земли, 1 части торфа и 1 части песка с добавлением на каждые 10 л смеси 5–6 г суперфосфата и 10 г природного известняка или мела (последние исключают из смеси для растений, чувствительных к извести). Данная смесь подходит для очень мелких или медленно прорастающих семян, все же остальные семена можно выращивать, используя первый способ составления почвенной смеси.

Если вы не проводили стерилизацию земли, то могут появиться такие проблемы как сорняки, вредители. Но с ними можно бороться! Так как при прорастании семян сорняки неизбежны, мы рекомендуем выбирать одну из приведенных ниже почвенных смесей без земли. Существует также вероятность внесения в субстрат с нестерилизованной землей дождевых червей. Их активная жизнедеятельность и образование в субстрате ходов замедляет рост растений и осушает почвенную смесь, поскольку при поливе большая часть воды проходит не задерживаясь. Для уничтожения дождевых червей почву поливают растворами перманганата калия.
Сейчас не проблема купить готовый грунт для комнатных растений. Причем в продаже имеются и почвенные смеси, и субстраты для выращивания растений. Учитывая опыт профессионалов – самым подходящим из всех веществ, заменяющих землю, оказался осоковый или сфагновый торф. Самой большой популярностью пользуются смеси, приготовленные на основе торфа с добавками питательных элементов.
Можно приготовить и такую смесь: смешать 3 части мохового торфа и 1 часть песка, при этом торф и песок берется в равных количествах; или же можно смешать 3 части песка и 1 часть торфа. К ним добавляют специальное удобрение.
Торфяные смеси легки, стерильны, удобны в обращении. При строгом выполнении всех рекомендаций их можно с успехом применять для выращивания большого числа горшечных культур. Никогда не утрамбовывайте горшок торфяной смесью в отличие от иных почвенных смесей. Поливайте регулярно и обильно. Если корневой ком растений подсыхает и отстает от стенок горшка, эффективность дальнейших поливов, даже с применением смачивающих средств, значительно снижается. Поэтому на торфяных смесях лучше всего выращивать активно растущие растения с коротким вегетационным периодом, нуждающиеся в регулярном поливе.
В торфяных смесях очень часто формируется относительно небольшая масса корневого кома. Чтобы избежать опрокидывания горшка у высоких растений с большой листвой, так как у них центр тяжести начинает смещаться вверх, и достигнуть лучшего увлажнения быстро пересыхающего торфа, следует добавлять в смесь небольшие количества крупнозернистого отмытого песка или мелкой гальки.
Некоторые чувствительные к извести растения выращивают в почвенных смесях, лишенных извести. Готовятся они по рецепту простой почвенной смеси, не добавляя мел. Для выращивания растений, предпочитающих кислые почвы, создается кислая почвенная смесь, состоящая из 2 частей земли, 1 части торфа, 1 части песка с добавлением 12 г суперфосфата и 5–6 г серного цвета на 10 л смеси. Для растений, нуждающихся в хорошем дренаже, в смесь добавляют гравий или гальку. Не допускает заболачивание почвенной смеси при выращивании влаголюбивых растений включение в нее древесного угля. В состав почвенных смесей может входить простерилизованный листовой перегной.
Не забудьте при внесении частично подготовленных смесей убедиться в наличии в них необходимых макро– и микроэлементов. Медленно расходуемые формы калия и азота, внесенные в беспочвенные смеси, полностью удовлетворят потребности растений на протяжении трех и более месяцев и устранят необходимость проведения подкормки. Микроэлементы можно вносить и в медленно усвояемой форме – фритте. Эти удобрения представляют собой палочки, которые втыкают в почву, и питательные вещества постепенно расходуются растением. Фриттированные микроэлементы высвобождаются несколько месяцев. Для того чтобы не накапливались вредные для растений концентрации элементов, смеси применяют сразу после заправки такими медленно высвобождающимися удобрениями.

 

 

 

ВЫБОР ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ПОКУПКА ГОТОВЫХ РАСТЕНИЙ

В каждом городе существуют специализированные цветочные магазины. Покупая в них экзотическое комнатное растение, вы получаете гарантию качества сорта. Одновременно вы можете также получить своевременный совет и правильную профессиональную информацию о выбранном растении. Если вам нужны однолетние комнатные растения, или цветы для балкона, то их можно приобрести на рынке, или у опытных садоводов.
Покупая растение в цветочном магазине, вам обязательно нужно обратить внимание на то, как растение выглядит. Оно должно быть ровным, с хорошо развитым стеблем, листья соответствующего окраса, упругие. В случае, если листья растения в пятнах, или пожелтели, поврежденные или отмершие корни – это растение подвержено заболеванию. Следует проверить обратную сторону листьев, чтобы убедиться, нет ли там вредителей.
Не следует приобретать цветущее растение с большим количеством бутонов, так как они в ближайшем времени опадут. Также не следует покупать растение с вялыми листьями. Это далеко не означает недостаток воды. А если земля у растения влажная, значит, корни начали загнивать. Когда вы выбираете для себя питомца, лучше обратите внимание на мелкие и молодые растения. Они быстрее адаптируются в новой обстановке. Взрослые и дешевые растения покупать не следует. Также обратите внимание и на посуду, в которой находится растение. Она обязательно должна быть чистой, и, конечно, на ней должна быть этикетка с названием этого растения.
Принеся растение домой, обязательно промойте водой листья. В магазинах покрывают листья специальными аэрозолями, которые дают восковой блеск. Но это лишает листья кислорода. Чаще всего в цветочных магазинах они содержатся на гидропонике, поэтому вновь купленное растение следует пересадить в соответствующую земляную смесь.
Перед покупкой растения решите, в каком месте вы его расположите. Ведь любое растение должно содержаться в определенных условиях, и поэтому следует их сначала создать. Вы должны знать, что, как и любое живое существо, растение также подвержено стрессам. Ведь поначалу оно росло в оранжереях цветоводческих хозяйств, где для него созданы идеальные условия. Затем его привозят в цветочный магазин, где содержат некоторое время. А после покупки растение вновь попадает в новые климатические условия, где ему опять следует приспосабливаться. Поэтому вам придется набраться терпения и ждать, пока растение адаптируется к новой среде. Лучше всего смена обстановки переносится в весенний или летний период. Поэтому дорогие комнатные растения следует приобретать в этот период. В случае если вы все-таки приобрели растение зимой, не допустите, чтобы оно перемерзло. Растение следует обернуть в несколько слоев бумаги, и побыстрее доставить домой. Дома сразу же распакуйте его, чтобы растение могло дышать. Летние цветы для балкона поначалу следует разместить в защищенном от ветра и солнца месте, так как они также плохо переносят холодный весенний воздух и жаркие лучи летнего солнца.
Поливать растение следует только если земля в горшке сухая. Подкормки вносятся не ранее, чем через две недели, когда образуются новые побеги.

Рис. 20. Нормально развитое, молодое, здоровое растение

 

 

 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ

Выращивание из семян

Чаще всего настоящие любители выращивают растения сами. Растение, которое выращено из черенка или семени – это практически ваше детище. Умение выращивания растений позволят вам свободнее планировать озеленение помещения или композицию зимнего сада.
Первое, на что следует обратить внимание – это выбор семян. Все зависит от скорости прорастания семян, роста развивающихся сеянцев. В связи с этим семена медленно растущих растений летнего цветения следует сеять раньше.
Небольшие емкости наполняют определенной почвенной смесью и обильно поливают ее. В тепличных условиях рекомендуется пользоваться почвенной смесью на основе торфа с низким запасом питательных веществ – в благоприятных условиях семена прорастают относительно быстро. Насыпанную в сосуды почвенную смесь уплотняют пальцами или трамбовкой, оставляя свободными около 1 см от края. Обратите внимание на то, чтобы почва не была слишком утрамбованной – это ухудшает дренаж.
Способ посева семян зависит от их размера. Мелкие семена, например бегонии, смешивают с мелким сухим песком и высевают вразброс из пакета, близко держа его у поверхности почвенной смеси. Семена среднего размера высевают так же, но без добавки песка. Такие крупные семена, как у циннии, и небольшие, но дражированные семена высаживают по одному. Высеянные семена слегка засыпают почвенной смесью.
При появлении всходов (примерно через одну-три недели в зависимости от температуры и вида растений) с емкостей снимают стекло и выставляют их на свет, защищая растения от прямого попадания солнечных лучей, во избежание ожога.
Самая оптимальная температура для сеянцев – 21 °C. Также им необходима хорошая вентиляция. После того как сеянцы подросли, их следует пикировать. Делать это надо для того, чтобы загущенные всходы с переплетенными корнями при последующей пересадке не повредились. Пикируют растения по одному в емкости с почвенной смесью. При помощи колышка сеянец аккуратно берут большим и указательным пальцами, держа его за семядольный листик. Тем же колышком делают для посадки лунку определенных размеров. Если вы пикируете в ящики, то во избежание дальнейшего загущения между сеянцами оставляйте расстояние около 4 см. Колышком уплотняют почву вокруг каждого сеянца, ставят этикетку и снова поливают.
Всегда после пикировки замедляется рост сеянцев, даже при благоприятных условиях, но если провести пикировку тогда, когда корневая система еще не велика и не разветвлена, и обеспечить достаточный уход, время приживания можно намного уменьшить. Молодые растения выращивают при температуре 18 °C и достаточной вентиляции.

Деление куста

Делением куста размножают растения с хорошо развитым корневищем, из которого образуются новые растения. Старый куст осторожно освобождают от земли, и аккуратно разделяют на два или несколько растений. Каждое растение высаживают в отдельную посуду. Если молодые растения вырастают из почек общего корневища, то корневище разрезают, присыпая срезы толченым углем.
Развитое корневище можно разрезать, если оно еще не дало побегов. На каждом отрезке должна быть хотя бы одна спящая почка, из которой разовьется молодое растение.
Делением куста и корневища размножают различные растения – сансевьеру, хлорофитум, аспидистру.

Рис. 21. Размножение делением куста

 

 

 

Размножение дочерними растениями

Молодые побеги у некоторых растений, например, у камнеломки и хлорофитума, образуются на концах усов – длинных побегов с почками на конце. Можно сразу разрезать ус и высадить растение в отдельный горшок. Однако можно высадить дочернее растение в небольшую емкость, не разрезая ус, и дать ему время окрепнуть и укорениться, и только после этого окончательно отделить его от материнского растения.

Рис. 22. Размножение усами хлорофитума
У некоторых растений детки образуются прямо на листовых пластинках. Например, бриофиллюм или каланхоэ: на концах зубчиков листьев образуются маленькие растеньица, которые имеют два листочка и корешки. Если их не отсаживать, иногда они сами укореняются, упав на влажную почву под материнским растением.

Рис. 23. Размножение бриофиллюма

 

 

 

Черенкование

Самый доступный и распространенный способ вегетативного размножения – размножение черенками. Черенок – это отрезанная часть побега, листа или корня, который при хорошем уходе способен создать целое растение. Растение, выращенное из черенка, ни в чем не уступает материнскому растению, а зачастую цветет и плодоносит раньше растений, выращенных из семян.
Лучше всего выбирать молодое родительское растение, так как отрезанный черенок пускает корни быстрее. Рекомендуется проведение предварительной обрезки материнского растения, чтобы стимулировать отрастание быстро растущих побегов, из которых и нарезают черенки.
Для образования корней и начала роста стеблевым черенкам требуется от 10 дней до нескольких недель. Все зависит от вида, сорта и способности определенного материала к образованию корней и побегов, и конечно, от стадии его развития. Это относится к растениям с одревесневшим стеблем. У некоторых растений лучше окореняются черенки, отделенные от зеленых растущих побегов, у других – от побегов, одревесневших в основании или полностью.
Различают следующие типы черенков, срезаемых на протяжении вегетационного периода:
· зеленые активно растущие;
· полуодревесневшие;
· одревесневшие черенки.
Самый благоприятный период для нарезки черенков у растения – бутонизация – начало цветения. Зеленые черенки срезают весной, желательно в утренние часы, с верхушек быстро растущих молодых побегов. Если черенки не используют сразу после срезки, их необходимо поместить в ведерко с водой. Черенок должен иметь 3–5 листьев, срез делают прямо под узлом или почкой. Срез нельзя трогать пальцами, он должен быть чистый, ровный, без «заусениц». Обязательно удалите все листья с нижней трети черенка.
Черенки закапывают в почвенную смесь на треть их длины и обильно поливают. Зеленые черенки очень чувствительны к недостаче воды. Для быстрейшего образования корней стеблевыми черенками температура должна быть в пределах 20–25 °C. В случае ее снижении или повышении скорость образования корневой системы уменьшается.

Рис. 24. Черенкование и посадка черенка
Полуодревесневшие черенки нарезают в конце лета от основания побегов. Полуодревесневшие черенки укореняют в условиях слабой освещенности и при более низкой температуре, чем зеленые черенки. Поэтому их можно успешно выращивать в холодных парниках. Минимально допустимая температура в зависимости от вида растения, должна быть не ниже 14 °C.

Рис. 25. Черенок фуксии со свернутым листом для предотвращения избыточного испарения
Длина этих черенков должна быть 10–15 см. При срезе черенка следует оставлять пятку. Пятка, или участок более старой древесины, улучшает укоренение. Для этого выбранный боковой побег тянут вниз так, чтобы отщепилась часть основного стебля маточного растения. Размер пятки – 1–2 см. Листья с нижней трети черенка срезают. Нижний срез черенка следует обработать регулятором роста.
Высаживают черенки в почвенную смесь на треть их длины. Активный рост черенков поддерживают регулярной подкормкой жидким удобрением.
Одревесневшие черенки используют сравнительно редко, хотя этот способ черенкования применим для некоторых кустарников и лазящих растений, у которых существует период покоя. Заготавливают эти черенки тогда, когда рост полностью прекращен, а стебли одревеснели.
Одревесневшие черенки очень часто теряют некоторое количество воды за счет испарения со всей поверхности побега. Чаще всего отсутствие новообразованных корней у черенков объясняется их пересыханием. Поэтому следует для верхней части черенка создать условия пониженной температуры, не давая распускаться почкам, и вся энергия идет на развитие корней.
Для развития корневой системы всем растениям требуются условия достаточной влажности и аэрации. Для укоренения черенков пригодны те же почвенные смеси, что и для семян, а также смесь, состоящая из равных количеств песка и мохового торфа. Черенки, у которых слишком медленно развиваются корни, следует обрабатывать регуляторами роста.
Для создания оптимального микроклимата можно прикрыть укореняющийся черенок пленкой, стеклянной емкостью или стеклом, если черенок невысокий.

Рис. 26. Укоренение черенка под пленкой

 

 

 

Размножение вечнозеленых растений

Побеги для черенков вечнозеленых растений следует брать с хорошо вызревшей древесиной. В отличие от одревесневших черенков у них сохраняются листья и покой неглубок, что значит, необходим строгий контроль условий окружающей среды для предупреждения избыточной потери воды. Корневая система у данных растений чаще всего образуются зимой. Длина черенков должна быть 10–15 см. С нижней трети черенка следует удалить листья. В нижней части черенков, которые тяжело укореняются, делают неглубокий вертикальный надрез длиной 2–3 см. Черенок обрабатывают регуляторами роста и высаживают в почвенную смесь по самые листья в холодном парнике. Обратите внимание, чтобы листья черенков не перекрывали друг друга.
Чтобы создать прохладные влажные условия, в парнике создают тень и оставляют на весь следующий вегетационный период.

Хвойные растения

Хвойные деревья, кроме ели, сосны и пихты, можно размножать черенками. Черенки срезают осенью и зимой с молодых, хорошо растущих побегов. Заготавливают черенки с пяткой и укореняют их в таком порядке, как и одревесневшие черенки.

Другие способы размножения

Существуют также тепличные и комнатные растения, которые могут размножаться листьями. К ним относятся такие известные растения, как бегония и фиалка.
Простейший тип листового черенка – это целенький лист с черешком. В черенках со средней жилкой, являющейся продолжением листового черешка, используют ее способность к регенерации. Особенно хорошо размножаются таким способом растения, у которых листья имеют одиночную среднюю жилку, например стрептокарпус. Так же могут дать рост и боковые жилки, но только в случае удаления средней жилки. У растений с листьями, не имеющими четко выраженной средней жилки, образовать новое растение можно, только если надрезать все жилки, а листовую пластинку оставить целой.
Из листовых черенков могут размножаться и некоторые луковичные растения. Представленный способ размножения практичен, если пользоваться ниже приведенными правилами:
– листовые черенки следует поместить в емкость, прикрытую стеклом или полиэтиленовой пленкой, из-за того, что они быстро теряют влагу;
– для создания условия повышенной температуры и достаточной влажности следует установить обогрев почвенной смеси;
– не забудьте про профилактические меры для того, чтобы лист не начал загнивать еще до укоренения: оборудование и сосуды должны быть чистыми, а почвенная смесь – простерилизованной;
– заготавливать листовые черенки следует только из молодых, но уже полностью сформированных листьев. Если нет – вся накапливающаяся в листе энергия будет уходить на завершение процессов роста и развития;
– отбирать листья можно по мере появления подходящих для этой цели листьев на протяжении всего года.
При посадке берут почвенную смесь для черенков, которая состоит из равных долей песка и мелкозернистой гальки. Листья следует отделять от материнского растения только острым предметом. Даже если развитие меленное, подкормку можно проводить только после появления молодых ростков.
Уже через 5–6 недель появляются молодые растения. Когда они достаточно подрастут, можно их пересаживать в горшки, наполненные почвенной смесью. Ну, а если вы подкармливали черенки жидкими удобрениями, они вполне могут некоторое время оставаться в питательной исходной смеси.

Листья однодольных растений

Чаще всего у однодольных растений по всей длине листа идут ряды параллельных жилок. Это такие растения, как гиацинт, подснежник, суккуленты, сансевьера. Листья луковичных растений очень нежные, поэтому работу с ними следует проводить аккуратно и быстро.
Готовый сформировавшийся целенький лист снимают с маточного растения и помещают его нижней поверхностью вверх на стекло и острым предметом разрезают перпендикулярно жилкам на кусочки шириной 2,5 см. Далее их в вертикальном положении высаживают в почвенную смесь для черенков и переносят в теплое и достаточно влажное место.
У луковичных молодые растения появляются через 5–6 недель. Когда они достаточно подрастут, их следует пересадить в горшки.

Рис. 27. Размножение листьями однодольных растений

Прививка

Такой прием разведения декоративных растений пользуется большим успехом у цветоводов-любителей. Им размножают камелию, азалию, кактус, лимон и многие виды кустарных и древесных растений. При размножении прививкой остаются в отличном состоянии декоративные и биологические особенности сортов и форм растений.
Растение, на котором производится прививка, называется подвоем. Прививаемая часть растения называется привоем.
При использовании растения в качестве подвоя чаще всего берут здоровое и молодое растение, у которого хорошо развита корневая система, и которая сможет обеспечить надежную приживаемость и совместимость с привоем. Привой может состоять из стеблевого черенка с одной и более почками или несколькими почками с частью древесины и коры.
Окулировка – это прививка, которая осуществляется одной почкой. Прививка черенком производится в боковой разрез, за кору.
Известно, что некоторые виды кактусов хорошо размножаются при помощи семян, черенков и отпрысков. Но среди них имеются такие, которые без прививки практически не растут: это аустроцилиндропунция, эпителанта, тефрокактусы. С помощью прививки можно спасти от загнивания стебля или отмирания корней любимые растения.
Самое благоприятное время для прививки кактусов – весна и начало лета (период хорошего роста подвоя и привоя). Прививку кактусов начинают с подвоя, на котором делают горизонтальный срез стебля на выбранной высоте, а затем такой же срез производят на привое. Срезанную часть привоя сразу же накладывают на срез подвоя, соединяя их поверхности. Привой обычно закрепляют с помощью бандажа, состоящего из тонких резинок или ниток. Через 2 недели, после срастание, бандаж можно снимать.
С помощью воздушных отводок можно сформировать более низкое растение, стебли которого сильно разрослись. Для этого на выбранной вами высоте надо удалить листья, ствол обложить мхом, а сверху обвязать водонепроницаемой пленкой. Периодически мох нужно поливать. Когда образуются хорошо развитые придаточные корни, стебель срезается ниже новой корневой системы и растение можно пересаживать в новый горшок. Так можно размножать аралию, юкку, драцену.

 

 

 

 

ПЕРЕСАДКА

Для обновления почвы, разрастания или в случае загнивания корневой системы следует периодически пересаживать комнатные растения. Первые признаки того, что пора пересаживать растения – это пожелтевшие листья, недоразвитые цветки или сокращение периода цветения, корневая система выпадает из горшка. Если нет видимых признаков болезни растений, земляной ком нужно извлечь из емкости и внимательно осмотреть. Перед этим растение поливают, затем опрокидывают горшок вверх дном и достают корневую систему растения. Вы видите, что корни растения сильно оплетены – это значит, пора пересаживать растение, так как ему стало тесно в предыдущем горшке.
Разумеется весна – самое лучшее время для пересадки комнатных растений. Единственное, на что следует обратить внимание, пересаживают растения после цветения, а луковичные – после пожелтения листьев. Для молодых растений, древесных, декоративно-лиственных и травянистых пересадку нужно производить ежегодно. Взрослые и кадочные растения, например: лавр благородный, камелия, пальма пересаживают один раз в 5 лет.
Как указывалось выше, горшок, в который пересаживают растение, должен быть больше на 2–3 см. Если же у растения осталась прежняя корневая система, то и сосуд менять не следует.

Рис. 28. Пересадка растений
Ни в коем случае нельзя трогать во время пересадки толстые корни растения. Очищают ком земли только от мелких мочковатых корней. Верхний слой земли у кома и с боков осторожно снимают, при этом полностью оголять корни растения не следует, стряхивая всю старую землю.
При подготовке горшка на водосточное отверстие кладут черепок (кусочек разбитого горшка) выпуклой стороной кверху. После насыпают слой дренажа из крупнозернистого песка (для мелкой посуды достаточно не более 1 см толщины, для кадок – 3–5 см). Земляную смесь при пересадке нужно использовать в соответствии с требованиями растений. Насыпав земляную смесь на дренаж, растения ставят так, чтобы корневая шейка находилась на 2 см ниже края горшка. Затем, одной рукой придерживая растение, другой подсыпайте землю, аккуратно утрамбовывая почву. Например, если вы хотите, чтобы растение быстро и хорошо подросло – почва должна быть рыхлая, не утрамбованная. Более плотная – способствует хорошему цветению. А вот при посадке вечнозеленых растений почву нужно утрамбовывать очень плотно.
Если растение вроде бы здорово, но начинает никнуть, и его новые побеги тонкие и бледные – это может означать, что питательные вещества, находившиеся в земле, почти исчерпаны. Однако удобрениями нужно пользоваться осторожно. Растения могут погибать из-за переизбытка удобрений, так же как и от их недостатка. Поэтому лучше использовать дозы поменьше.
И не забудьте, что все удобрения раздражающе действуют на кожу, глаза и слизистую. Особенно опасны для аллергиков синтетические удобрения.

 

 

 

ПОЛИВ

Вода является тем основным фактором, который необходим для питания и существования всех растительных организмов. Земляная смесь должна быть постоянно умеренно влажной. Допускать резкие переходы от недостатка влаги к ее избытку не рекомендуется, особенно в период цветения. При испарении воды регулируется температура комнатных растений, что предохраняет их от перегрева. Растения способны получать воду как через корневую систему, так и через литься. Поэтому очень важно периодически их опрыскивать. Вечером – после полива, а ранним утром – до того, как солнечные лучи начнут обогревать квартиру.
Поливать цветочные растения нужно водой комнатной температуры. Водопроводную воду перед этим нужно отставить, чтобы осели все нерастворенные в ней соли.
При пересушивании земли листья растений вянут и засыхают зелеными, земля плохо впитывает воду. В таком случае растение нужно полить в несколько приемов, или же погрузить горшок с растением на несколько часов в воду.
Для растений вреден не только недостаток влаги, но и избыток, который затрудняет поступление кислорода к корневой системе. В этом случае почва закисает, корни загнивают, листья желтеют. Чтобы спасти такие растения, их нужно достать из горшка вместе с землей и поставить в другой сосуд до пересыхания, после чего растение вновь сажают в горшок с хорошим дренажем. Чаще всего это происходит зимой при частом поливе растений.
При поливе растений нужно учитывать, в какой стадии развития находится растение (в состоянии покоя или роста), биологические особенности данного растения, сухость или влажность воздуха, время года и погоды, а также качество земли и размер посуды. Поэтому поливку одного и того же растения нужно производить по-разному, учитывая условия погоды и время года.

Рис. 29. Полив
В летний период растения необходимо поливать обильно и ежедневно. При похолодании, слабом освещении или в пасмурную погоду поливку можно уменьшить, так как в этом случае испарение воды листьями ослабевает.
Растения в маленьких горшочках летом нужно поливать два раза в день. В осенне-зимний период, при невысокой температуре помещения, растения нужно поливать редко. Но при наличии центрального отопления нужно дополнительно опрыскивать из пульверизатора.
Если земля легкая и рыхлая, ее нужно поливать чаще, чем тяжелую, суглинистую почву, в которой влага задерживается подолгу.
В период покоя растений поливка сокращается до минимума: клубневые бегонии, ахименесы, глоксинии, амариллисы поливают не больше двух раз в месяц.
Растения с плотной оболочкой и сочными листьями нуждаются в небольшой поливке, например: алоэ, агава, кактусы и т. д.
В летний период растения нужно поливать вечером, а в зимний – утром.
Опрыскивать растения нужно тепловатой водой утром и вечером. Это способствует увлажнению воздуха помещения, смывает пыль с листьев. Нужно отметить, что растения с бархатистыми или волосистыми листьями опрыскивать не следует. Нужно усвоить основное правило: в любое время года поливать растение нужно так, чтобы вода насквозь прошла на поддон. Если же растение поливать небольшими порциями, то пропитывается влагой только верхний слой почвы, в то время как нижний остается сухим. В этом случае молодые корешки засыхают, затем загнивают, растение увядает и погибает. Не дает пользы и обилие влаги, так как листья таких растений покрываются пятнами и часто загнивают в период покоя.
Основным правилом по уходу за комнатными цветочными растениями является чистота. Растения, покрытые пылью и грязью, теряют свою привлекательность, плохо развиваются. Именно на листьях неухоженных растений чаще всего поселяются вредители комнатных растений, а также болезнетворные грибы. Особенно это необходимо при уходе за такими растениями, как пальма, панданус, филодендрон, фикус, агава и другие долго живущие виды. Листья растений нужно протереть сухой тряпкой, затем мягкой губкой сверху и снизу обмыть теплой водой. Чтобы уберечь ваши растения от появления различных вредителей, полезно иногда на поверхность листа нанести мыльный раствор, и через несколько часов смыть его теплой водой.
Покрытые плесенью или грязью горшки необходимо тщательно помыть. Если есть сухие или загнившие листья, их нужно удалить из горшков, а поверхность земли разрыхлить деревянной палочкой.
Бывает, что после неблагоприятного периода – болезни, недостатка влаги или микроэлементов, у растений засыхают кончики листьев. Их следует обрезать, не затрагивая здоровой части.

Рис. 30. Обрезка увядших кончиков листьев

 

 

 

ПОДКОРМКА

Когда растение растет и развивается, почва, естественно, обедняется. Поэтому в этот период его следует подкармливать. Обычно это происходит с апреля до сентября, в остальное время можно ограничиться регулярным поливом. Если вы заметили, что у растений бледнеют и желтеют листья, прекращается рост – обратите внимание – им нужна подкормка. Во время периода отдыха растения не следует подкармливать, так как в этом случае у растения будет длинный и тонкий стебель, а листья станут бледными и маленькими. Если растение пересажено в свежий грунт, ему на определенное время достаточно питательного запаса. Обычно земляная смесь остается плодородной около 12 недель. Смесь на основе торфа истощается через 6–8 недель. После того как пройдет этот срок, можно в почву начинать вносить подкормку минеральными удобрениями.
Перед подкормкой следует узнать, в чем причина болезненного состояния растения. Может быть, растению не хватает влаги, или его нужно переставить в другое место, или для него нужен горшок большего размера.
Удобнее всего пользоваться уже готовыми удобрениями, которые всегда можно приобрести в цветочном магазине. Эффект наступает значительно быстрее, если вы используете жидкие подкормки, так как растворенные в воде удобрения очень быстро впитываются корнями растений. В растворе для подкормок растений должны присутствовать три основных удобрения – азот, калий и фосфор, при этом также важны кальций, марганец и сера. Синтетические удобрения немного токсичны для человека, но с их помощью можно достичь огромных успехов.
Обращайте внимание при покупке минеральных удобрений на этикетки. На них должны быть три цифры индекса, например – 6:10:6. Соответственно эти цифры обозначают «Азот», «Фосфор», «Калий», которые всегда расположены в этом порядке. Каждая из этих цифр обозначает их процентное содержание.
Азот необходим для каждого декоративного растения для того, чтобы оно могло хорошо расти и развиваться. Оптимальное количество азота в соотношении с фосфором и калием 4:1:1. Для цветущих растения рекомендуется большее количество фосфора. Для развития цветков и плодов необходим калий.
Возможно применение сухой органической подкормки. Она более благоприятна для комнатных растений и состоит из торфа, перегноя, листовой земли.
При добавлении сухой подкормки следует снять верхний слой земли (около 2 см), питательные вещества равномерно разместить по всей поверхности почвы и засыпать слоем снятой земли. На 1 м2 площади растений вносят 300 г птичьего помета, или 2 кг компоста или перегноя.
При добавлении жидких органических подкормок можно использовать птичий помет или коровяк. С этой целью емкость на 1/3 наполняют птичьим пометом или коровяком и заполняют полностью водой. Все это следует настаивать в течение 8 дней, пока масса не забродит, не забывая при этом ежедневно перемешивать. Птичий помет разбавляют в 20-кратном объеме воды, а коровяк – в 10-кратном. Перед внесением удобрений почву следует полить.
Для комнатных растений лучше применять жидкие подкормки в виде минеральных удобрений. Для этого в 1 л воды разведите 1,5 г суперфосфата, 1,5 г аммиачной селитры и 1 г калийной соли. Одно литра такого удобрения достаточно для полива 10 растений.
Такие крупные и быстрорастущие растения, как мирта, калла, олеандр, бегония, аспарагус, пеларгония нуждаются в подкормке не чаще, чем 2 раза в квартал.
Медленно растущим растениям проводят подкормку 1 раз в месяц. Также можно проводить и внекорневую подкормку для активного роста растений. Приготовленным 1 % раствором сернокислого калия или же 1 % раствором суперфосфата обрабатывают растения из пульверизатора.
Если некоторые естественные удобрения не подходят растениям, а им нужны кислые почвы, подкормки нужно производить костной мукой и суперфосфатом, в которых имеются щелочные соли. Для этих растений существуют специальные удобрения «кислотного действия», когда их вводят в почву, они нейтрализуют все щелочные вещества.
3 раза в год следует проводить дезинфекцию почвы. Для этого нужно поливать слабым раствором (бледно-розового цвета) марганцовокислого калия.

 

 

 

 

ВРЕДИТЕЛИ ДОМАШНИХ РАСТЕНИЙ

И цветоводы-любители, и профессионалы знают, какой вред могут нанести комнатным растениям насекомые-вредители, которые из-за благоприятного климата наших квартир могут распространяться с огромной скоростью. Чаще всего это случается в осенне-зимний период, и, конечно, страдают от них в первую очередь ослабленные растения.
Чаще встречающиеся вредители – это паутинные клещики, тли, трипсы, белокрылки. Подразделяют их на две основные группы – «сосущие» и «грызущие». Заметить «сосущих» насекомых довольно трудно, так как они питаются за счет клеточного сока, не нарушая самой ткани растения. Поражение этого растения можно определить лишь тогда, когда насекомые успели размножиться и распространиться на других цветах. Признаки «грызущих» можно заметить практически сразу, так как питаются они самими листьями и цветами растений.
Обычно вредители появляются в помещении из-за срезанных цветов, купленных новых растений. Поэтому, принося в дом новые цветы, проверяйте их самым тщательным образом. То же самое относится и к купленной к дачному сезону рассаде. Ведь всего лишь несколько вредителей, незамеченных вами, могут принести огромный вред растениям, так как в комнатных условиях вредители распространяются очень быстро.
Также может стать источником заражения и почва, взятая из открытого грунта. Все дело в том, что иногда в почве могут быть насекомые, которые находятся в стадии покоя (например, куколки), а также дождевые черви и нематоды.
Белокрылка– насекомое до 2 мм, похожее на бабочку с белыми крылышками. Поселяется с обратной стороны листьев. Если растение встряхнуть, они разлетаются. Питается соком из тканей растений. Более всего страдают растения: мирта, пеларгония, афеляндр, пуансетия, фиксия.

Рис. 31. Белокрылка
Нематоды– это «сосущие» насекомые, относящиеся к типу круглых червей. Микроскопически мелкие черви, с нитевидным телом коричневого цвета, с хоботком. Растения погибают от недостатка питательных веществ, которые поглощает нематода. Образуют на корнях кишкообразные наросты, там же живут и размножаются. Могут разрушить всю корневую систему растения. В основном страдают тропические и субтропические культуры.
Трипс– насекомое до 1,5 мм длины, очень подвижное, имеет от светло-желтого до черного цвета. Живет с обратной стороны листьев, повреждает цветы и бутоны. На зараженном растении с верхней стороны листьев появляются светлые точечки, снизу – прозрачные «слюдяные окошечки», заполненные черными точками экскрементов.

Рис. 32. Трипс
Тля– это очень мелкое насекомое (от 1 до 5 мм длины), зеленого, серого или черного цвета. Очень быстро размножается. Поселяется на верхних побегах с нижней стороны листа, листьях, бутонах. Высасывая сок, вызывает деформацию растений, верхушки побегов и цветки чахнут, скручиваются. Пораженные части становятся клейкими. При этом они еще и переносчики различных вирусных заболеваний.

Рис. 33. Тля
Щитовки. Особую опасность комнатным растениям приносят щитовки и ложнощитовки. Обнаружить их можно лишь тогда, когда личинки уже находятся в безопасности. Молодые личинки, хотя они и довольно подвижны, невооруженным глазом рассмотреть нельзя. Виды щитовок очень разнообразны. Они бывают различной формы, величины и окраса. Например, на аспарагусе они могут иметь белый цвет и круглую форму. Более крупного размера цвета воска бывают на плюще. На папоротниках и акантовых имеют коричневый цвет и форму более выпуклую и крупную. Поселяются на листьях, веточках и стволах растений (обычно с обратной стороны вдоль жилок). Насекомое крепко прилегает к листьям и стеблям растения в виде бугорков, разных по длине, толщине и ширине. Покрывая растение, они выбрызгивают свои испражнения, делая его липким. На слизистых выделениях щитовок поселяется сажистый гриб, пыль которого забивает все поры. У этих растений опадают листья, плоды, растения засыхают. Поражаемые растения: пальмы, плющи, папоротники, орхидеи, олеандровые, фикусы, мирта, лимоны.
Червец. Чаще всего прячется в пазухах листьев, трещинах коры, селится около корневой шейки и на корнях. Откладывает яйца в шарики белой паутинки, из-за чего растение кажется покрытым белым пухом. Взрослая самка овальной формы до 5 мм длины, светло-малинового цвета и покрыта налетом белого цвета. Сильно истощает растение. Существуют также червецы, которые поражают корни – корневые червецы. От них часто страдают кактусовые, бромелиевые. Колонии таких червецов хорошо заметны на корнях, если аккуратно выбить сухой ком почвы из горшка. Страдают растения: фуксия, олеандр, амариллис, кактусы, кливий, колеуса, опунций, мамиллярия, гастерия, эхинопсис.
Паутинный клещик– очень мелкий (до 0,5 мм длины) и быстро размножается при низкой влажности и высокой температуре воздуха. Поселяется с нижней стороны листьев, питается клеточным соком растений. У пораженного растения листья желтеют и засыхают, а все растение опутывается густой белой паутинкой. В комнатных условиях чаще всего встречается красный цитрусовый клещ, паутинный обыкновенный и паутинный атлантический. Поражаются такие растения, как акалифы, цитрусовые, антуриумы, фикусы, кротоны, корделины, жасмин, марантовые.

Рис. 34. Паутинный клещ
Подуры поселяются в верхнем слое почвы. При поливе иногда можно заметить мелких (до 2 мм длины) прыгающих паукообразных насекомых белого цвета. Появляются они при избыточном увлажнении почвы. Повреждают проросшие семена, всходы, мелкие корешки, нижние части стеблей. Уничтожить их просто – поверхность почвы в горшке присыпается песком и уменьшается полив растений.
Предупредительные и профилактические меры – самое эффективное средство борьбы с цветочными вредителями. Следует очень внимательно осматривать приобретенные и имеющиеся растения. Если вы обнаружили вредителей, то растения нужно срочно изолировать. И как указывалось ранее, посуду и почву перед употреблением надо дезинфицировать. Необходимо следить за правильным режимом освещения, питания и полива для данных культур.
При обнаружении вредителей, нужно смыть их сильной теплой струей из душа не забывая при этом об обратной стороне листьев. Этот способ особенно эффективен при паутинном клеще, если это повторять по несколько раз в неделю.
Тлю, щитовку, ложнощитовку и червец можно уничтожить при помощи жесткой зубной щетки, смоченной в мыльном растворе (1 часть хозяйственного мыла развести в 6 частях воды). Через несколько минут после обработки растение нужно ополоснуть под душем.
Также можно использовать настои лука, чеснока, красного горького перца и табачной пыли в борьбе с тлей, трипсом, щитовкой, ложнощитовкой и клещом. В любом случае проводить это следует неоднократно с интервалом 1 раз в неделю.
Использование химических препаратов дома конечно нежелательно, но если слишком большое количество тли, трипсов, паутинных клещей, воспользуйтесь фитовермом.

 

 

 

 

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ:

1 чайную ложку мелко порезанного репчатого лука залить 1 стаканом воды и настаивать в течение суток. Процедить и провести обработку растения. Через неделю процедуру повторить.
20 г шелухи репчатого лука залить 1 л теплой воды и настаивать 12 часов, затем процедить. Опрыскивать растения нужно 1 раз в неделю не менее 3 раз.
40 г табака залить 1 л воды и настаивать в течение 2 суток, после этого отвар 2 часа кипятят, процеживают и разбавляют в 1 л воды.
50 г истолченного чеснока залить 1 л теплой воды и настаивать 20 минут. Процеженный раствор можно разбавить водой до 1 л. Хорошо защищает не только растения, но и обеззараживает почву. Обработку желательно производить в вечернее время или в пасмурную погоду.
50 г сухого или 100 г сырого измельченного горького перца залить 1 л воды и кипятить в течение 1 часа. Через 2 суток отвар процедить и разбавить водой (на 1 часть раствора 7 частей воды).
В зимний период не следует ставить комнатные цветы на сквозняке или на подоконнике возле рам, из которых дует холодный воздух.
В старину профилактику зараженных растений проводили так: в 0,5 л горячей воды разводили 50 г мыла и добавляли 3/4 стакана керосина. Все это разбавлялось в 5 л воды. При приготовлении растворов лучше использовать хозяйственное мыло: в 1 л раствора добавить 3 г мыла.
Рекомендуется растения в течение всего года переставлять с одного места на другое: ведь в период покоя растения нуждаются в более прохладном месте и поливать их нужно реже. При поливе следите, чтобы вода не оставалась каплями на листьях. Нельзя использовать холодную и жесткую некипяченую воду. Нельзя их также ставить вблизи центральных отопительных батарей, так как сухость воздуха является основной причиной болезней комнатных растений. Растения можно увлажнять, опрыскивая их из пульверизатора.
Пересаживать растения нужно в более просторную посуду, чтобы корневая система могла развиваться.
Периодически просматривайте обратную сторону листьев, так как именно там зачастую поселяются вредители.
При неблагоприятных условиях внешней среды комнатные растения могут болеть и непаразитическими болезнями. Эти заболевания не заразны, и справиться с ними можно в короткий срок.
Причиной изменения окраски листьев и их желтизны может быть недостаток питательных веществ. Подкармливать растения нужно регулярно, но в определенных дозах, так как вреден не только недостаток, но и переизбыток питательных веществ.
Современные цветоводы-любители изобрели своеобразный способ борьбы с вредителями: зараженное растение помещается в полиэтиленовый мешок, наполненный сигаретным дымом. Держать растение в пакете нужно в течение часа.
Срезать увядшие листья и цветы нужно чистым острым ножом, присыпав место среза угольным порошком. Срывать их руками нежелательно.

 

 

 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ РАСТЕНИЙ

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ

Рис. 35. Растения и окна
При дальнейшем уходе и выращивании комнатных растений жизненно важное значение имеет, насколько освещена ваша квартира. По отношению к интенсивности света растения делятся на светолюбивые, теплолюбивые и теневыносливые. Световой режим в комнатных помещениях зависит не только от географического положения, но и от состояния городской атмосферы.
Большое значение имеет расположение окон, расстояние от них, погода, время года. Больше всего солнечные лучи проникают в окна с трехсторонним остеклением, далее – это угловые комнаты с окнами, выходящими на восток и юг, или юг и запад. Дольше всего солнечные лучи освещают южные, затем юго-восточные, и юго-западные окна. С утра до полудня освещаются окна, обращенные на восток. Выходящие на запад окна освещаются во второй половине дня. Менее всего солнечные лучи попадают в окна, обращенные на север. Они в основном получают освещение светом, который отражается от окон противоположных домов.
Не менее важен фактор режима температуры воздуха при выращивании комнатных культур. Многое зависит от того, в каком месте будут расположены комнатные растения, так как в разных местах комнаты температура воздуха не одинаковая. Особенно это относится к зимнему периоду. Например, в морозные дни температура воздуха на подоконнике может опуститься до 0 °C, а в верхней части окна может быть на 10–15 градусов выше. Чтобы правильно разместить растения, нужно измерить температуру в разных местах вашей квартиры.
Поскольку всем растениям жизненно необходим кислород, которым дышат все растения, при неправильной воздушной среде рост и развитие растений будет замедляться, или прекратится вообще. Сухой воздух домашних помещений задерживает процесс фотосинтеза, нарушается поступление углекислого газа. Чтобы обеспечить достаточное количество свежего воздуха, помещения нужно регулярно проветривать. Некоторые растения плохо переносят табачный дым. Пыль и загрязненный воздух также отрицательно действуют на жизнь растений.
Но главный фактор, который определяет размещение растений – это освещение.

 

 

 

РОЛЬ СВЕТА И ОСВЕЩЕНИЯ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ

На основании полученных практических результатов ученых об отношении света к росту растений были получены некоторые результаты, используя которые были изобретены новые типы ламп искусственного освещения. Излучение, видимое глазу и входящее в состав оптических излучений, – это и есть свет. Помимо светового излучения, самое большое значение для выращивания растений имеют ультрафиолет и инфракрасное излучение.
Ультрафиолетовое излучение уничтожает бактерии, образует озон из кислорода. Инфракрасное излучение – это тепло, которое поглощается материалом. Белый солнечный свет состоит из электромагнитных волн различных длин. Каждая длина волн соответствует определенному цвету. При управлении пучком солнечных лучей стеклянной призмой будет видна радуга. Смешивание всех световых волн и создает впечатление белого света. В цветовом спектре ламп накаливания и люминесцентных с хорошим качеством цветопередачи имеются все нужные цвета. Теоретическая максимальная величина общего индекса цветопередачи составляет 100. Чем ниже индекс, тем хуже качество цветопередачи лампы.
Практически самая главная задача каждого живого организма – это расти, увеличиваться в весе и величине. Рост растений осуществляется за счет фотосинтеза. Фотосинтез нуждается в свете как в источнике энергии.
При фотосинтезе энергия излучения превращается в химическую энергию. Она необходима для синтеза органических компонентов, из которых состоит растение. Свет поглощается с помощью пигмента хлорофилла. Все растения имеют особую чувствительность к световому ощущению. При этом синие и фиолетовые цвета спектра мало оказывают влияния на синтез органического вещества. Но даже небольшая часть синего цвета все-таки полезна для роста растений, и ее будет достаточно при дневном освещении, которое проникает снаружи в теплицу.
Различные растения по-разному реагируют на длину периода дневного освещения. Некоторые зацветают лишь в том случае, если срок дневного освещения сокращается, другие, напротив, цветут при увеличении светового дня. Первые называют растениями короткого дня (каланхоэ и хризантемы), вторые – растениями длинного дня (колокольчик). Также встречаются растения, цветение которых не зависит от длины дня, например, цикламен. Они обозначаются как нейтральные к дневному освещению растения.
Также свет влияет на прохождение растением различных фаз развития. Красная часть спектра ускоряет развитие растений. Если освещать растения только синей или ультрафиолетовой частью спектра, то роста практически не происходит. У таких растений как, например, Callistephus sinensis, реакция на период дневного освещения гораздо сложнее. Она цветет, только если ряд коротких дней следует за рядом длинных. А вот у пеларгонии – наоборот.
Дополнительное освещение электрической энергией нужно для компенсации недостающего дневного освещения для соответствующих растений. Для этого необходимо знать сезонные нормы дневного освещения. Обычно в течение зимних месяцев наблюдается недостаток света, поэтому в это время желательно применение искусственного освещения в дополнение к дневному. Эффективность искусственного освещения зависит от силы и промежутка времени освещения, от степени дополнения дневного освещения.
Известно, что искусственное освещение следует применять при низкой интенсивности облучения на более длинный срок.
Факторы окружающей среды, такие как температура, влажность, минеральное удобрение, углекислый газ и т. д. должны быть сбалансированы. Это поможет достичь отличных показателей.
Наиболее экономичный метод потребления энергии – это облучение низкой интенсивностью через короткие промежутки времени для ускорения роста растений. Лучше всего для этих целей использовать лампы накаливания. При этом ночь разделяется в периоды света и темноты, причем время освещения от 20 до 30 % времени. Циклы эти необходимо повторять через 30 минут. Растение реагирует таким образом, как будто бы свет постоянно включен.
Если вы хотите получать удовольствие от внешнего вида растений – оптический комфорт создаст для этого все условия. Для этого необходимо учитывать следующие критерии:
· гармоничное распределение освещенности;
· ограничение ослепления;
· светлое направление;
· светлые тона;
· тенистое качество;
· уровень освещения;
· цветопередача.
Цветопередача должна быть очень хорошая, уровень освещения должен составлять 500–750 мВт/м2, освещение должно быть по возможности более равномерно, никакое ослепление не должно возникать из-за светильников. Избегайте применения «моргающих» ламп, отвлекающих внимание, прекрасно подходят люминесцентные лампы.
Не забывайте, что освещение зеленых растений и цветов исполняет не только декоративную функцию, но также является средством к стимуляции роста растений. В отличие от другого применения искусственного освещения, при декоративном освещении основная роль – поставить его таким образом, чтобы краски листьев и цветов показать в правильном свете. Декоративное освещение используется в рамках общего. Для этого галогеновые лампы накаливания, которые комбинируются с дневным освещением, например, люминесцентными лампами, чтобы избежать растягивания линий. Лампы накаливания следует устанавливать на достаточном расстоянии от растений, для избежания высушивания растения.

Рис. 36. Подсветка
Какую лампу применить для искусственного освещения в теплицах и оранжереях? Мы представляем вам несколько вариантов.
Лампа паров натрия высокого давления SON-T ПЛЮС. Трубчатая лампа паров натрия высокого давления сочетает высокий выход излучения со спектральным распределением энергии, и это хорошо сказывается на росте большого числа культур.
Главные ее преимущества:
– длительный срок эксплуатации;
– экономия электроэнергии;
– небольшая по размерам.
Лампа паров натрия высокого давления SON-T AGRO. Данная лампа излучает не только оранжево-красный спектр, но и относительно высокую долю синего излучения, которое немаловажно для нормального развития и здорового вида растений, улучшение составляет порядка 30 %.
Эффективность данной лампы проявляется в ряде морфологических улучшений у растений:
– низкорослые, но более сильные растения;
– лучшее морфологическое развитие растений;
– увеличение способности к размножению;
– хорошая окраска цветов.
Металлогалогеновые лампы высокого давления. Такие лампы отличаются благоприятным распределения спектрального излучения, незначительной величиной и высоким выходом. Применять ее можно как в теплице, так и при декорировании помещения.
FLOWER-POWER лампа. На основании исследований, лампы накаливания подходят для продления дня или приостановления ночи. С помощью данной лампы можно как стимулировать, так и угнетать рост растений. Выбирая лампу данного рода с различной мощностью, можно регулировать степень освещения растений. Специальное внешнее покрытие делает лампу устойчивой против капель воды, лампа не лопнет, даже если при орошении растений капли попадут на нее.
Также рекомендуем внимательно отнестись и к выбору самого светильника. С целью усиления фотосинтеза используются светильники, которые оснащаются либо лампами паров натрия высокого давления, либо металлогалогеновыми. Эти светильники должны иметь угол излучения больше чем 90° (при относительно низкой высоте монтажа светильников).
Не менее важное значение при выборе светильника уделяется незначительному их весу, что позволяет избегать слишком сильной нагрузки на каркас теплицы. Устойчивость к агрессивной среде продлит их службу. Кроме того, светильники компактной формы меньше отнимают дневного освещения.
Количество необходимого света для растения и тип освещения представлены в данной таблице.

 

 

 

 

 

КОМПОЗИЦИИ ИЗ РАСТЕНИЙ

ОФОРМЛЕНИЕ ОКОН

С точки зрения освещения окна – лучшее место для растений. Это утверждение весьма спорно. Конечно, солнечный свет, который проникает сквозь оконные стекла нужен растениям. Но в нем отсутствуют ультрафиолетовые лучи. С другой стороны, разросшиеся на окне растения не дают свету проникать в комнаты. Как быть, если вы хотите сделать квартиру удобной для цветов и одновременно с этим не лишать себя значительной доли солнечного света? Размещайте на подоконнике одно-два растения. Остальные можно расположить возле окна, создавая обрамление оконного проема, и тем самым, зрительно расширяя его. По боковым сторонам можно разместить вертикальные стойки для ампельных растений. Если в стойке более 3 кашпо, то ампельные можно с успехом чередовать с красивоцветущими растениями, которые не имеют длинного стебля. Например, плющ будет прекрасно смотреться над цветущей сенполией или цикламеном.

Рис. 37. Оформление окон 1
Растения можно размещать и под окном. Это идеальное место для подиума или цветочницы, в которой вы будете содержать высокое растение (такое как драцена или пальма). Почву около ствола можно закрыть покровными или ползучими растениями. Но можно просто разместить красивую гальку или камешки. Если же в напольном кашпо для такого растения будет видна почва, то это не прибавит декоративности ни растению, ни помещению, в котором оно растет.
Место перед окном хорошо освещено, но есть одна проблема – там же часто располагаются радиаторы центрального отопления. Если это так, то многие растения не будут расти. Правда, можно установить растение чуть сбоку, или предусмотреть увлажнение, подставив под радиатор поддон с водой. Если это будет возможно сделать без ущерба для интерьера – то, пожалуйста. Проявите фантазию, и эта проблема будет решена.
Можно соорудить или приобрести передвижную или стационарную цветочницу, в которой вы установите растения, подобрав их согласно своему вкусу. Не ставьте в ряд одинаковые растения – выберите одно, самое высокое, и вокруг него составьте композицию, каждое растение которой должно быть особенным. Одно, например, раскидистыми листьями прикроет почву, другое будет обильно и красиво цвести. Удачно дополнят композицию ампельные, покровные или ползучие растения. Такие цветочницы могут быть в виде подиумов, лесенок или целых оазисов с фонтанчиком или мини-бассейном.

Рис. 38. Композиция в цветочнице
Уместны столики с террариумами и аквариумами разных форм, установленные перед окном. В этом случае тот микроклимат, который создается в закрытом объеме, не ухудшается от радиаторов столь сильно, как в том случае, если растения расположены в горшках, плошках или кашпо. Зато такой столик – традиционное место для размещения красивого подноса с бонсай или ландшафтной композицией любого типа. Помещение преображается, украшенное таким элементом дизайна.
С помощью ампельных растений, о которых мы говорили, можно устроить «зеленые гардины» – пусть их плети обрамляют окно, свисая или располагаясь по периметру. Для этого подойдут кронштейны или стойки около окна, на которых крепятся горшки (а лучше – кашпо) с растениями. Неплохо смотрятся и подвесные кашпо, выполненные в самых различных стилях из самых разных материалов. Это могут быть и кованые изделия, и пластиковые подвесные кашпо, и плетеные в различных техниках. Так что способов озеленения окна, которые не закрывают зеленой массой оконный проем, более чем достаточно. Нет ничего тоскливей, чем ряды горшков на подоконниках. Растения теряют свою индивидуальность и «теряются» среди общей массы.
Но если вам не мешает то, что в комнате стало меньше света, что ж, можно расположить растения на окне. Но, повторяем – ряд горшков – это не лучшее решение. Кронштейны, закрепленные на оконных откосах, лестнички и решетки для красивого расположения растений – вот нужное решение. В этом случае обрамление оконного проема ампельными будет также уместно.

Рис. 39. Оформление окна 2
Следующее место, которое заслуживает внимания с точки зрения расположения растений – это стена, противоположная окну. Она обычно достаточно освещена для того, чтобы на ней располагались растения, которые не нуждаются в сильном освещении. Растения можно располагать как на стенах, так и на столиках, полках и в напольных кашпо самого различного дизайна. Помните – чем оригинальнее емкость для растения, тем проще оно может быть само по себе, и тем меньше растений должно быть в комнате. И наоборот – чем пышнее и оригинальнее сами растения, тем проще должна быть посуда.
Заслуживает внимания и ажурная стенка – перегородка, которая может быть стойкой для растений. На такой стенке можно разместить не только цветы – на ней, рядом с цветами, удачно будут выглядеть статуэтки, мини-скульптуры, книги и многое другое.
О растениях, которые должны украсить длинные стационарные цветочницы в затененных местах, можно сказать следующее – композиция должна иметь смысл. Это может быть тропический лес, уголок с водоемом или другой ландшафт. Возможно, вам придется применить искусственную подсветку. Но она не только не испортит внешний вид, но может его украсить. Для тех, у кого есть лестница на второй этаж, под ней почти всегда есть пространство, которое можно назвать идеальным для такого уголка.
Подсветка, как вы читали в предыдущей главе, может быть в любом месте, где вашим растениям не хватает света. Это не введет вас в большие расходы, но сделает рост и развитие ваших растений гораздо более эффективным.
Что же касается окон, то их можно украшать не только изнутри, но и снаружи. Что это будет – контейнеры для красивоцветущих однолетников, или место, куда вы на лето будете ставить комнатные растения – решать вам. Но помните – растения на окнах не должны мешать вам жить, а, напротив, должны делать вашу жизнь красивее и комфортнее.

 

 

 

 

 

ИСКУССТВО БОНСАЙ

В последнее время стали очень модными композиции в стиле бонсай. Бонсай – это миниатюрная копия небольшой части природы. Деревья с замшелыми корнями, камни, мох – все это в уменьшенном виде. Конечно, мы адаптируем древнюю китайскую и японскую культуру выращивания карликовых деревьев согласно нашим климатическим условиям и вкусу.

Рис. 40. Композиция в стиле бонсай
Российские любители привнесли много новшеств в классические композиции, но речь идет не о соответствии наших композиций оригинальным, а о создании нашего стиля, который и ближе нам, и больше соответствует нашим климатическим условиям и культурным традициям. Занимаются у нас искусством бонсай, в сравнении с ее тысячелетней историей в Китае и затем в Японии, всего около 20 лет. Огромный выбор комнатных растений представляет неограниченные возможности выращивания миниатюрных композиций.
Справка: бонсай (от начального «пан-сан» или «пан-чинг») зародилось в Китае где-то в 200 г. до н. э. – 400 г. н. э. Его абсолютно правильно считают культурным явлением Японии, поскольку именно там, в Японии, искусство бонсай росло, развивалось, пережило свое становление, и с тех пор широко распространилось в мире.
В японском языке слово «бонсай» обозначает весь процесс выведения на подносе или в неглубоком горшке определенного вида или группы растений. Очевидно, что если дерево может быть выращено на подносе, то должен существовать метод культивирования миниатюрных образцов того или иного вида. Бонсай в классическом варианте можно представить как дерево или любое растение, рассматриваемое через уменьшительные линзы. Основные элементы бонсай – растения, грунт и горшок. Все это вместе создает прекрасную живую композицию, которая долгое время тешит глаз своего творца. Итак, цель заключается не только в выращивании в контейнере здорового растения, но и создание единого целого из трех данных элементов, которые абсолютно подходят друг другу, при этом каждый из них должен иметь свою индивидуальность и привлекать внимание. Для начинающих можно посоветовать собирать пейзажи и делать наброски, наблюдать за естественными ландшафтами.
Бонсай имеет все признаки своего прототипа в природе: у него есть ствол, кора, ветви, листья, цветы, плоды, он также произрастает в почве, обнажая выступающие корни, в общем, повторяет модель живого дерева определенного вида естественной величины. Грунт должен выглядеть естественной частью рельефа. Для этого подобранные камни – «скалы» и мох будут вызывать ассоциацию с лесным природным ландшафтом. Емкость нужно выбирать попроще, т. е. цвет и форма не должны быть броскими, тогда и она становится естественной составляющей этого трехмерного дизайна. Если следовать этим рекомендациям, то получившийся бонсай сможет создать такое настроение, которое у нас бывает, когда мы смотрим на чудесный пейзаж, рощицу и т. д.
Культура бонсай предусматривает некоторые первоочередные решения, агротехнику и методы, которые необходимо рассмотреть перед тем, как переходить к основному и подробному описанию. Некоторые бонсай произрастают и развиваются из семян, другие начинаются с черенков и отводков. В первую очередь, следует выбрать определенный вид растения. Начинать надо с тех видов растений, которые произрастают в данной местности. В регионах с прохладным климатом это могут быть хвойные растения, цветущие и плодоносящие виды.
Современные композиции включают в себя не только миниатюрные деревья. Это лианы, папоротники, и другие комнатные растения, которые включаются в композицию. Многие комнатные растения имеют все признаки оригинальных бонсай – мелкие листья, небольшие стволы. Папоротники как будто созданы для того, чтобы создать имитацию каменноугольного ландшафта. Запомните – растения с маленькой листвой и изящными небольшими цветами в миниатюрном бонсай смотрятся намного эффектнее растений с крупными листьями и цветами.

Рис. 41. Композиция, имитирующая бонсай
Но вернемся к оригинальному, «настоящему» бонсай. Существуют различные стили, в которых может быть выращен бонсай. Такие знания нужны при выборе. Любители величавых конических форм будут искать молодое деревце, модель роста которого соответствует правильному прямостоячему стилю. Другие ищут неправильное строение дерева, которое в дальнейшем может создать вид как бы нависания над утесом.
Для начинающих необходимо понять предназначение некоторых аксессуаров – контейнера, средств для декорирования бонсай, инструментов, необходимых для ухода.
Итак, первый вопрос – с чего начать выращивание бонсай. Есть несколько доступных способов, и каждый из них имеет свои преимущества и свои недостатки. Самый сложный, и одновременно приносящий со временем огромное удовлетворение способ – это посеять семя и наблюдать, как из него вырастает сеянец, потом – молодое деревце, которое с вашей помощью превращается в изящный бонсай определенной формы.
Второй способ – выращивание бонсай из черенков и отводков, в том числе и из воздушных отводков. Особенно хорош этот способ для вьющихся растений – кустарников и некоторых видов деревьев. Нужно выбрать ветку, в которой уже проглядывался бы будущий бонсай. Воздушный отводок можно сделать по своему усмотрению, чтобы вырастить корни бонсай, а ветку нужно отрезать уже после того, как хорошо развились корни. Потом дерево пересаживается в контейнер. В такой модели растение можно культивировать в течение нескольких лет. Трудности заключаются, прежде всего, в поиске подходящей ветки, а простирающиеся по земле неглубокие корни при естественном росте развиваются очень медленно.

Рис. 42. Выбор ветки для бонсай и отделение отводка
Третий способ, употребляемый в бонсай – применение прививки. Его преимущество – это использование в качестве привоя короткого побега. Особенно подходит этот способ для цветущих и плодовых деревьев. Недостаток его заключается в том, что остается заметным место прививки. Однако этот дефект может быть скрыт с помощью формирования кроны или использования привитых растений в том стиле бонсай, когда это не бросается в глаза.

Рис. 43. Привитое деревце
Четвертый метод, который определенно лучше всего подходит для начинающих – это выбор и приобретение в питомнике подходящего деревца, обладающего уже достаточно толстым стволом и определенным количеством ветвей. Они-то и позволяют придать конечную форму бонсай, который уже прожил в контейнере несколько лет и, следовательно, адаптировался к жизни в ограниченном пространстве. После тщательной стрижки и обкручивания проволокой в этом растении уже через какой-нибудь час будут проступать очертания будущего бонсай, потом еще два года уйдут на доведения его до зрелого состояния.
Пятый метод. Вы едете за город и ищете там маленькие деревья, выдержавшие все бури. Если найти такое дерево, откопать и, придав форму, пересадить, то это уже будет хорошая основа для бонсай. Возможно, корни деревца окажутся недостаточно развитыми. В этом случае полезно пересадить его в землю на год или более, чтобы у растения развилось как можно больше поверхностных корней, при этом продолжая работать над его формой. После этого деревце следует выкопать и поместить в контейнер уже в качестве бонсай.
При выборе дерева для бонсай необходимо иметь в виду, что размер листьев (или хвои – у хвойных пород) должен быть изначально мал, цветки также не должны быть крупными, так как большие цветки на маленьком дереве выглядят непропорционально.
Можжевельник (Juniperus prostrata) – кустарник из числа хвойных, который очень хорошо подходит для бонсай. Он вынослив, легко принимает форму в соответствии с избранным стилем, хотя развивается медленно. Выносливая сосна Роксбурга (Pinus roxburqhii) имеет очень длинную хвою и годится только в качестве бонсай, выращиваемого в саду, где достигает двухметровой высоты. Тем не менее этот устойчивый вид можно вырастить и в миниатюрном варианте, если подстричь хвою до соответствующего размера. Кедр, ель, пихта – все эти хвойные породы прекрасно подходят для бонсай. Также подходят некоторые виды кипариса (Cupressus) и тиса (Taxus).
Лиственные породы. В первую очередь деревья рода фикус (Ficus) семейства тутовые. Они устойчивы, хорошо принимают заданную форму и настолько быстро растут, что в течение нескольких лет превращаются в очень интересные бонсай.
Фикус зеленоватый быстро ветвится и образует толстые большие корни, выступающие над поверхностью почвы.
Фикус бенгальский также очень быстро дает наземные корни, и вскоре формируется во взрослое колонновидное дерево, занимающее внушительную площадь. При этом листья со временем уменьшаются, и в дальнейшем из этой породы можно получить правильное, с точки зрения бонсай, маленькое дерево заданной формы.

Рис. 44. Фикус для бонсай
Маленькое дерево, которое легко и свободно развивается в контейнере – хурма из семейства эбеновые. Уже в процессе роста очень легко придается чудесная зонтичная форма.
Гинкго двулопастный из семейства гинкговые – один из старейших видов деревьев на земле. Современная его форма растет на окаменелостях, возраст которых достигает 175–200 миллионов лет. Окаменелые отпечатки листьев этого дерева были найдены и в Индии. В Японии это растение называют «волосы девушки», так как оно имеет сходство с папоротником, и его достаточно часто используют в бонсай. Особенно красиво выглядит дерево осенью, когда листья перед опаданием приобретают ярко-желтый цвет.
Хорошо поддается выращиванию коричник камфарный, камфарный лавр (Cinnamomum camphora) семейства лавровые, а также дуб (Quercus).
Среди листопадных деревьев отметим несколько видов клена, березы, ольхи и граба, которые пригодны для бонсай. Можно попробовать вырастить в бонсай чинару, или плакучую иву.
Цветущие и плодовые деревья. Все деревья относятся к цветущим или плодоносящим деревьям. Исключение составляет небольшая группа, принадлежащая к семейству древовидных папоротников, спороносов. Следует знать, что цветки и плоды в бонсай при правильном соблюдении всех методов не уменьшаются в размере, поэтому рекомендуется подбирать деревья, дающие небольшие по размеру цветы и плоды, чтобы они выглядели пропорционально миниатюрному дереву. Хорошо смотрятся некоторые виды персика, сливы и абрикоса, зацветающие перед тем, как развиваются листья.
Также хорошо выращивать грушу японскую и миндаль. И все-таки предпочтение отдается яблоне. Особенно хороша яблоня лесная в белом и розовом цвету или с обилием маленьких красных яблочек. Для нашего климата вполне подходят многие разновидности вишни. Подходит и боярышник – маленькое дерево, усыпанное пучками крошечных душистых белых цветков.
Семейство тутовых представляется двумя основными видами деревьев. Шелковица как дикорастущая, так и окультуренная является исключительно устойчивой породой и хорошо приспосабливается к развитию в условиях ограниченного пространства. При тщательной стрижке достигается красивая округлая форма кроны с изящными ветвями. Маленькие листья пропорциональны масштабам, принятым в бонсай. Съедобные плоды культурных видов этого дерева очень аппетитны и кажутся обладателям бонсай на вкус слаще, чем какие-либо другие. Единственный недостаток – листья трудно поддаются уменьшению в размере.
Карликовая гуайява очень подходит для бонсай. В ней привлекают прекрасные белые цветы и маленькие лилово-красные плоды, из-за которых этот вид гуайявы иногда называют клубникой.
Некоторые виды акаций, принадлежащие к семейству мимозовые также подходят для выращивания бонсай. Это, в первую очередь ароматная акация Фарнези. Мелкие листочки этого растения формируют своеобразное изящное оперение (даже не в период цветения) маленьких золотистых шаровидных цветков. Она в изобилии растет на улицах городов, где используется для создания живых изгородей.
Кустарники. Мальпигия стоит на первом месте среди кустарников, которые могут быть использованы любителем бонсай. Это устойчивое неприхотливое растение сильно ветвится, создавая простор для воображения в поисках формы. Маленькие листья темно-зеленые, глянцевитые. Кустарник дает множество нежных розовых цветков на протяжении всего лета. Растение бывает так усыпано изящными цветками, что кажется, будто ствол, ветви, листья лишь просвечивают сквозь них. Полноту картины довершают распростертые по земле мощные корни. Это растение нуждается в постоянной подрезке для поддержания заданной формы.
Мелкий кустарник под названием лайм китайский, миртовый, также принадлежит к семейству рутовые, обладает красивыми темно-зелеными тройчатыми листьями. Он распускает маленькие белые душистые цветки, краснеющие по мере созревания и придающие бонсай неповторимое очарование.
Представитель семейства рутовые – мурайя, или мирт китайский. Это красивый кустарник с темно-зеленой листвой и душистыми соцветиями, появляющимися во время сезона дождей. Листья легко поддаются уменьшению с помощью регулярной стрижки.
Кизильник приспособлен к еще более прохладному климату, может давать красные или желтые ягоды в зависимости от вида.
Существует много красивых кустарников, устойчивых в прохладных климатических зонах, например многие виды и сорта азалий, которые пользуются большим успехом у любителей бонсай в Японии.
К семейству чайные относится камелия. Некоторые ее виды и сорта характеризуются маленькими цветочками и прекрасно выглядят в культуре бонсай.
Гардения предпочитает теплые климатические условия в сочетании с прохладной зимой. Ее карликовый вид G.fortunei с маленькими листьями и цветками может служить прекрасной основой для бонсай.
Также пригоден для миниатюры и гибискус, или китайская роза, семейство мальвовые, хотя для размеров бонсай его листья несколько крупноваты.

Брунфельзия – кустарник, который в народе называют «Вчера, сегодня, завтра» – отличный объект для бонсай. Цветы, появляющиеся несколько раз в году, в первый день бывают густо-фиолетового оттенка, на второй день они бледнеют и на третий полностью теряют цвет, превращаясь в белые и оправдывая этими метаморфозами свое название. Смена цветовой гаммы очень красива в бонсай.
Карликовая форма граната обыкновенного, семейство гранатовые, цветет и дает плоды, не требуя какого-либо дополнительного ухода. Цветы – ярко-красные, небольшие, пропорциональны миниатюрному деревцу. Маленькое цветущее и плодоносящее гранатовое дерево всегда вызывает чувство восхищения. Дважды цветущая разновидность гранатового дерева прекрасно культивируется в бонсай.
Молочай колючий из семейства молочайные, хорошо известное растение, усыпанное маленькими красными цветками. С ним тяжело работать из-за бесчисленных колючих шипов.
Жасмин арабский, самбак. Этот достаточно крупный кустарник пользуется исключительной популярностью из-за небольших белых и оранжевых цветков, распускающихся в ночное время и опадающих утром. Листья жесткие и довольно грубые, но их уменьшают и делают более податливыми с помощью регулярной подрезки.
Лианы. При культивировании лиан в бонсай следует знать два правила:
1. Из-за большого количества красивых корней лучше не пытаться производить первую пересадку в контейнер.
2. Придавать форму с помощью проволоки следует в тот период, когда побеги не одревеснели и их можно легко изгибать.
Компактные разновидности легче содержать в небольшом пространстве, чем раскидистые. Некоторые виды с двойными цветками особенно впечатляют вследствие обильного цветения и малого размера цветков.
Вьющиеся растения травянистого происхождения также могут выглядеть эффектно в качестве бонсай, например, жимолость японская. Особенно эффектен бонсай из этого вида растений в стиле «каскад» или в стиле «дерево, нависшее над скалой».
Глицинию выращивают из-за эффектно свисающих гроздьев цветков – сиреневые, пурпурные или белые. Растение принадлежит к подсемейству мотыльковые семейства бобовые.
В культуре бонсай можно также использовать бамбук. Сначала в контейнер высаживают маленькие нежные корни, а затем уже толстые корни с новыми ростками, отобранные в качестве основы для будущей рощицы. Далее их поливают и оставляют в контейнере, давая вырасти новым стеблям.
Циперус зонтичный, семейство осоковые, удобен тем, что в маленьком контейнере он не вырастает до больших размеров и, следовательно, будет привлекательно выглядеть, как и многие цветущие однолетние растения.
Нандина домашняя (Nandina domestica), семейство барбарисовые, привлекательна своими темно-красными листьями. Многие суккуленты, в частности, толстянки и молочаи, могут быть удачной находкой для композиции.
В качестве сопутствующих основному растению бонсай в композицию обычно включают травянистые растения, мхи, лишайники для того, чтобы подчеркнуть достоинства основного растения.
Аир – карликовое растение с зелеными и белыми продольными полосами на листьях, оно прекрасно смотрится в небольшом контейнере. То же самое можно сказать и о ряде карликовых растений с мелкими луковицами, которые прекрасно произрастают в маленьких контейнерах, например мускари, мышиный глацинт, виды зефирантес, некоторые виды кислицы.

 

 

 

 

СТИЛИ БОНСАЙ

Назовем следующие основные стили:
· «бонсай в миниатюре»;
· «бунжин»;
· «дерево, согнутое ветром» (в основе лежит предыдущий стиль, однако имеются некоторые отличия);
· «метлообразное» дерево;
· группа деревьев, или «рощица»;
· каскад;
· композиции на скалах;
· многоствольное дерево;
· наклоненное дерево;
· неправильный прямостоячий;
· полукаскад;
· правильный прямостоячий.
В восточных странах их насчитывают намного больше, однако перечисленные здесь составляют основу всех остальных стилей и их подстилей. Однако не стоит строго придерживаться самых строгих правил в их отношении, так как мы используем породы, растущие у нас, и они, естественно, могут отличаться от пород растительного мира Востока. Современные миниатюрные композиции отличаются большим разнообразием стилей и растений. Можно выделить:
· пруд и фонтан в миниатюре;
· грот;
· латиноамериканский ландшафт;
· каменноугольный ландшафт с использованием папоротников и мхов.
А также совершенно фантазийные композиции, например, кактус, увитый плющом или драцена, на которой расположилась цветущая фуксия, а внизу, вокруг ствола – лишайники, очитки или камнеломки. Идет речь только о стиле оформления, ландшафте в миниатюре.
И все-таки, следует знать главные принципы, заложенные в правилах – они разрабатывались в Японии для того, чтобы каждый мог руководствоваться ими в процессе выращивания в миниатюре естественно выглядящего дерева. И успеха можно быстрее добиться, придерживаясь какого-то определенного стиля. Это гораздо эффективнее, чем пытаться наугад представлять себе, каким образом то или иное дерево может расти в природных условиях. Придерживаясь предложенных рекомендаций, вы избежите многих ошибок.
Правильный прямостоячий стиль. Основной стиль бонсай. Дерево характеризуется прямым стволом, который сужается кверху, толстыми расходящимися корнями, ветвями, чуть склоненными вниз. Верхушка дерева – почти всегда конической или шарообразной формы.

Рис. 45. Правильный прямостоячий стиль
Главное – форма ствола. Он делится на три части. Нижняя часть – без ветвей и листвы, чтобы ствол, корни и структура коры были на виду. От следующей трети ствола отходят три главные ветви. Они расположены в трехмерной проекции, две ветви – в стороны, и третья вглубь композиции, усиливая впечатление перспективы. Эта ветвь – главная, и она должна быть красивой по форме и украшенной листьями. Две боковые ветви дополняют картину. Они могут быть слегка повернуты на зрителя, но не должны заслонять главную. Третья, верхушечная, часть ствола формирует крону. Обычно ветви подняты вверх, а листва на них развита и густая. Дерево в данном стиле лучше всего смотрится в овальном или прямоугольном контейнере.
Из приведенного описания следуют несколько важных выводов:
1. Следует учитывать, что передняя и тыльная части дерева должны быть легко различимы. Передний план бонсай выглядит наиболее эффектно и создает непосредственное восприятие его как естественно растущего дерева. Зритель без труда определяет передний, наиболее зрелищный план бонсай по следующим признакам: свободно просматриваются две трети ствола, вторая или третья ветви направлены от зрителя и придают бонсай пространственную глубину.
2. Визуальный возраст и, следовательно, «внушительный» облик дерева определяются разросшимися корнями, расположенными на поверхности и уходящими в землю. Корни создают впечатление, что дерево растет много лет и прочно держится в земле.
3. Большие нижние ветви многих старых деревьев клонятся вниз, тогда как маленькие у верхушки направлены вверх. Подобное расположение в культуре бонсай имитирует природный вид дерева, создает визуальное ощущение его «возраста». Кроме того, отсутствие ветвей в самой нижней части ствола, ясно видимая их ветвистость в срединной части также придают бонсай ощущение «возраста», отличающего миниатюру от кустарника или молодого деревца.
Правильный прямостоячий стиль подходит для хвойных деревьев и деревьев с шаровидной кроной.
Неправильный прямостоячий стиль. Главное отличие этого стиля – ствол дерева должен быть изогнут. Для лучшего зрительного восприятия крона должна быть слегка повернута к зрителю. Ветви, корни и листья располагаются так же, как в композициях в прямостоячем стиле.

Рис. 46. Неправильный прямостоячий стиль
Стиль «наклоненное дерево». В данном случае дерево наклонено или изогнуто в одном направлении, а нижняя ветвь направлена в противоположном направлении. Все ветви изогнуты в сторону наклона ствола, верхушка слегка наклонена вперед. Дерево растет в середине контейнера так, чтобы крона и ветви не выходили за пределы посуды.

Рис. 47. Наклоненное дерево
Стиль «дерево, согнутое ветром». Само название говорит за себя. Данный вид бонсай представляет собой дерево, склоненное под сильным ветром, имеющим определенное направление. Сторона, с которой, предположительно, дует ветер, может быть вообще без ветвей, или эта ветвь огибает ствол и направлена в ту же сторону, что и остальные.

Рис. 48. Дерево, согнутое ветром
Стили «полукаскад» и «каскад». Стиль «полукаскад» еще называется «дерево на скале». Ствол сначала растет прямо вверх, а затем резко перегибается в сторону. В стиле «каскад» ствол спадает на сторону, при этом свисает ниже уровня контейнера. Для этого контейнер ставят на край стола или подставки. Три главные ветви должны быть заметны с обратной стороны каскада.

Рис. 49. Каскад
Рис. 50. Полукаскад
Композиция будет более устойчива, если контейнер высокий. Маленькая ветвь верхушки обычно направлена в противоположную сторону от основной массы дерева. Это зрительно уравновешивает композицию, и придает дереву более естественный вид. Можно также направить вниз не ствол, а одну из главных ветвей.
Стиль «метлообразное» дерево. Это прямостоячий стиль. Нижних ветвей нет, а все ветви направлены вверх. Поэтому деревце напоминает метелку.

Рис. 51. Метлообразное дерево
Стиль «бунжин» (элитарный стиль). Такой стиль достаточно сложно оценить и описать. Его особенность – изгиб ствола. Это основная линия композиции, и то, насколько эта линия изыскана и эстетична, и определяет успех композиции. Этот стиль отражает художественные традиции Японии. Старинные изображения деревьев, ствол которых изогнут и содержит мало листьев. Но те листья, которые видны, имеют четкие и изысканные очертания, позволяют оценить красоту отдельного листа.
Стиль «многоствольное дерево». Дерево может иметь два и больше стволов, но они должны расти из одной точки. Обычно это нечетное количество. Вариантов такой композиции очень много, визуальное впечатление может быть основано на переплетении стволов, или создании многоплановой композиции. Крона может быть общей или раздельной, деревца могут быть одинаковы или различны по высоте. Можно добиться интересных сочетаний боковых ветвей
Группа деревьев. Этот стиль предусматривает от двух-трех деревьев до целой «рощицы». Если выращивается небольшое количество деревьев, их можно располагать вблизи друг от друга. Это может быть и целый ландшафт. В такой композиции использование дополнительных элементов обязательно – именно они и определят колорит ландшафта и вариантов так много, что для их описания мы отведем отдельную главу.

Рис. 52. Группа деревьев
Композиции на скалах. Здесь есть прекрасные возможности. Основное – это камни, сложенные в виде естественной скалы. Вы можете разместить растения так, чтобы акцентировать внимание на самих растениях на фоне скалы, но возможно и другое. Корни растения, которые оплетают скалы, и сами по себе могут быть декоративны и интересны. В первом случае должны быть видны камни и сами растения, у которых хорошо оформленные ствол, ветви и крона, во втором случае нижняя половина растения должна быть прозрачной, с минимальным количеством ветвей, чтобы дать возможность зрителю рассмотреть именно корни и камни. Крона может быть меньше, но тогда должны быть интересные немногочисленные листья. Оба этих типа композиций на скалах должны быть максимально натуралистичны, то есть приближены к природным ландшафтам.

Рис. 53. Деревья на скалах
Бонсай в миниатюре. Это совсем крохотные деревца, высота мини-бонсай не должна быть больше 25 см. Чем меньше деревце, чем оно старше, и чем больше походит на взрослое растение – тем ценнее такое растение. Миниатюрность достигается путем посадки в очень тесные контейнеры. Выращивание такого растения – долгое и кропотливое дело. Существуют экземпляры 50–70-летнего возраста. Стили оформления – те же, что и для вышеописанных бонсай. Рост и утолщение ствола происходят очень медленно из-за небольшого количества земли в крошечных контейнерах. Главное – правильный полив – небольшое количество земли в контейнере очень быстро высыхает, и растение может погибнуть.
Итак, можно сделать вывод – важнейший элемент бонсай – это ствол растения. Ведь каждый раз при сгибании можно его поломать и все последующие формы бонсай абсолютно зависят от формы ствола. Чтобы легко развивать бонсай в соответствии с выбранным стилем, начинать процесс определения формы следует с молодого ствола.

 

 

 

ПОЧВА

Лучшая почвенная смесь для бонсай должна сохранять влагу, содержать минеральные вещества, кислород для питания корней. Питательных веществ должно быть достаточно для того, чтобы растение росло без пересадки по крайней мере год. В такую земляную смесь входят: глина с перегноем, гумус и крупнозернистый песок – все это замешивают в пропорциях, соответствующих требованиям растения. Для хвойных пород особенно необходим хороший дренаж, иначе корни загниют. Учитывая это, предлагается следующая пропорция почвенных компонентов: на шесть частей лиственного перегноя одна часть песка. При таком соотношении состава почва становится рыхлее и лучше пропускает воду.

 

 

 

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БОНСАЙ

Третий, но не менее важный компонент бонсай – контейнер. По своим параметрам контейнер должен полностью соответствовать размерам своего будущего растения.
С эстетической точки зрения контейнер должен визуально подходить для растения и сочетаться с интерьером помещения, в котором он будет находиться. Главное и самое ценное в бонсай – создание натуралистической миниатюры. Но современные композиции не придерживаются правил так жестко. Композиция может быть и фантастической, только чувство вкуса подскажет вам, какой именно она должна быть. Но если вы хотите классический бонсай, то деревце должно выглядеть естественно. Чтобы композиция привлекала взгляд, контейнер не должен быть ярким. Но если он задуман как часть ее, то возможны различные варианты. Например, плетеная низкая корзина, в которую помещен контейнер – хорошее обрамление для композиции «одинокое дерево в степи». Окраска контейнера должна учитывать сочетание с цветами дерева. Прямоугольная и овальная форма контейнера более всего гармонируют с правильным прямостоячим и наклонным стилем бонсай. В стиле «каскад» лучше всего подходит использование высокого контейнера, для дерева с толстым стволом и густой листвой лучше всего подходят контейнеры темного цвета, строгие и прочные, придающие бонсай основательность и устойчивость. При выборе формы контейнера следует сразу представлять положение в нем будущего растения. В овальном или прямоугольном контейнере растение лучше всего помещать немного в стороне от центра, учитывая длину и положение боковых ветвей. В круглых и квадратных контейнерах растение лучше выглядит в центре.
На практике любители и профессионалы используют самые различные и невероятные контейнеры и подручные емкости – фарфоровые чайники, подносы, бутылки и пластиковые прозрачные коробки, в которых можно видеть не только надземную часть растения, но и его корневую систему.

Рис. 54. Различные контейнеры для бонсай

 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ

Особого обилия инструмента не требуется. Кроме обычного секатора, понадобятся маленькие острые ножницы, проволока и кусачки для того, чтобы ее резать. Проволока лучше всего медная. Палочки с острыми концами, пинцеты, шпатели. Нужна подставка для того, чтобы поворачивать контейнер и иметь доступ к растению со всех сторон.

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ И ПЕРЕСАДКА

Периоды покоя и начала сокодвижения различаются у разных растений, хотя весна – это время пробуждения почек почти у всех видов. Именно это время и является наиболее благоприятным для пересадки и формирования дерева. Как только вы заметили, что почки на деревце начали расти – можно приступать к работе.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТИЛЯ И ПРИДАНИЕ ФОРМЫ

Изначальный облик растения – это и есть то, из чего следует исходить, определяя стиль. Чем меньше придется искусственно деформировать растение, тем лучше результат, и тем меньше вероятность ошибок. Рассмотрите деревце со всех сторон и выберите те ветви, которые станут главными. Особенно важно выбрать ту ветвь, которая будет располагаться отдельно. Она должна быть развитой и здоровой. Когда вы определили форму зрелого бонсай, следует подумать о цвете и форме контейнера. После необходимо удаление всех ненужных веток между тремя ветвями, выбранными в качестве главных, и в нижней части ствола. Главные ветви следует укоротить. Можно сделать это после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.

Рис. 55. Формирование бонсай с помощью проволоки
Срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Все ненужные ветви срезают. Чтобы избежать симметрии, одну из ветвей, которые растут непосредственно друг против друга, иди друг над другом, удаляют. Не торопитесь, подумайте, какие именно ветви нужно удалить, а какие – оставить. Можно пойти против правил, и оставить больше ветвей. Возможно, вы удалите их потом, а может, они и создадут неповторимость вашему творению.
Следующий момент – верхушка. Если ее лучше срезать, нужно оставить маленькую ветвь, которая ее заменит. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий, чтобы крона лучше ветвилась. Один из сложных и ответственных моментов в работе над бонсай – выведение корней на поверхность. Поверхность почвы расчищают у основания, до тех пор, пока не выявится фактура, которая вам нужна. Может быть, из-за особенностей расположения корней вы не сможете придерживаться выбранного стиля, и вам придется с этим смириться.

Рис. 56. Выведение корней растения на поверхность
Если ствол пластичен, ему можно придать форму, используя при этом медную проволоку. Сначала дерево медленно наклоняют, добиваясь нужного изгиба. Следует ответственно отнестись к выбору толщины проволоки, потому что проволока слишком большого диаметра в сечении может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. Один конец проволоки глубоко и прочно закрепляют в грунте как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны. Одной рукой поддерживают дно контейнера, а другой – спиралью обкручивают проволоку вокруг ствола, немного не доходя до того места, в котором предполагается изгиб. Указанным образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят уже с помощью другой руки – в результате этого достигается необходимая степень натяжения проволоки. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться, чтобы не повредить. Несмотря на то, что натяжение должно быть достаточно сильным для фиксации изгиба ствола, она не должна врезаться в кору. Это не так просто, как кажется. Предварительно нужно потренироваться.
После того как зафиксирован ствол, можно таким же образом фиксировать направление главных ветвей. Самый кончик проволоки слегка загибают вниз. Две ветви могут быть изогнуты одним длинным куском проволоки. Обкрутку нужно вести от ствола к кончику. Витки не должны пересекаться или идти в разных направлениях. Маленькие веточки также можно обкручивать. Проволока должна быть на деревце не больше месяца, после этого в течение года не следует повторять процедуру. Чтобы не повредить кору нежных растений, можно обернуть проволоку бумагой, тканью или использовать проволоку с мягкой оплеткой.
И все-таки существует целый ряд растений, которые слишком нежны для проволоки. Можно использовать клейкую ленту, которую крепят к ветви с одной стороны, а другой конец крепят к любому неподвижному предмету – краю контейнера, специальному колышку, и т. д. Любое формирование ствола и ветвей возможно только после того, как растение приживется в контейнере.

Рис. 57. Фиксация нежных веточек
Еще один метод формирования ветвей – делать грузы на ветви. Это можно делать в том случае, когда нужна «плакучая» форма. Камешек или какой-либо другой груз, не слишком тяжелый, чтобы не сломать веточку, привязывают к ее концу. Формирование деревца – это кропотливый труд, который иногда занимает несколько лет. Работу можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет форму фиксации, и при этом видно, что ветви, форму которых вы стремились изменить, здоровы и продолжают расти.

Рис. 58. Грузы на ветви

 

 

 

ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР

Контейнер нужно простерилизовать. Дренажное отверстие закрывают кусочками пористого пластика или обломками черепков. Далее в качестве дренажа и фильтра укладываем древесный мох, затем – плотные комья земли. После этого идет слой почвенной смеси, в соответствии с требованиями растения. Для посадки самого дерева нужно оставить ямку. Почва – умеренно влажная, такая, какой она должна быть во время роста растения. Растение осторожно извлекают из той посуды, в которой оно росло. Можно разрыхлить почву, прокалывая ее палочкой вертикально. Иногда единственный оставшийся способ извлечь из контейнера растение – это разбить его. Также обратите внимание в нормальном ли состоянии корневая система. К моменту подготовки дерева к пересадке соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой – с другой, должно быть приблизительно равно 6:4. При слабых корнях нужно пропорционально сократить листву, иначе они не смогут обеспечивать необходимое питание остальной части растения. После этого следует определить, насколько можно укоротить стержневой корень. С помощью секатора или ножа отделяют ту часть, без которой растение может обойтись. В этой связи, исходя из принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, следует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество тонких корней, успевших к этому времени развиться. Если имеется необходимое количество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной листвой до тех пор, пока не разовьется новая корневая система. В противном случае следует отложить удаление стержневого корня, пока не разрастутся тонкие корни. Толстые поверхностные корни следует подрезать наискось, тогда их срезанные концы хорошо выглядят на поверхности почвы.
Примерьте растение к новому контейнеру. Для этого дерево следует вставить в ямку, которую вы оставили в почве, и распределить корни соответственно своему замыслу по поверхности. На первых порах можно закрепить дерево в контейнере проволокой. Процедуру заполнения землей необходимо проводить очень тщательно, утрамбовывая землю вокруг корней палочкой, ликвидируя воздушные полости в почве.
В последнюю очередь добавляют оставшуюся часть земляной смеси толщиной примерно 1 см от вершины контейнера. Почву тонким слоем наносят на поверхность и придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Этот слой определяет общий вид поверхности контейнера с деревом. Можно настелить мох. Неприкрытыми остаются большие поверхностные корни. Зачастую можно столкнуться с ситуацией, когда корневая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер. В этом случае почву вместе с корнями располагают над уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом, чтобы избежать эрозии. Такую технологию можно использовать и при необходимости сильно накренить дерево в одну из сторон, корневая система тогда значительно возвышается над общим уровнем почвы.

Рис. 59. Посадка растения в контейнер
Первый полив осуществляют через дренажное отверстие, на короткое время помещая контейнер в таз, наполненный водой. Вода проникает в дренажное отверстие и в короткое время впитывается в почву контейнера. Листву и поверхность почвы можно опрыскать. Примерно на второй или третий день возникает необходимость в повторном поливе. Но поливать следует только те растения, у которых удалено мало корней. Если же вы удалили у растения много корней, поливают его тогда, когда почва на поверхности около основания ствола высохла. Если вы не хотите чтобы корни загнили, не давайте воду раньше, т. к. обрезанные корни не могут впитывать большое количество влаги, пока не отрастут. По мере отрастания новые корни начнут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.

 

 

 

ПОДРЕЗКА И СТРИЖКА

Самая интенсивная стрижка конечно первая, и делается она при посадке в контейнер, когда уже выбраны стиль и форма растения. Хотя существуют и другие ситуации, при которых необходима стрижка и обрезка, например для подчеркивания возраста растения или укорачивания слишком длинной ветки. Большинство цветущих растений можно обрезать после опадения цветков. Поэтому любителям цветущих растений этот период обрезки предпочтительнее, чем весенний. После нескольких таких сезонов можно подумать и об изменении формы растения. И в этом случае потребуется значительная обрезка и стрижка дерева.
Когда вы внимательно осматриваете ветку, видно, что новые побеги растут из нее в различных направлениях. Место, с которого предстоит укоротить ветку, выбирают после тщательного изучения почек и побегов. Чем внимательнее вы будете осматривать растение, тем реже вы будете стричь ветви – ведь в большинстве случаев можно ограничиться удалением почек.

Рис. 60. Первая стрижка
После обрезки ветки новый побег вырастает из верхней почки, т. е. ближайшей к срезу, или же из последнего побега. Поэтому надо выбирать направление нового побега таким образом, чтобы он дополнил формирование кроны и не был направлен вверх или в центр ее.
Другого подхода требуют хвойные породы, в частности сосны. Это связано с тем, что при обрезке ветвей этих деревьев спящие почки не развиваются. Обрезав ветку, вы оставите сучок.

 

 

 

 

МИНИАТЮРИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ И ТЕХНИКА ПОДДЕРЖАНИЯ РАЗМЕРОВ

Сохранить размеры очень трудоемкий процесс, который производится на протяжении всей жизни бонсай, а иногда, например, с мальпигией багряной, осуществляется круглый год. С помощью данной техники ствол сохраняет свою форму, маленькие ветви становятся тоньше, образуя в конечном итоге изящный ажур тонких побегов, сокращается размер листьев – они становятся пропорциональнее по отношению ко всему миниатюрному дереву. Очень важно производить стрижку вовремя. Как только появляются ненужные почки, их следует сразу же выщипать или выломать. После того как на побегах образуется четыре или пять междоузлий, проводят обрезку и оставляют не более двух. Поэтому новые побеги вырастают более тонкими, с меньшими листьями. Стрижка должна производиться на протяжении всего сезона роста (шелковица, персик и слива – каждые две недели). Для зацветания новой ветки или побега следует подождать развития и созревания почек. После этого часть ветки над почкой, из которой желателен рост нового побега, отрезают.
Некоторые представители рода фикус (фикус бенгальский и фикус зеленеющий) изначально имеют очень большие листья. Определив задачу по уменьшению размера листьев, вы должны знать, одна или две стрижки за сезон роста обеспечивают новый прирост побегов, и процесс уменьшения размера листьев будет проходить медленно. Также существуют растения, у которых рост продолжается в течение большей части года. Поэтому не следует оставлять их без контроля, так как они, в конце концов, утратят форму и вы потеряете контроль за композицией.
Когда вы занимаетесь с хвойными породами (сосной, можжевельником) не надо кончики веток состригать ножницами, это может привести к порче оставшихся хвоинок и некоторых будущих почек, появляющихся из молодого дерева. Рост сосновых почек не ограничивают до тех пор, пока иголки не начнут разделяться. Тогда ее как бы «вывинчивают» (выщипывают), и после остается лишь пучок хвоинок. Очень скоро на молодом дереве начнут развиваться новые почки, и в результате кончик ветки останется густым и пушистым. Очень важно определить точный период для выщипывания почек. Если эту операцию проводить с опозданием, то некоторые из вновь появившихся почек в дальнейшем придется удалять. Все хвойные деревья необходимо выращивать подобным образом для обеспечения нормального роста. Молодые хвоинки сосны (более короткие и более светлые) можно удалить из растущего кончика в любое время и тем самым лишить ветку возможности разрастись до чрезмерной длины.
Можжевельник выщипывают на протяжении года, в отличие от сосны и других хвойных пород, у которых делать это надо один раз в год.

 

 

 

СТРИЖКА ЛИСТЬЕВ

Данная процедура применяется для стимулирования роста новых тонких побегов, т. е. на увеличение количества листвы и уменьшение размера листьев. Ее можно выполнять исключительно на здоровых растениях. На слабых ветках листья трогать не следует. Листья срезают, оставляя на ветке часть черешка, чтобы он впоследствии высох и отделился естественным образом. Можно даже оставить половину листовой пластинки, тогда почки на осях каждого удаленного листа получат стимул к новому росту, и новые листья, которые уже будут меньшего размера, появятся быстрее. На цветущих деревьях стрижку листьев не производят, так как можно случайно срезать цветочную, и тогда дерево не сможет зацвести.

Рис. 61. Стрижка листьев

 

Рис. 62. Формирование кроны

 

 

 

КАЖДОДНЕВНЫЙ УХОД ЗА БОНСАЙ

Классические композиции – это композиции из растений, которые растут на открытом воздухе, поэтому их чаще нужно выносить на свежий воздух. Чтобы это не было стрессом для растений, даже тогда, когда бонсай находится в помещении, ему нужно обеспечить достаточный доступ свежего воздуха и солнечного света. Свет играет исключительную роль для нормального роста растения, без него ветви чересчур удлиняются и ветвятся. Если дерево выращивают на веранде или в помещении, и солнечный свет поступает только с одной стороны, необходимо периодически поворачивать контейнер для равномерного освещения. Можно применять искусственное освещение, о котором мы писали в одной из глав.
Полив всегда следует расценивать как важное мероприятие. Ведь все растения требуют индивидуального подхода. Так, бугенвиллеи в момент зацветания меньше, чем многие другие растения, нуждаются в частом поливе. Сосна, как и некоторые хвойные деревья, могут расти и при малом количестве воды. Земляная смесь для такого бонсай должна иметь в себе песок в большом количестве. И поэтому чтобы давать таким растениям меньший объем воды, лучше всего реже поливать их, то есть давать почве высыхать больше, чем это допустимо в отношении других пород. В целом обильность поливов здесь такая же, как и для влаголюбивых растений, а вот совершать их нужно значительно реже.
Мох, придающий бонсай привлекательный вид, не будет разрастаться при соблюдении режима полива, соответствующего потребностям дерева. Поэтому частые опрыскивания мха могут проводиться в промежутки между редкими, но обильными поливами. Например, таким весенне-цветущим деревьям, как персик и слива, требуется меньше воды, и полив нужно сочетать с частым опрыскиванием мха.
Самое лучшее время для полива – утренние и вечерние часы, но это зависит и от расположения окон относительно сторон света. В любом случае, установив для себя наиболее удобное время для поливов, следует и в дальнейшем четко придерживаться определенного расписания. Кроме полива, бонсай нуждается еще в «умывании» водой каждые три-четыре дня для смывания пыли. Такие освежающие процедуры больше всех любят хвойные.
Тревожным сигналом можно считать, если почва высыхает медленнее, чем обычно. Это значит, что дренажное отверстие засорено. Если черепки над отверстием, сухой мох или другой фильтрующий материал располагаются неправильно, или мха вообще нет, то это вполне вероятно. Необходимо как можно быстрее восстановить дренаж. Растение извлекают из контейнера вместе с землей и восстанавливают дренаж. Нужно периодически удалять погибший мох и удалять с почвы опавшие листья и цветы.
Борьба с паразитами, вредителями и болезнями ничем не отличается от той, которую приходится вести при уходе за любыми комнатными растениями.

 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ИНТЕРЬЕРЕ

Бонсай – это произведение искусства, живая скульптура. Как и где разместить свое творение – дело вашего вкуса. Это может быть композиционный центр интерьера комнаты, или просто уголок, или часть композиции из других растений. В Японии бонсай располагают в специальной нише или даже отдельной комнате, поместив контейнер на поднос, который еще больше подчеркивает художественную ценность композиции и обращает на нее внимание зрителя. Ракурс обзора должен показывать растение в самом выгодном свете.

Рис. 63. Классический бонсай на столике с подносом

 

 

 

МИНИАТЮРНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Любой человек, который занимается растениеводством, рано или поздно принимается создавать композиции. Ландшафтные композиции – один из интереснейших видов фитодизайна.
Бонсай – идеальный элемент для таких композиций. Основное условие для того, чтобы начать это занятие – это ваша фантазия и чувство вкуса. А материалы для этого у нас уже имеются. Итак, что нужно, помимо желания и самих растений? Элементы любого ландшафта – это камни, земля, растения и вода. Создание ландшафтов в миниатюре может быть репетицией или созданием макета террасы или зимнего сада.
Типы ландшафтов мы уже описывали, помимо этого, имеют значение размер композиции и тот элемент из четырех, который будет главным – почва, камни, вода или растения.

Рис. 64. Пруд с фонтаном
Камни – это не обязательно скалы, на которых располагается растение. Это – голые вершины гор, русло потока, отдельно стоящий валун, уравновешивающий композицию из растений в другой части контейнера. Также обратите внимание на цвет и строение камней. Так, грубая поверхность несет на себе отпечаток разрушительной силы стихии, а вот полированный срез наводит на мысль, откуда такой камень появился. Можно подобрать камни, которые будут похожи на строительные блоки или кирпичики в миниатюре. Если вы будете использовать камни, собранные на морском берегу, их следует в течение нескольких месяцев отмывать в пресной воде до тех пор, пока не будет удалена морская соль, очень вредная для растений.
Желательно чтобы камни для ландшафта соответствовали назначению. Камни на дне ручья должны быть похожи на гальку, а скалы должны создавать впечатление горных разломов.
Задача растений в миниатюрной «экосистеме» – подходить к ландшафту. Это не обязательно должны быть бонсай. Вместо травы используйте мелкие растения, мох или лишайник. Лианы могут заменить плющи и фикусы с мелкими листьями. Пальмы заменит циперус, выращенный в мелком горшке, и так далее – вариантов настолько много, что только их описание займет не один том, гораздо превосходящий по объему эту книгу.
Земля, как один из важных компонентов всех ландшафтов, должна быть в максимальной степени приближенной к той, которая соответствует воспроизводимой на подносе среде. Если это невозможно, например, вы создаете миниатюрный тропический лес, то поверхность почвы должна как-то выглядеть похожей на естественное покрытие.
Можно попробовать воссоздать с помощью камней, гравия и песка иллюзию потока падающей воды. Вода, включенная в ландшафт в качестве элемента композиции, всегда вносит в бонсай ни с чем не сравнимый колорит. Настоящую воду достаточно трудно воссоздать в миниатюрном ландшафте, тем не менее, иллюзии ее присутствия можно попробовать достичь. Это может быть ручей с песчаным или гравийным дном, усеянным круглыми, обточенными водой камешками, берега, покрытые подходящей растительностью. Но возможны и более сложные варианты – с компрессором, гидроизоляцией, натуральными водоемами, мини-фонтанами и водными растениями.
Перед тем как взяться за миниатюрный ландшафт, можно «поиграть» с образцами почвы и камней, пока вы не будете довольны композицией, которую создали. Всегда должен быть художественный центр композиции. Это дерево, растение (или группа) и камни, вода и растение, то есть то главное, что вы хотите показать, должно быть определено.
Классика предполагает три растения, расположенные в форме тупого треугольника. Три главных дерева в посадке образуют тупоконечный треугольник, а наиболее зрелищное и большое растение располагается не в центре, а у края контейнера. Таким образом, обеспечивается наилучший обзор, с первым и вторым планом, около скалы либо непосредственно из нее. В культуре бонсай это выглядит вполне естественно. Можно вводить элементы человеческого присутствия – изгороди, мосты, развалины и даже строения.
Композиция может не оставаться неизменной – вы можете менять ее, если захотите – убирать или добавлять растения, передвигать горы и русла рек, в общем, это весьма увлекательное и даже захватывающее занятие.
Для ухода за готовым ландшафтом необходимы такие условия, которые связаны с регулированием доступа солнечного света и обеспечения влагой. Растения не очень нуждаются в подкормке удобрениями, зато маленькие деревья требуют периодической стрижки и подрезки для сохранения их небольшого размера.
Все наши рекомендации для того, чтобы помочь начинающему любителю бонсай разработать микросреду по своему усмотрению и в то же время избежать многих типичных ошибок. Успешное завершение работы над ландшафтом на подносе очень скоро вызовет у художника чувство большого удовлетворения.

 

 

 

«РОЩИЦА»

«Рощица» относится к особому типу ландшафта на подносе, в котором передается неповторимое очарование лесного пейзажа. Такие пейзажные композиции можно составлять, имитируя ландшафты любого уголка планеты. Можно «вырастить» любой лес, причем если растения растут в группе, то мелкие промахи при их формировании не так бросаются в глаза. Тесно растущие растения легче поддаются миниатюризации.
Лес может быть густым, редким, после бури, с поваленными стволами или, наоборот, с молодой порослью. Преимущество выращивания «рощицы» в том, что нет нужды в возрастных деревьях, в придирчивой отборке тех или иных пород. Все деревья можно выращивать из семян и использовать как молодые деревца в возрасте одного-двух лет. Молодые деревца могут соседствовать с более старшими по возрасту. Причем те из них, которые развиваются плохо, можно тоже включать в композицию, но при этом надо стараться, чтобы оголенные участки скрывались стволами других деревьев.
Данный стиль очень хорошо подходит для тех любителей, которым хочется поскорее насладиться плодами своего труда, и которые не могут и не хотят годами ждать становления зрелого бонсай. В поиске абсолютно законченной композиции допустимы самые смелые эксперименты: деревья можно пересаживать с одного места на другое, умершие – заменять новыми видами.
В композиции можно включать и другие растения – папоротники, драцены, плющи и циперусы. Это зависит от вашего замысла. Из хвойных пород подходит можжевельник, кедр гималайский и ель. В перечень широколиственных деревьев для данного стиля входят многие виды шелковицы, различные акации. В целом, конечно, проще выращивать растения одного вида, хотя листопадное дерево среди хвойных может быть удивительно красиво.
Почва – такая же, как и для одиночных растений, но контейнер должен быть больше. Нужно следить, чтобы растениям хватало влаги и солнца. Не забывайте и об оформлении почвенного покрова.

 

 

 

 

ФАНТАЗИЙНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Они ничем не хуже оригинальных бонсай. В настоящее время уже никого не удивишь композициями из суккулентов, которые можно увидеть почти в каждом интерьере, где используются комнатные растения. Ландшафт латиноамериканской пустыни – с кактусами, молочаями, толстянками и седумами. Если в такой композиции присутствует зигокактус, то в период цветения композиция может быть неотразимой. Но есть и более невероятные сочетания. Драцена, окруженная островком из мха на фоне песка с кактусами – это оазис в пустыне.

Рис. 65. Каменноугольный ландшафт
Папоротник возле амариллиса в окружении хвойных – это сказочный аленький цветочек в ночь на Ивана Купала, а те же папоротники, драцены и циперусы и почва, покрытая зеленым мхом – это тропический лес, особенно если подобрать подходящую лиану.
Другой тип – композиции с водой. В настоящее время есть передвижные цветочницы с механизмами и приспособлениями для маленького фонтана или водопада, а в контейнер вмонтирована емкость для воды, которая может быть и болотцем, и озером, и берегом моря – по желанию дизайнера. В таких сооружениях можно поместить водные растения.

Рис. 66. Композиция с мини-каскадом
Разнообразие композиций ограничивается только рамками вашей фантазии. Единственная сложность – различные требования растений, которые иногда входят в состав одной композиции. Но эта проблема решается относительно просто – достаточно поместить растения в отдельные небольшие емкости, а затем поставить эти отдельные горшки в общий контейнер и присыпать слоем грунта. В этом случае вы можете поливать и удобрять каждое растение отдельно. Что касается требований растений к свету, это можно решить способом размещения их относительно источника света и друг относительно друга. Возможно применение искусственной подсветки, о которой мы говорили в отдельной главе.

Рис. 67. Композиция с подсветкой

 

 

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Все чаще и чаще в нашей речи слышны такие слова как «флористика» и «фитодизайн». Эти два слова можно заменить одним значением – это использование растений, как живых так и искусственных и цветочных композиций в оформлении помещений. И не имеет особого значения, что это за помещение, огромный вестибюль общественного здания или же прихожая в маленькой квартире. Использование цветов и композиций из растений, безусловно, обогатит любой интерьер, добавит тепла и уюта в наше жилище, поможет сохранить контакт с живой природой. Существует много способов и приемов в украшении жилищ живыми и искусственными цветами, но цель у них одна – украсить наш быт, сделать его радостным и неповторимым. Начнем, пожалуй, с холла, а затем попробуем прогуляться по всем комнатам.

 

 

 

РАСТЕНИЯ В ПРИХОЖЕЙ

Холл – это то помещение, с которого начинается ваш дом. Как будет он выглядеть, настолько уютным покажется и ваш дом. Он может быть приветливым и уютным, согревая вас своим теплом, приглашая не задерживаться и проходить дальше, а может быть мрачным и торжественным, оставляя впечатление, что все мы не вечны на Земле. Комнатные растения уже давно неотъемлемый элемент хорошо обставленной прихожей. Красивые ухоженные листья и цветы говорят о благополучном, теплом доме.
Очень хорошо, если в холле достаточно места, чтобы разместить и расставить мебель, добавив эффектные цветочные композиции и хорошее декоративное освещение. Если же у вас еще и теплая прихожая, то вам просто повезло, и будет грешно не воспользоваться такой удачей. Расставляя горшки в такой прихожей поступайте смело и нестандартно. В просторной, светлой прихожей можно соорудить и небольшой комнатный садик, посадить роскошное дерево, поместить группы азалий в цвету и тому подобное. Но даже если ваш холл не шире узенькой тропинки, плохо освещен и в нем холодно по ночам, можно прекрасно его декорировать и освежить цветочными композициями. Обычно в холлах бледное освещение и непостоянная температура, поэтому нужно и растения подбирать соответствующие, неприхотливые и нетребовательные к солнечному свету. Как нельзя кстати для этих целей подходят: драцена и сансевьера. В такой прихожей лучше будет смотреться буйно разросшееся, пусть и не поражающее красотой растение, чем экзотический красавец, в котором едва теплится жизнь. Это не значит, что мы отговариваем вас от необычных редких растений, просто надо быть готовым, что со временем его придется выбросить, такие растения нуждаются в особом уходе, а в данных условиях – они не долговечны. Бывает так, что удачно подобранное и размещенное растение, в горшке, по стилю соответствующему вашей прихожей, с большими листьями и крупными размерами оживит ваш холл. Можно попытаться чередовать растения в прихожей, отправляя их время от времени в так называемый «лазарет».

Рис. 68. Растения в прихожей
Если же холл достаточно велик, вы можете безбоязненно использовать крупные формы для его оформления. Например, большой напольный горшок с фатсией японской, безусловно, оживит ваш интерьер. Великолепное, очень выносливое растение только добавит колорита в оформление холла. Интересной будет идея использование больших напольных ваз или кувшинов, даже установленные в плохо освещенном, дальнем углу, они будут привлекать к себе внимание любого входящего. В такие напольные вазы можно разместить веерные и саговые пальмы.
Очень часто для озеленения прихожих используют папоротники с яркой, сочной зеленью. Папоротники можно безбоязненно использовать во всех стилях современного фитодизайна, как в одиночку, так и в сочетании с другими растениями. Для них очень важно, чтобы земля не была пересушена и чтобы листья не покрывались пылью, иначе самые нежные кончики листьев могут побуреть.
Можно в холлах использовать различные подставки. В таком случае вам лучше будет использовать растения с ниспадающей листвой, такие как хлорофитум, камнеломка, и другие. Можно устроить композицию из растений разных по объему, высоте и характеру листьев. Кроме того, в холле обычно есть зеркало. Это можно использовать. Поместите растения так, чтобы они отражались в нем – и их станет вдвое больше! Можно добиться направленного потока света сверху, и тогда ваша композиция приобретет непреодолимое магическое притяжение. Можете вовсю фантазировать и не ограничивать себя, только подбирайте растения с компактной формой, чтобы они гармонировали с вашей изящной подставкой. Наиболее подходящими для этих целей являются фиттония, пеперомия, маранта и другие. У них огромное разнообразие форм и расцветок, поэтому вам не составит особого труда подобрать нужное вам растение.
Если у вас мрачный холл, но достаточно просторный и с окном, вас может выручить композиция из ярких цветов, поставленная на специальную подставку или же столик. Живые растущие цветы будут гораздо дольше радовать вас, чем срезанные растения. Можно поместить несколько растений в плетеную корзину, чтобы края горшков были несколько ниже края корзины. В зависимости от придуманной вами композиции, горшки можно располагать под разными углами, промежутки между горшками рекомендуется засыпать торфом, дно корзины должно быть устлано полиэтиленовой пленкой. Хороши эти композиции тем, что в любой момент их можно заменить другими цветами. Идеальными растениями для таких композиций могут быть цикламен (Cyclamen), фиалка (Saintpaulia), примула (Primula), и вертикальные хлорофитум (Chlorophytum), бегония (Begonia), ниспадающие – сциндапсус (Scindapsus), плющ (Hedera). Несомненно, такая композиция украсит ваш дом.
В темных нишах коридора и слабо освещенных холлах в разнообразных контейнерах можно держать редкие миниатюрные кактусы или же влаголюбивые тропические растения, организованные в композицию «уголок тропического леса», можно здесь же разместить коллекцию красиво цветущих узамбарских фиалок с оригинальной подсветкой. Это сделает темный холл немного таинственным и интригующим.
Обычно растения в прихожей размещают напротив входной двери, на специальных подставках или же столе. Проход к лестнице и к двери должен быть свободен, в качестве зеленых растений никогда не используйте колючие. Как мы писали выше, самым удачным выбором являются папоротники. Следите за тем, чтобы размер растения соответствовал отведенному ему пространству, ведь маленький холл с крупным растением будет выглядеть еще меньше, чем есть на самом деле. Можно разместить в прихожей и на лестничной площадке одинаковые виды растений, чтобы зрительно связать эти две зоны. Азалия, примула, цикламен, цинерария и эрика, как правило, живут дольше в прихожей или на лестничной площадке, чем в отапливаемой жилой комнате. И, конечно же, лучше всего для размещения растений в прихожей подходят хорошо освещенные места возле окна или на площадке лестницы.

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОСТИНОЙ

С давних и далеких пор повелось, что гостиная – это место сбора всей семьи, и место где обычно растет большинство всех растений, которые сосредоточены в вашем доме. Это место, где располагаются самые красивые и ценные растения, тем не менее каждую гостиную можно сделать еще красивее и уютнее, расположив уже имеющиеся растения по-другому и добавив несколько новых видов. При оформлении интерьера гостиной следует избегать мелких невзрачных растений, расставленных по всей территории. Лучше всего сделать неординарные группы, каждая из которых будет привлекательна по-своему. Каждый из таких островков должен играть свою особую роль. Очень красиво выглядят композиции из растений, посаженных в миниатюрные кашпо в рыхлый питательный субстрат, с хорошим слоем дренажа из смеси мелких глиняных черепков и древесного угля с добавлением кусочков коры. Для южной стороны будет великолепно подходить композиция из псевдэрантемума темно-пурпурного и пилены нежной, построенная на контрасте в окраске листьев, также великолепно будет смотреться композиция из бересклета японского и деерингии ягодоносной. В настенных кашпо будут эффектно цвести хойя прекрасная и опорокактус плетевидный. Если у вас достаточно средств, пригласите профессионального дизайнера, и он воплотит ваши мечты в жизнь, используя все свои знания, чтобы добиться нужного вам результата.
Правильно подобрав одиночное растение вы можете зрительно изменить свою комнату, высокие потолки будут казаться ниже, подвешенная к потолку корзинка со свисающими растениями тоже сделает вашу комнату ниже. Растения нужно соизмерять с комнатой, маленькое растение будет выглядеть весьма плачевно в большом помещении и огромное будет затмевать собой всю остальную обстановку маленькой комнаты. В нарядной комнате уместны растения с большими листьями простой формы, просто обставленную комнату украсит пестрая, причудливой формы листва. Чтобы немного сгладить холодность неработающего камина летом, возле него помещают комнатные растения. Обычно света в таком месте немного, поэтому выбирайте тенелюбивые растения и составляйте временные композиции из цветущих растений.
В гостиной, окна которой выходят на южную сторону, будут хорошо расти такие крупные солитеры в декоративных кашпо как: фикус лировидный, ховея Форстера, кодиеум пестрый, монстера привлекательная. Монстеру можно разместить в самой отдаленной точке комнаты. Пеларгонию крупноцветную, белопероне капельную, кринум Мура, эпифиллюм гибридный размещают на отдельно стоящих подставках, сделанных из дерева или же плетеных из ивы, бамбука и других материалов. У вас в гостиной большое широкое окно, поставьте возле него красивую декоративную решетку и посадите в декоративную емкость жасмин самбак. Это замечательный вьющийся и красивоцветущий цветок. Порекомендуем вам разместить у окна такой еще не очень известный вид как руссвелию ситниковидную с тонкими длинными побегами.
Для помещений, окна которых выходят на запад и восток, в качестве крупных одиночных растений мы можем порекомендовать кофейное дерево, ропалостис Бауэра, монстеру привлекательную и финиковую пальму Робелена.
На подставках в таких гостиных будут хорошо выглядеть гемантус Катарины, декоративно-лиственные бегонии и такие редкие растения как муррея метельчатая, красивоцветущая брунфельзия чашевидная, массона королевская, ривина низкая с декоративными плодами. Очень богат выбор вьющих растений для таких помещений: эписция ползучая, хипоцирта голая, эсхинантус красивый, колумнея кьюсская, бильбергия поникающая и бильбергия Сандерса, сциндапсус пестрый, хлорофитум высокий и камнеломка пестрая.
Примерами небольших настольных композиций могут послужить: кодиеум расписной и калатея Макая, бильбергия Сандерса и пеллиония Даво, афеляндра оттопыренная, кислица копеечковидная и адиантум фарлейский.
И, наконец, для комнат с северными окнами. Здесь хорошо растут такие крупномеры как: перец липолистный, гибискус, хамедорея изящная, фатсия японская, монстера привлекательная и филодендрон чешуеносный. Необычного эффекта можно достичь, если посадить сформированный в виде маленького деревца ярко-голубой кипарисовик горохоплодный в голубовато-белую причудливой формы керамическую вазу. Как отдельно стоящие среднего размера растения можем порекомендовать такие, как кливия суриковая, хлорантус незаметный и аспидистра высокая, руэллия приятная и асплениумы луковиценосный и живородящий, нефролепис высокий.
Настольную композицию для темной гостиной можно составить из орляка критского и фиттонии серебряно-жильчатой, а также из многообразия цветных узамбарских фиалок.
Среди ампельных растений предпочтение нужно отдать лигодиуму японскому, пеперомии туполистной, пеперомии ползучей, хлорофитуму высокому, сингонууму ушковидному, ректантере душистой и зебрине полосатой.

Рис. 69. Растения в гостиной
Разумеется, вы понимаете, что разместить все растения в одной гостиной просто невозможно, мы вам просто рекомендовали наиболее распространенные из них, они приведены как пример из числа которых вы сможете выбрать растения по своему вкусу и согласно расположению вашего помещения.

 

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СПАЛЬНИ

Почему-то так повелось, что цветы в спальне размещают реже всего. Большинство людей признает, что наличие растений в гостиных, кухне и прихожей помогает представить эти помещения в более выгодном свете, а вот мнения относительно растений в спальной комнате резко разделяются. Многие считают, что поскольку люди в период бодрствования проводят в спальне совсем мало времени, держать там растения не имеет смысла. Да и лишние затраты времени и увеличение объема домашних забот ни к чему. В спальне редко бывают посетители и поэтому показать экзотический уголок особо некому, а поэтому траты на растения – неоправданны.
Другие же люди спальню считают особой комнатой – и таких людей большинство, эта комната может непосредственно отражать вкус хозяина, его собственный мир. Здесь не нужно учитывать пристрастия других членов семьи и заботиться о том, что подумают друзья, здесь большое поле для индивидуального творчества.
В спальне можно выращивать такие растения, как белопероне, колокольчик, гелиотроп, цикламен, бугенвиллия, юкка и абутилон.

Рис. 70. Растения в спальне
Мы считаем, что создавать композицию из нескольких растений в спальне не стоит, она будет уместна для гостиной или на кухне, а в спальне лучше остановиться на одном или двух одиночных растениях. Если спальня большая – это может быть огромное одиночное напольное растение, в маленькой спальне можно подвесить растение к потолку или поставить красивые кашпо на подоконнике или на туалетном столике. Композиции из растений выглядят лучше, если организованы вокруг некой точки – одного или нескольких растений, которые выделяются на фоне остальных, лишь подчеркивающих их облик. На каком бы варианте вы не остановились, они одинаково хороши. Просыпаясь, вы будете наслаждаться естественными ароматами. И не верьте никому, что по ночам растения воруют кислород. В действительности же, за ночь несколько сот комнатных растений выделяют углекислого газа примерно столько же, сколько один человек.
Современные ученые доказали, что растения приносят большую пользу, как на эстетическом, так и на физиологическом уровне, они улучшают общую атмосферу жилища. Помимо того, что цветы поднимают наше настроение, общий тонус, они обладают целебными свойствами: выделяют кислород, увлажняют воздух в спальне, оказывают бактерицидное воздействие.
Некоторые виды комнатных растений распространяют фитонциды – вещества, оказывающие губительное влияние на микроорганизмы. К таким растениям относятся лимонное дерево, туя, герань, бегония.
Если в спальне поставить китайскую розу, сансевьеру или комнатный виноград, то уже за три недели спальня полностью очищается от микробов. Эфирные масла, исходящие от некоторых комнатных растений могут отпугивать насекомых, освежать воздух. Например, запах герани не выносят мухи, комары, моль.
Оставляя на ночь букеты из сильно пахнущих цветов – нарциссов, сирени и жасмина, надо помнить, что их запах может вызвать головную боль. Приятный запах левкоев, вербены или той же герани в большой концентрации тоже нежелателен, может разболеться голова.
Очень важно выдерживать стиль оформления комнаты. Так, например, декоративные растения с оголенными стволами и жесткими листьями (драцена окаймленная) не подойдут к старинной мебели. Под полкой, на которой разместится поддон с камешками можно скрыть батареи центрального отопления.
В спальне не следует загромождать цветами окна, для расстановки декоративных растений можно использовать саму обстановку. Невысокая современная мебель, со строгими линиями и легкими формами является своеобразной подставкой или фоном для различных цветов. Цветы, гармонично сочетаясь с обстановкой комнаты, создают уют и завершают ее оформление.
Кроме окон и мебели, остается еще пол, где можно разместить цветы, можно их развешивать на стенах, у окон и дверей. Но, конечно же, особенно красиво можно их расположить на полу. Композиции из цветов лучше всего устраивать у дверей, у огромных, застекленных до пола окон. Комнатные растения, вазы со срезанными цветами живописно располагают на низких подиумах, которые слегка возвышаются над полом.
При небольшой площади спальни, декорирование также можно решать как аранжировку в форме вьющейся, струящейся зелени, используя подвешивание горшков с растениями к потолку или стенам. Подходящими для таких целей растениями являются циссус или аспарагус перистый (Asparagus plumosus). Он приспосабливается практически к любым условиям содержания. Идеальное место для него – подвесные корзинки. Подойдут и растения, относящиеся к группе традесканций – традесканция (Tradescantia fluminensis), сеткреазия (Setcreasia purpurea) и зебрина (Zebrina pendula), которые великолепно дополняют друг друга необычной окраской листвы – зелено-белой у традесканции, пурпурной – у сеткреазии, блестящей зеленой с серебристыми полосками – у зебрины. Растения светолюбивы, вдали от окна пестрые листья становятся зелеными, снижается интенсивность окраски. Несколько привлекательных комнатных растений в подвесной корзинке выглядят прекрасно, но не забудьте, что воздух наверху теплее и суше, чем на уровне пола или подоконника, поэтому и уход нужен более тщательный. Лучше всего поместить горшки с растениями в водонепроницаемый контейнер, который затем можно подвесить на цепочках или веревках. Промежутки между горшками и стенками контейнера следует заполнить влажным торфом.
Учитывайте, пожалуйста, сторону света вашей комнаты. Чаще всего спальни устраивают на западной или северо-западной стороне дома. Если сторона южная или юго-западная, то выбор растений, соответственно, больше.

 

 

 

 

РАСТЕНИЯ НА КУХНЕ И В СТОЛОВОЙ

Почти нет таких семей, у которых на кухне не было бы растений, хотя бы одно или два, но все же имеются. Было бы неблагоразумным не использовать такие идеальные условия для жизни и роста декоративнолистных и цветущих растений. Высокая влажность и соответствующая температура кухни соответствуют их хорошему развитию. А кроме всего прочего присутствие ярких растений вносит определенный колорит в идеально чистые и белые стены кухни, добавляет разнообразие в интерьер, где все члены семьи проводят большую часть дня.
Чаще всего растения на кухне размещают на подоконнике, и как правило там собирается весьма веселая и разношерстная компания растений, начиная от горшочков с кактусами, листиками еще не укоренившихся фиалок и зелеными луковицами в стаканчиках с водой. Есть тут и ослабленные растения, принесенные из других помещений, которые мирно соседствуют с примулами и плющами. Не забыты и пряные травы базилик, петрушка, кресс-салат, а также комнатные помидоры.
Очень хорошо поставить растение на подоконник возле раковины, это во всех отношениях идеальное место. Занимаясь мойкой посуды или другими делами вы невольно свое внимание обращаете на это растение, получая несомненное удовольствие от созерцания его радостной зелени. Да и кроме всего прочего лучше места вряд ли можно найти – все что надо для него под руками и вода, и все что нужно для подкормки и удаления засохших листьев. Освещение в этой части кухни тоже хорошее и влажность наиболее высокая. Надо помнить, что попадание мыльной воды на листья растений может причинить им вред, а слишком разросшаяся буйная растительность на подоконнике может создать неудобство для вас – затенять кухню, загораживать свет.
Природный газ, который используется в большинстве кухонных плит, вовсе не вреден для растений, но все же особенно нежные из них будут чувствовать себя на кухне не лучшим образом. Прежде чем расположить растения на постоянное место, убедитесь, что при открывании и закрывании дверей не возникают сквозняки, ведь возле электрических кухонных приборов воздух сильно нагревается и перепад температур пагубно скажется на состоянии ваших зеленых любимцев. Поэтому при выборе растений для кухни отдайте предпочтение красивым, но дешевым и надежным растениям. Они гораздо больше подойдут для такого помещения, чем дорогие и капризные. К таким растениям можно отнести: зебрину, гипоэстес, садовые луковичные, сциндапсус, недотрогу, бегонию. Если вы поместите свои растения в необычные емкости: кувшинчики, заварочные чайники, глиняную кухонную посуду или большие медные чайники, они только будут красиво дополнять интерьер вашей кухни.
Обычно в наших квартирах кухни не очень большие и поэтому размещение таких растений как фикус будет мешать проходу из одной рабочей зоны в другую. Но если кухня большая и просторная, размещение крупного растения будет вполне уместно.
На рабочих поверхностях столов размещать горшки с цветами не рекомендуется, лучше использовать разнообразные полочки и подвесные корзинки, которые выглядят великолепно и не мешают перемещаться по кухне.
Но ведь правда, в любой кухне, будь она большая или маленькая, всегда найдется место хотя бы для одного горшка с комнатным растением. А на подоконнике поместите контейнер с горшками, в которых растут пряности и зелень – и вы никогда об этом не пожалеете.

Рис. 71. Растения на кухне
Столовая находится недалеко от кухни, что значительно упростило бы уход за всеми растениями. Тем более, что в столовой никаких декоративных украшений обычно не бывает, так что красивая листва и яркие цветы были бы на своем месте. Может быть все дело в недостатке места, большинство столовых – маленькие комнаты, заполненные столом, стульями и всевозможными буфетами для хранения посуды, хотя в современном строительстве уже не придерживаются этой традиции и столовые получаются большие и светлые. А вот в маленьких комнатах напольные цветы будут мешать перемещаться по ней, мешать проходу, а могут и просто опрокинуться, когда будут отодвигать стулья или же пытаться пройти между столом и растением.
Однако ничто не мешает поставить в такой столовой на стол небольшое растение, которое не препятствовало бы разговору людей по обе стороны стола и было бы ухоженным и чистым, ведь пыльные листья и наличие насекомых-вредителей на листьях и цветках вряд ли будут способствовать аппетиту и хорошему настроению. К таким растениям можно отнести разнообразные сенполию, пеперомию, мелколистный плющ, карликовый цикламен, крокус, бегонию вечноцветущую и другие растения.
Не советуем ставить на стол сильно пахнущие растения, неприятные запахи могут отбить вкус еды. В маленькой столовой можно растения поместить на подоконнике или же в кашпо на стене. Здесь тоже при выборе растений нужно учитывать сторону света, к которой повернуты окна вашего помещения.
Большой красивой столовой растения придадут дополнительное великолепие. Здесь уместны будут самые разнообразные сочетания и композиции от одиночно стоящего в углу солитера, до ампельных растений на подставке и ярких цветочных композиций на буфете.
Можно в такой столовой создать зеленый уголок, имитирующий тропический лес. Для этого в дело использовать можно практически все: сучья, коряги, мох, торф, пеньки с декоративной корой, гальку и многие другие материалы. В такой композиции великолепно будут смотреться эпифиты, закрепленные на стволе старого дерева. Дополнить эту композицию можно вьющимися растениями и изящными рипсалисами, а также розетками бромелиевых, нежными папоротниками с ажурными листьями.
Очень важно в создании законченной полной композиции, чтобы крупные деревья и кустарники были правильно распределены среди низких растений.
Для северной столовой можно составить композицию из папоротников, с их разнообразной окраской листьев и множеством форм. Иногда бывает просто необходимо в общей комнате отделить место под столовую, и комнатные растения будут в таком случае самыми привлекательными помощниками. Можно создать подпорную стенку, которая будет использована для посадки видов, рекомендованных для навесного озеленения, а можно создать живой экран из вьющихся растений, которые вьются по декоративной решетке. Все растения помещают в длинную водонепроницаемую цветочницу под декоративной решеткой. Горшки с яркими ампельными растениями можно использовать для оживления общего пейзажа комнаты.
Дерзайте, творите, учитесь у природы, если вы высаживаете в контейнер разные виды растений, то они должны быть такими, которые и в живой природе произрастают рядом или же у них похожие условия местообитания. Задача эта сложная, и здесь все зависит от вашей фантазии и умения чувствовать природу.

 

 

 

 

РАСТЕНИЯ В ДЕТСКОЙ

Интерьер детской комнаты играет поистине огромную роль в жизни ребенка. От того, насколько удобно, комфортно и приятно находиться в комнате, зависит и желание ребенка учиться, интерес к жизни, развитие всевозможных талантов. Ведь детская комната для ребенка служит одновременно и гостиной, и спальней, а также местом для учебы. Конечно, не все проблемы может решить ребенок, над некоторыми стоит задуматься родителям. Такая комната должна сочетать в себе все наилучшие условия для сна, учебы и игр.
Пусть у вашего ребенка будет все: и цветы, и животные, и пианино, и игрушки, ведь это все фундамент его будущей жизни.
Конечно, для новорожденного малыша комфорт комнаты и ее зеленые насаждения не играют никакой роли. Но, взрослея, ребенок начинает замечать созданный ему уют и комфорт. Комната для детей должна быть всегда самая светлая и теплая. Если она хороша для детей, то отлично подойдет и для растений. Ограничения можно, пожалуй, сделать только для кадочных растений, чтобы расшалившиеся малыши не повредили его, не разбросали по полу землю.
В выборе растений вы можете проявить всю свою фантазию, он необычайно богат, от цветущих круглогодично до совсем не цветущих. От пестролистных растений до их темно-зеленых родственников. Предпочтение стоит отдать цветам, стоящим на подоконнике и подвесным, главное, чтобы они были простые в уходе, и чтобы ребенок мог за ними ухаживать. Это заставит его почувствовать ответственность за живые существа.
С точки зрения фэншуй энергия роста и кислород, выделяемые растениями, очень полезны ребенку в любом возрасте. Энергия ребенка – ци, очень сильно отличается от энергии взрослого человека. Выбирая растения для детской комнаты, надо стараться придерживаться определенных правил: листья у растений должны быть круглой формы, все растения должны тянуться вверх. Даже если у вас есть колючие растения или же растения со свисающими листьями, постарайтесь немедленно избавиться от них. Такие растения согласно восточной философии угнетают ребенка, подавляют его активность, опускают энергию пространства вниз и снижают течение персональной ци малыша. Следите за тем, чтобы в комнате ваших детей не было больных и увядших листьев, их энергия будет негативно влиять на растущий организм. Вовремя поливайте растения.

Рис. 72. Растения в детской
Ежели в детской комнате слишком много громоздкой мебели, то не стоит в ней размещать огромные цветы и ставить на пол большие кадки. Ограничьтесь несколькими растениями на подоконнике и на письменном столе. Наличие зелени на столе благотворно действует на работоспособность и внимание.
Смеси таких веществ обычно называют эфирными маслами. Исходя из этого, к подбору растений в детской комнате надо отнестись очень ответственно. Конечно же, цветы должны быть, но только полезные. Надо помнить, что цветы любят свет и боятся сквозняков. Полезные эфирные масла будут быстро выветриваться и улетучиваться. Будет замечательно, если вы организуете в детской комнате своеобразный уголок фитодизайна.
Среди всех цветов медики выделяют такие, как роза и жасмин. Ароматы этих цветов благотворно влияют на мозговое кровообращение, стимулируют мышление. Человек, в комнате которого есть эти цветы, всегда чувствует себя бодрым и энергичным, гораздо меньше подвержен депрессиям, у него повышенная работоспособность и большую часть времени хорошее настроение.
Кроме запаха цветов, цвет растений также оказывает огромное влияние на самочувствие ребенка. Так, яркие цвета – красный, оранжевый и желтый возбуждают, повышают работоспособность. А такие цвета, как голубой, фиолетовый, зеленый успокаивают и способствуют отдыху.
Если вы предпочитаете наличие большого свободного пространства в детской комнате, то вам следует отдать предпочтение таким растениям, как фикус крошечный, традесканция, мелкие формы плюща. Подвесив ветви лианы на тонкие лески под потолком или вдоль стены, вы получите превосходный вид с эффектом уголка джунглей. Можно расставить горшки с растениями на горизонтальной поверхности, но всего должно быть в меру. Интерьер комнаты не должен затеняться растениями. Цветы не должны выселять своего хозяина из комнаты.
Размещая горшки с растениями в детской комнате, в первую очередь думайте о безопасности своего ребенка. Не ставьте горшки так, чтобы они ему мешали. Не заводите слишком много растений, так как повышенная влажность в таком помещении неблагоприятно отразится на здоровье вашего ребенка. Выбор растений для детской комнаты зависит и от направления окон. Самый идеальный – это юго-запад и юг. В таких комнатах приживаются буквально все растения, кроме тенелюбивых. Такое растение как диффенбахия лучше вообще не держать в детской комнате. Сок диффенбахии раздражает слизистые оболочки и нежную кожу рук. При попадании его в глаза бывает сильное раздражение и зуд.
Еще хорошо будет, если обычные стекла в детской комнате вы замените оргстеклом. Обычное стекло не пропускает весь спектр солнечных лучей, и если ребенок проводит много времени в своей комнате в светлое время суток, этот вопрос очень актуален. И ребенку, и цветам это пойдет на пользу.

 

 

 

 

РАСТЕНИЯ В КАБИНЕТЕ И У КОМПЬЮТЕРА

Бытует распространенный предрассудок, что рядом с компьютером и телевизором нужно ставить кактусы. Да, это так, можно их там поместить, если ваш цветок в этом месте будет чувствовать себя хорошо и ему будет достаточно света для нормального развития. Пребывание для самого кактуса рядом с компьютером не очень полезно, мало естественного света и постоянное тепло – просто пагубны. Поэтому кактусы, которые растут у компьютеров называют декоративными «смертниками».
Но вот о том, каким способом кактус сможет защитить вас от радиации и вредных воздействий электромагнитных полей никто не знает. А что думают по этому поводу ученые? Всем известно, что часть высокочастотных волн исходит от самого компьютера (системного блока), а часть – от монитора с электронно-лучевой трубкой. Причем 4/5 этого излучения проходит через экран, а 1/5 – через другие стороны. Излучение распространяется радиально, во все стороны с одинаковой плотностью. Кактусы не оттягивают на себя излучение монитора, они поглощают лишь то количество лучей, которое на них попало, человек же получает ту же дозу облучений, что с кактусом, что без кактуса. Поэтому, если вам дорого свое здоровье, то не скупитесь, купите компьютер нового поколения и обеспечьте себя нормальной защитой. Но если вы будете себя увереннее чувствовать с кактусами, поставьте этих маленьких симпатичных «ежиков» рядом с монитором. Ведь не зря же говорят, что вера большая сила, она благотворна, а что от кактусов не будет никакого вреда это уж точно. Кроме того, забавное колючее растение очень хорошо вписывается в компьютеризированный интерьер. Неплохо смотрятся в безопасной части рабочего стола мини-композиции из кактусов и других суккулентов. Не забывайте о том, что кактусы имеют колючки. Заранее продумайте место расположения кактусов, чтобы они не цеплялись за рукава одежды и не мешали работе, чтобы посуда в которой они растут была устойчива к падениям и другим возможным повреждениям.
Неужели совсем никак нельзя избавиться от вредных излучений? Оказывается можно. В действительности защитить вас от ксилола, выделяющегося от монитора работающего компьютера, могут драцена или карликовая финиковая пальма. Эти два растения поглощают ксилол.

Рис. 73. Растения на столе
Зная свойства таких растений, как папоротники, хлорофитумы и сциндапсусы, их хозяева не спешат с ними расстаться, ведь о новинках мы многого не знаем, а эти растения хорошо изучены. Папоротники хорошо увлажняют воздух, особенно важно это свойство зимой, когда включено центральное отопление и воздух в квартирах сухой. Кроме того, папоротники нейтрализуют формальдегид, выделяющийся из новой мебели и ковров. Хлорофитум выделяет фитонциды, которые препятствуют размножению и развитию многих микробов и вирусов. Например, в помещении, где много курят, расти могут далеко не все растения. Сциндапсус – уникальное в своем роде растение, оно не только стойко выдерживает присутствие никотина в воздухе, но и активно поглощает его вместе с угарным и углекислым газом, а также, выделяющиеся из мебели, особенно новой, фенол и формальдегид.

Рис. 74. Растения у компьютера
Это распространенное комнатное растение, очень неприхотливое, относится к семейству лиан с воздушными корнями. Идеальным средством произрастания и опорой для такого цветка служит трубка со мхом. Лиану можно оставить в висячей корзине или же пустить виться по стене. Растет она очень быстро, при хорошем уходе за год достигает полтора метра в длину. Чтобы лучше ветвилась, концы стебля необходимо прищипывать. Растение прекрасно смотрится в разнообразных композициях.

 

 

 

 

РАСТЕНИЯ В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Очень обидно, что цветы в ванных комнатах мы чаще встречаем в журналах и проспектах, чем в реальной жизни. Теплая ванная комната с окном – не худшее место для растений, которые растут во влажном климате. Кроме того, не одна комната не нуждается так в озеленении, как ванная, голые стены будут хорошо сглаживаться нежностью и зеленью растений.
Труднее подобрать растения для не отапливаемой комнаты с маленьким мрачным окошком, но и это разрешимая проблема. Такие растения, как циссус антарктический или сциндапсус золотистый, филодендрон лазящий отлично уживаются в таком помещении. Если на полу места не хватает, можно поместить горшки с растениями на подоконнике, или же подвесить к потолку корзинку, в которую станет горшок с растением. В ванной комнате также хорошо будет смотреться растение в кашпо, закрепленном на стене.
Для большой ванной и выбор растений значительно шире и разнообразнее. На пол можно поставить кадку с растением вроде пальмы, фикуса – это полностью преобразит комнату. Будет интересно, если вы соорудите зеленое окно или же комнатный садик с различными зелеными жителями (плющом, гептаплеурумом, аспарагусом, сингониумом, папоротниками и другими). Не советуем ставить горшки с растениями на борта ванны, обычно они очень узкие, а если в доме есть дети – это создаст дополнительную трудность в обеспечении их безопасности, такие места очень ненадежны, и такое размещение растений может привести к ненужному травматизму.

Рис. 75. Растения в ванной комнате
Если у вас большая светлая ванная комната с центральным отоплением – это поистине настоящий райский уголок для растений. Здесь хорошо приживутся и будут себя чувствовать яркие экзотические растения – калатея, маранта, цимбидиума, антуриум, бромелиевые и другие влаголюбивые растения. Если позволяет место, и другие члены семьи не против, вы можете создать настоящие тропические джунгли.
Листья растений надо регулярно протирать влажной тряпкой, мыть мягкой губкой, чтобы смыть аэрозоли.

 

 

 

РАСТЕНИЯ НА ТЕРРАСЕ И БАЛКОНЕ

Хорошо если ваш балкон выходит на зеленые насаждения, но даже если внизу шумная транспортная магистраль большого города, приятно отдохнуть в зелени и прохладе. Лучшего места для выращивания растений дома, чем застекленная лоджия, не найти. Балконы и лоджии, внутренние дворики появились сравнительно давно – в эпоху Возрождения в Италии и до сих пор пользуются большой популярностью. Разумеется, чтобы выращивать круглый год растения в лоджии нужно немного потрудиться, утеплить свою оранжерею с помощью стеклопакетов. Рекомендуются те растения, которые требуют минимум тепла, холодоустойчивые, лучше, если лоджия будет выходить на южную сторону. Даже скупое зимнее солнце способно будет за несколько часов сотворить чудеса – нагреть вашу лоджию до весенней майской температуры. Таким растениям, как, например, фуксии и герани, зимой требуются очень прохладные условия жизни, гораздо более прохладные чем нам кажется! Очень важно для них поддерживать нужную температуру. Несмотря на кажущуюся прохладу, растения в этот период прекрасно растут и набирают зеленую массу. Отлично развиваются укорененные черенки. Кстати, рассада из семян и черенков, которую в феврале уже можно будет также вынести на лоджию, к апрелю-маю уже зацветет! Помимо фуксий на застекленной лоджии круглый год растут герань, пассифлора (корулея), олеандр, колокольчик, хойя, бугенвилея, фикус, плюмбаго, пахистахис, хлорофитум, плющ, хризантема, жасмин, бегония (которая, к тому же, еще и цветет в январе).
На узком балконе целесообразно ставить складную мебель, например, шезлонги или складные деревянные стулья, а стол сделать откидным и прикрепить к стене. А вот на большом балконе или лоджии можно разместить даже целые мебельные группы: диваны и кресла, столики и шкафы или стеллажи. Родившись много веков назад, балконы и лоджии не так существенно изменились с тех пор, все те же перила в виде кованых решеток, и даже те же приемы декорирования используются, горшки с цветами и вьюны на специальных решетках и стенах. На любом балконе или лоджии будут очень декоративно смотреться горшки, напольные вазы или же красивые ящики с цветами. Балкон или лоджия могут быть совершенно самостоятельной, не сочетающейся по стилю комнатой, с оформлением всей остальной квартиры. Тогда это будет абсолютно новый уголок в вашей квартире. Отделить лоджию от всей остальной квартиры можно занавеской или же стеклянной дверью. Цветы и растения на балконе должны быть подобраны в единой цветовой гамме или же хорошо сочетаться друг с другом, например, собрать вместе все оттенки белого: душистые белоснежные гименокаллисы, светлую, невзрачную, но с нежным запахом душистую фиалку. Можно, например, создать целое розово-лиловое облако из бегонии, розовых лилий, четырехлистного клевера и душистого табака. Для того чтобы балкон выглядел нарядно в течение всего сезона, необходимо подобрать растения различных сроков цветения. Для раннего весеннего цветения желательно посадить желтые и фиолетовые крокусы, галантусы или подснежники, анемоны и примулы. Чуть позже зацветут тюльпаны, амариллисы. В мае его могут украшать раноцветущие крокусы, гиацинты, тюльпаны, нарциссы, примулы, маргаритки, анютины глазки, незабудки. Красиво обрамленные зеленью и цветами окна и балконы эффектно выделяются на фоне стен и украшают здания. Затем их место займут однолетники, большинство из которых будет цвести летом: алиссум, бархатцы, клубневые бегонии, душистый горошек, левкои, петунии разных окрасок, львиный зев, шалфей, сальвии, ипомеи, лобелии и другие.

Рис. 76. Балкон с растениями
С середины лета и почти до заморозков цветут ноготки, настурции, пеларгонии, хризантемы. Самым же поздним украшением могут служить ярко окрашенные листья девичьего винограда и древогубца, а также плоды некоторых видов жимолости. А вообще-то, в природе все совместимо, поэтому количество всевозможных вариантов зависит только от вашей фантазии и художественного вкуса. Самые разнообразные размеры и формы позволят вам творить свое произведение искусства. Но большая гамма всевозможных цветов и оттенков на вашем балконе, если он недостаточно велик, будет трудна для восприятия. Это не значит, что вы решились выбрать несколько разных растений по цвету и стилю, посадили их и получили высшие чудо современного фитодизайна. Вовсе нет, выбранные цветы и цвета должны гармонировать друг с другом или дополнять друг друга, если они противоположны по цвету. В теплый вечерок хорошо выйти на балкон и насладиться ароматом своих любимых растений. Они занимают особое положение в балконном фитодизайне: левкой, резеда, гелиотроп, душистый табак, алиссум и многие другие растения своим чудесным ароматом услаждают наше обоняние. Приятно, когда через открытое окно врывается свежий воздух, наполненный ароматом цветущих растений. Есть растения, которые пахнут под действием солнечных лучей, а есть те, которые начинают благоухать лишь с наступлением вечерней поры: левкой и мирабилис. Ароматы не следует смешивать друг с другом. Если ветерок будет заносить в комнату аромат ваших любимых цветов – это будет лучшее решение. Зеленый балкон помогает людям расслабиться и снять стресс после трудового дня. Его можно с помощью всевозможных решеток и приспособлений разделить на функциональные зоны или же уголки отдыха для каждого члена семьи, где все они могут согласно своему вкусу разместить растения и сгруппировать их в композиции по форме и цвету. Быстро озеленить такие решетки помогут вьющиеся однолетники: настурция, эккремокарпус, душистый горошек, фасоль, тунбергия, квамклит и декоративная тыква. Из многолетних растений можно использовать такие, как виноград дикорастущий лесной, девичий виноград, различные виды клематисов, лимонник китайский и вьющуюся жимолость. Лианы помогут создать благоприятный микроклимат, регулируя тепловой обмен в помещении, образуя причудливую сомкнутую поверхность из листьев и побегов, уменьшая нагрев стен, особенно это актуально с южной и юго-западной стороны. Лианы, у которых густые и большие листья, повышают влажность воздуха за счет испарения влаги, помогая человеку лучше себя чувствовать при высоких температурах. Достоверно известно, что температура воздуха на озелененных балконах на два-три градуса ниже, чем на не озелененных. Листья вьющихся растений, имея большой коэффициент отражения, снижают тепловую отдачу стен домов до 50 процентов, что на юге является незаменимым качеством. Вьющиеся растения – это вьющиеся, цепляющие, присасывающие и лазающие по опоре лианы.
И, как уже писали выше, вьющиеся растения снижают уровень шума в помещениях. Чем больше листья у растений и их густота, тем лучше их звукопоглощающие и звукоотражающие качества и так далее.
В озеленении балконов и лоджий важно учитывать направленность балкона по отношению к сторонам света. На северном балконе хорошо будут расти табак душистый, бархатцы, хмель японский. На южной стороне – вербена, цинния, петуния, гладиолус, душистый горошек, астра, агератум, антирринум, левкой и многие другие виды растений. Колеусы с их бархатистыми листьями очень оживят зеленую обстановку вашего балкона или лоджии, особенно ярки и эффектны они на наружной стороне дома. Эти пестрые, разноколерные растения будут долгое время радовать вас.
Особую прелесть представляют собой вынесенные на балкон на летний период комнатные растения, они за этот период превращаются в крупные и яркие экземпляры. Советуем вам вынести на балкон такое тропическое растение как белопероне. Казалось бы, в условиях нашего климата оно не сможет расти на свежем воздухе. Вопреки всему это изнеженное растение удивительно хорошеет на воздухе – на концах пониклых побегов длиной до 75 сантиметров образовываются соцветия, которые на солнце приобретают удивительные оттенки от ярко-красных до коричневых и очень красиво декорируют ваш балкон. Выносить растения на балкон лучше всего в пасмурный день, предварительно приучив их к свежему воздуху, проветривая помещения или же открыв окна на ночь. В первые несколько дней растения надо притенять газетой, марлей или картонным щитом. Не лишайте свои цветки утреннего и вечернего опрыскивания, расположите комнатные растения в ящиках свободно, чтобы осталось место для разрастания. Выращивая цветы в ящиках, можно превратить балкон в цветущий сад, а перед каждым окном создать красочный и ароматный цветник.
В озеленении балконов с крышей и лоджий есть своя особенность, здесь можно выращивать растения, которые не выносят попадания воды на листья и цветки. Такие растения как бугенвиллия, глициния, пассифлора, клематис, пеларгония, камелия и азалия будут на балконе выглядеть весьма привлекательно.
Заселив свой балкон любимцами, вы будете теперь все свое свободное время отдавать уходу за ними, а в вашей душе поселится покой и умиротворение.

 

 

 

 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОФИСОВ

Давно известно, что комнатные цветы не только освежают воздух в помещении, но и радуют глаз, создают благоприятную психологическую атмосферу и повышают настроение. Зеленый цвет растений, по мнению врачей, очень полезен для глаз, позволяет человеку расслабиться даже в очень напряженной обстановке. Поэтому, учитывая такие свойства растений, вполне понятно, почему их помещают в офисах. В условиях интенсивной деловой активности цветы позволяют сотрудникам офисов разрядиться психологически.
Удачно подобранное место для размещения растения или удачно подобранная композиция способна превратить холл или офис в оазис, где господствует уют и красота, где царствует гармония природы и человека. Только при правильном размещении отдельных растений и целых композиций возможно такое единство.
Для малых комнат предпочтительны вертикальные композиции из маленьких растений, которые можно разместить на угловой подставке. Внизу поместить диффенбахию, чуть выше свисающий плющ, а еще выше цветущую фиалку или же вечноцветущую бегонию.
Вьющиеся растения выглядят оригинально на трельяжах или вертикальных стенках, используемых для того, чтобы разделить пространство комнаты, можно для этой цели применить решетки-ширмы. Такое вертикальное озеленение имеет декоративное практическое значение. Если решетки-ширмы делают от пола до потолка, то закрепляют их прочно, а если они не доходят до потолка, то крепят на передвижной стойке-держателе.
Материалом для решеток служат металлические и пластмассовые трубки, бамбуковые и деревянные рейки, толстая нержавеющая или окрашенная проволока, капроновый шнур. На решетке на разных уровнях устраивают полочки, выступы, закрепляют вазы, прикрепляют различные держатели, иногда присоединяют осветительные установки, включают торшеры.
Трельяжи устанавливают у освещенных стен поблизости от окон или же непосредственно у подоконников. Многие лианы прекрасно выглядят как одиночные растения, но можно из двух-трех видов создать оригинальную зеленую мозаику, контролируя и направляя рост стеблей по опорам. В отличие от красивоцветущих, декоративнолистные лианы достигают сравнительно больших размеров. В помещениях они цветут крайне редко или не цветут вообще.
Зеленые растения с давних времен служат человеку, радуя и украшая его жизнь. Человек всегда стремился создать себе комфортные условия для труда и отдыха. Растения облагораживают интерьер, делают его респектабельным. Они являются частью имиджа фирмы или организации. На фоне коричневой мебели выглядят весьма привлекательно пестролистные драцены, аспарагусы, диффенбахии и растения с белыми крупными цветками или соцветиями – жасмин, гардения, агапантус. Частица природы благотворно влияет на настроение и работоспособность сотрудников, снимает эмоциональную нагрузку, особенно в зимний период, делает офис уютным и привлекательным для клиентов. С помощью растений можно удачно скрыть архитектурные недостатки помещений, сделать уютными слишком громоздкие помещения, зрительно расширить слишком узкие коридоры.
В больших комнатах, холлах, офисах хорошо смотрятся отдельно стоящие растения: драцена, араукария, филодендрон, фикус, различные пальмы, лавр благородный или композиции из высоких растений. Растений очень много и важно не ошибиться в выборе подходящего цветка для данного помещения. Многие экзотические растения бессмысленно погибают или выглядят очень плачевно в помещениях, которые не соответствуют условиям произрастания для данного вида. Благотворное влияние на человека оказывают только здоровые и ухоженные растения. А чтобы растение так выглядело, нужны специальные знания по его уходу и содержанию.
Кроме природных требований при размещении растений, необходимо учитывать их декоративно-художественную ценность. Растения необходимо так разместить, чтобы они украшали помещение и были легко обозримы. Для большинства растений благоприятным местом в интерьере будет окно, так как в первую очередь им нужен определенный уровень освещенности и влажности. С этой целью используют подоконники и места около окон. Но и здесь необходимо учитывать физиологические особенности каждого растения. Светолюбивые виды размещают в основном на подоконниках, менее светолюбивые возле окон, а на расстоянии нескольких метров от окна – теневыносливые. Высокие растения, преимущественно кадочные (пальмы, фикусы, филодендроны, лавры и др.) устанавливают на низких подставках (скамейках) или на полу, на решетчатых подставках. На горках горшки с растениями ставят также в зависимости от требовательности их к свету и от архитектурных и декоративных особенностей. Например, в темных коридорах, удаленных от окон углах комнат трудно поддерживать их жизнедеятельность, напротив, при размещении на подоконниках с южной стороны здания могут возникнуть проблемы из-за избытка солнца, а с восточной, западной и даже северной стороны здания у растений будет достаточно света для нормального развития. В офисе очень часто возникает необходимость разместить цветы в углах кабинета или же в центре зала. При дополнительной освещенности комнатные растения будут там чувствовать себя хорошо, для этой цели пригодятся люминесцентные лампы. Их можно превратить в одну из деталей декоративного оформления интерьера. Чтобы небольшие растения чувствовали себя комфортно в дальнем углу, им будет достаточно света одной люминесцентной лампы с тем условием, что в комнате бывает дневной свет. Если же у вас закрытая комната без окна, для цветения растений люминесцентные лампы надо включать на 16–18 часов в сутки, а для растений с декоративной листвой – на 12–14 часов в сутки. Разные растения располагают на разном расстоянии от источника света. Фиалки удалять от источника света надо на расстояние 20–30 сантиметров, остальные растения можно на 30–40. Оставлять цветы на несколько дней без света не рекомендуется, так как они будут стремиться к свету и неправильно формироваться. Так же как нельзя оставлять растения без света, нельзя оставлять их и без влаги. Зимой, когда включено центральное отопление, воздух в помещениях особенно сухой, у растений начинают желтеть и опадать листья, многие из них могут даже погибнуть. Чтобы такое не произошло, почаще опрыскивайте растение отстоянной водой.
Особое внимание надо обратить на вновь приобретенные растения. В кашпо, в которых находятся горшки, можно положить влажный мох или же торф, пропитанный водой, можно поставить рядом с растениями широкие сосуды с водой. Как обычно, в офисах находятся кондиционеры, они тоже осушают воздух, поэтому желательно иметь систему для автоматического увлажнения воздуха, это принесет двоякую пользу – для растений и для сотрудников офиса. Постарайтесь не располагать растения близко к кондиционеру, избегать сквозняков, особенно в зимнее время, их вызвать может не только открытое окно, но и кондиционер, работающий в режиме проветривания. От сквозняков в основном страдают крупные растения, такие как драцена и пальма. Зимой растения находятся в состоянии покоя, поэтому высокие температуры пагубно влияют на них. Запомните, что для нормального развития растений необходимы комфортные условия – определенная температура и влажность воздуха.
Очень часто в помещениях под офис некрасивые оконные рамы, пустые углы, голые стены. Избавиться от всего этого можно с помощью лиан. Они способны очень быстро заполнить большие пространства не загромождая их и придать помещению объем и выразительность. Они в отличие от красивоцветущих лиан способны жить и расти в глубине помещения, где есть недостаток света. У больших окон можно поставить художественно оформленные столики, в центре таких столиков – установить растения средней величины, чтобы их вершины не выходили за пределы окна, возле таких растений сгруппировать более мелкие и низкие, по краю столика – бордюрные и со свисающими побегами. Мы как-то привыкли ориентироваться на Запад, даже в оформлении офисов растениями стремимся подражать их стилю. Однако мы не учитываем тот факт, что для них растения являются точно таким же материалом как бумага и скрепки. Многие западные фирмы и офисы заключают договора с оранжереями на оформление и озеленение офисов и кабинетов, и когда растения теряют свою привлекательность, их забирают на оздоровление обратно в оранжерею, заменив его новыми. Будем надеяться, что у нас еще все впереди, и такое сотрудничество и практика появятся тоже.
К сожалению, часто в настоящее время предпочитают украшать офисы искусственными цветами, они не требуют особого ухода, красивые, долговечные, безопасные с точки зрения аллергенности и удобные в обращении, да и затрат меньше. Но все же, хотя и выглядят они как живые, резко снижают стильность и престиж офиса. И если придерживаться правил и рекомендаций по уходу за растениями, их гибели и сложностей с уходом можно избежать.

 

 

 

 

 

ЗИМНИЕ САДЫ

ИСТОРИЯ ЗИМНИХ САДОВ И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

Что такое зимний сад? Представьте себе комнату, которая служит исключительно для душевной релаксации, где многочисленные растения служат прекрасным уютным фоном. Зимний сад – это помещение, которое имеет вход из дома, но чаще это составная часть дома, а не пристройка. Поэтому зимний сад еще называют полудомом-полусадом. Это наиболее совершенная и самая сложная в архитектурном, инженерном и художественном отношении форма озеленения интерьера.
Далеко в Древний Египет уходят корни выращивания комнатных и кадочных растений. Изображения, которым более 3.000 лет, рассказывают нам о маленьких деревьях и кустарниках в каменных вазах и лотках. Древние римляне пошли еще дальше – они украшали свои дома не только цветущими растениями в кадках, подвесных горшках и корзинах, но и строили для них крытые слюдой обогреваемые теплицы.

Рис. 77. Простейшая теплица около стены
Однако именно у нас в конце XVII века широко распространилось строительство специальных жилищ для растений. Богатые люди заинтересовались теплицами – их строительство считалось престижным. Сначала это были, в основном, защищенные помещения, которые назывались оранжереями для экзотических деревьев, таких как апельсиновые деревья и других видов цитрусовых, для пальм и финиковых деревьев. Со временем вместо закрытых стенами теплиц появились легкие постройки – оранжереи и зимние сады. Иногда они находились на крышах складских помещений и назывались верховыми и набережными (в зависимости от местоположения). Определенный микроклимат, созданный в этих комнатах, позволял культивировать не только экзотические растения и диковинные овощи, но и фруктовые деревья. Они служили не только для выращивания хорошего урожая, но и были местом отдыха. В таких залах обитали экзотические птицы, стояла изящная мебель, били фонтаны. Как правило, это были отдельные павильоны, но иногда их пристраивали и к жилым помещениям.

Рис. 78. Сад на крыше
В то время транспортировка таких экзотических и желанных деревьев представляла немалые трудности: они засыхали или увядали в душных ящиках за время морских путешествий и лишь очень немногие экземпляры добирались до цели относительно неповрежденными. Поэтому и цена их была очень высокая. Но однажды, примерно в начале XIX века английский врач, доктор Н. Уорд случайно сделал открытие: поместил растение в стеклянную, закупоренную пробкой банку, дно которой было засыпано землей. Врач установил, что в тепле влага испарялась из земли, оседала на внутренних стенках сосуда, а при охлаждении снова стекала в землю. По этому принципу стали конструировать контейнеры для транспортировки, а искусно отделанные, большие «ящики Уорда» скоро стали украшать светские салоны. По этому принципу функционируют витрины для растений и в наши дни.
С тех пор торговля растениями стала достаточно прибыльным делом. Пользующиеся спросом растения стали выращивать в цветоводческих хозяйствах, где за ними ухаживали, скрещивали. Благодаря открытию центрального отопления стало возможным поддерживать и зимой необходимую температуру в теплицах.

 

 

 

СООРУЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ЗИМНЕГО САДА

Стены зимнего сада обычно делают прозрачными – из стекла или пластика. Пол может быть кафельным или деревянным, но обязательно покрытым полипропиленовым ковром или другим не гниющим материалом. Мебель для комнаты лучше выбирать пластмассовую, а идеальным вариантом является плетеная мебель.
Зимние сады можно поделить на:
· малые (20–30 кв. м) – простая планировка, включает три основные зоны: растения, дорожки и место для отдыха;
· средние (30–50 кв. м) – помимо основных зон применяются элементы оформления;
· большие (свыше 50 кв. м) – используются приемы пейзажного стиля: размещают ярусы, подиумы и террасы, бассейн, фонтаны, крупные объемные композиции из растений, скульптурные композиции.

Рис. 79. Интерьер зимнего сада
Популярна практика использования в дизайнерском оформлении домашнего сада мини-скульптур, статуй, декоративных фонтанчиков, мини-водопадов, аквариумов, альпийских горок, флористических композиций. Но основным элементом оформления интерьера являются, конечно, растения. Существует ряд критериев, которых стоит придерживаться при отборе цветов для сада. Например, растения, очень чувствительные к воздействию прямых солнечных лучей, должны располагаться в тени более светолюбивых. При всем многообразии выбора не стоит забывать о концепции зимнего сада – он должен быть выполнен в одном строго определенном стиле.
Строительство настоящего зимнего сада – удовольствие дорогое. Достаточно сказать, что в среднем минимальная цена квадратного метра конструкции – 300 долларов. И это – самый простой вариант. А вообще, зимний сад – это наиболее совершенная и самая сложная в архитектурном, инженерном и художественном отношении форма озеленения интерьера.
От варианта обогрева зависит, как использовать зимний сад. Использовать круглый год в качестве жилого помещения. В этом случае зимний сад должен отапливаться. Потеря энергии не происходит благодаря специальному теплозащитному остеклению. При использовании зимнего сада как дополнительного жилищного пространства необходимо принять во внимание предписания по теплоизоляции, т. е. расчетные значения по теплозащите для окон и раздвижных (террасных) дверей. Отапливаемый зимний сад улучшает средний коэффициент теплопередачи всего дома соответственно своей площади по внешней стороне.
Использовать зимой как относительно холодное помещение, но не холоднее 10 градусов. В этом случае обогрев может быть частичным или периодическим. Вариантов такого отопления масса. Обычно помещения такого рода расположены на террасе, на балконе или как-то примыкают к жилым помещениям. Отапливать их можно и электрообогревателями, хотя это дороговато, и путем вывода трубы горячей воды или отопления. Хорошая идея для такого уголка на балконе – установка полотенцесушителя с вентилем. Но в помещениях, которые отапливаются частично, нельзя содержать многие экзотические растения.

 

 

Расположенность по сторонам света

Зимний сад можно построить с ориентацией на любую сторону света. Ориентация зависит от предназначения сада: использование его для отдыха и общения с природой или для работы (кабинет, студия). Немаловажное значение имеет архитектура самого дома и характеристика участка, на котором он стоит.
Расположение на юг– такая ориентация выигрышна с точки зрения экономии энергии (эффект теплицы). Поэтому при использовании подобного сада в качестве жилой комнаты возникает необходимость устройства в нем вентиляционных и затеняющих систем, иначе комната в солнечные дни будет превращаться в тропики, особенно летом.
При северном расположении зимнего сада также происходит экономия энергии за счет того, что ветер и холод не достигают стен жилой части. Северная сторона идеальна для устройства кабинета или оранжереи из-за равномерного рассеянного света.
Вам будет приятно завтракать, если зимний сад будет расположен на восточной стороне, где уже ранним утром светит солнце. Как правило, днем здесь нет серьезного перегрева, однако вентиляция и затенение все-таки необходимы.
В зимнем саду, обращенном на запад, приятно проводить вечера, т. к. днем он собирает солнечное тепло, а вечером отдает его своим посетителям.

 

 

Виды конструкций

Существуют несколько объемно-пространственных структур зимнего сада. Самая простая из них – трехлучевая беседка– легко пристраивается к любому помещению. пятилучевая композиция, более округлая, оказывает благоприятное воздействие на психику человека. двускатная пристройка (так называемый традиционный стиль в русском зодчестве) – хорошо сочетается с нашими крышами. Четырехскатная беседка присоединяется своим скатом к основной стене здания с помощью специального желоба. для зимнего сада крупных размеров лучше всего подойдет беседка Р-образной формы. Она имеет универсальный дизайн, что дает возможность создать оптимальную светоконструкцию для современного здания практически любой архитектурной модификации. Сад Т-образного вида строго симметричен, т. к. поток света из центральной части равномерно заполняет объемы боковых помещений. Средиземноморская беседка (или солярий), имеющая односкатную крышу, служит украшением для невысоких построек.

Рис. 80. Типы зимних садов: а – трехлучевая беседка; б – четырехскатная беседка; в – средиземноморская беседка
Несущая конструкция изготавливается из металла или дерева. Ее главное назначение – обеспечить прочность каркаса зимнего сада. Наиболее приемлемый вариант – применение алюминия самостоятельно или в комбинации с деревом. Алюминий – природный материал, не содержащий вредных для человека примесей. Благодаря стойкости к воздействию ультрафиолетовых лучей, солнца и тепла, прочности, легкости, долговечности, безупречного внешнего вида и богатой цветовой гаммы полимерного покрытия, алюминиевые строительные конструкции незаменимы для домашних садов.

 

 

 

 

ОБУСТРОЙСТВО ЗИМНЕГО САДА

Зимний сад представляет собой сложное инженерное сооружение, образованное легкими прозрачными конструкциями, пристроенное к зданию, размещенное на верхнем этаже или отдельно стоящее. Достаточно часто зимние сады используются в качестве теплицы для выращивания растений в специальном климате, а также могут служить помещением для бассейна, тренажерного зала, отдыха и др.
Планировать строительство зимнего сада желательно на этапе проектирования дома. Это позволяет разработать единый архитектурный проект и решить в комплексе проблемы жизнеобеспечения, а именно:
· рассчитать несущую конструкцию;
· выбрать тип остекления: глухое или с форточками и проемами;
· продумать систему креплений и лестниц для обслуживания постройки;
· оценить необходимость и определиться с принципом водоотвода;
· продумать системы водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования;
· разобраться с затенением: тонированные стекла или жалюзи.
Так как лишь около 30 % зимних садов проектируются одновременно с домом, а 70 % пристраиваются к уже готовому жилью, на сегодня самым распространенным типом зимнего сада является стеклянная пристройка к дому, связанная дверями с жилыми помещениями. Хотя наиболее удачны и красивы зимние сады, заложенные архитектором еще на стадии проектирования, когда можно учесть все эстетические и технические вопросы.
Первая и основная задача зимнего сада – расширение жилого пространства. Чаще всего он служит продолжением гостиной или столовой. В этом случае должна быть обеспечена его удобная функциональная связь с соответствующими помещениями дома (например, с кухней).
Пристраиваемый зимний сад должен занимать не меньше 12 кв. метров, а еще лучше – от 15 кв. метров. Это обусловлено высокой стоимостью одного квадратного метра площади, и сложностью гармонично сочетать в интерьере «зеленой» жилой комнаты растения, мебель и свободное пространство.
Высота помещения в его средней части должна быть, как минимум, три метра, идеальный же с точки зрения красоты интерьера зимний сад может занимать два этажа.
Эффективность зимнего сада зависит не только от его величины и расположения, но и от наклона кровли. Идеальный зимний сад должен иметь наклон кровли 30–40 градусов, так как в этом случае он лучше всего поглощает солнечную энергию. Чем круче кровля, тем лучше дождь смывает грязь и скатывается снег.
Следует внимательно отнестись к планировке помещения зимнего сада, выделяя основные функциональные зоны:
– зону отдыха;
– собственно сад;
– место общения.
Наиболее удачны композиции, когда зеленое пространство вливается в пространство дома. В таком случае место отдыха лучше оборудовать в примыкающей к саду комнате.
Этапы проектирования зимнего сада:
– планирование композиции;
– выбор системы жизнеобеспечения (отопление, вентиляция, освещение, орошение);
– выбор грунтовых смесей;
– продумывание ухода за растениями.
Упрощающие уход за зимним садом современные приспособления – систему освещения, автоматические системы поддержания температурно-влажностного режима, вентиляцию – проектируют одновременно с выбором растений и созданием схемы их расположения в пространстве зимнего сада.
Для того чтобы и через годы в зимнем саду было по-прежнему уютно и безопасно, конструкция должна отвечать всем требованиям по устойчивости. Зимний сад – это система, продуманная до мелочей. Одни фирмы проводят расчет прочности каждого элемента будущего сооружения (в соответствии со СНиП 2.01.07–85 «Нагрузки и воздействия»), другие работают с уже готовыми системами, прочность которых давно рассчитана и проверена временем. Но в любом случае конструкторы опираются на одни и те же статические принципы, некоторые важные моменты которых нужно отметить.
На опорные элементы конструкции действуют три вида нагрузок: снеговая, ветровая и собственный вес. Способность выдерживать их у материалов, из которых изготавливаются профили зимних садов, неодинаковая. На современном рынке представлены профили из алюминия, пластика (ПВХ) и твердых пород дерева. Многие системы являются комбинированными, например пластико-алюминиевые, алюминиево-деревянные или алюминиево-стальные. Системы, целиком выполненные из дерева – большая редкость. Дело в том, что древесина слишком чувствительна к атмосферным воздействиям, а кроме того, зимний сад из этого материала – сооружение штучное и очень дорогое. В принципе размер зимнего сада мало влияет на выбор материала для профилей. Однако в зависимости от размера конструкции сечение стоек будет разным: скажем, алюминиевых – тоньше, пластиковых – толще. Да и самих профилей из ПВХ большому зимнему саду понадобится больше, чем стоек из алюминия. А при определенных размерах зимнему саду обязательно потребуется каркас, поддерживающий крышу. Надо помнить, что даже та часть сооружения, которая вроде бы не обдувается ветром, все равно подвергается нагрузке: ветер движется не напрямую, а с завихрением, в результате создается недостаток воздушного давления, который компенсируется давлением внутри здания. Отсюда и воздействие на конструкцию в направлении от помещения к улице. После определения всех нагрузок, действующих на конкретную стойку или ригель, они суммируются. Далее рассчитывается, насколько этот несущий элемент прогнется. Немаловажный момент – расширение и сжатие конструкции под воздействием температур. Возможны также механические нагрузки на нее при усадке здания, ведь зимний сад – чаще всего пристройка, которая легче основного строения и, как правило, имеет собственный фундамент. Поэтому в большинстве систем зимних садов все стыки герметичные, но в то же время гибкие, допускают люфты. Повышенное внимание уделяется местам крепления пристройки к основанию и к стене дома. Стеклопакетам приходится принимать на себя те же нагрузки. Но к стеклопакетам, которые образуют крышу зимнего сада, требования особые – от их прочности зависит еще и безопасность обитателей сооружения. Поэтому в таких стеклопакетах верхнее стекло, как правило, выполняется закаленным, а нижнее обязательно должно быть ламинированным или триплексованным.
Закаленное стекло проходит обработку высокой температурой с резким охлаждением, благодаря чему становится прочнее обычного в 4–5 раз. Ламинированное– это стекло, покрытое специальной пленкой, а триплексованное – это несколько стекол, соединенных пленкой вместе. Такие стекла бьются, но осколки не разлетаются по помещению, а остаются приклеенными к пленке. Если же планируется выполнить крышу из панелей поликарбоната, то, помимо прочего, необходимо предусмотреть значительное расширение этого материала под влиянием температур. Очевидно, что конструкция зимнего сада должна быть не только статически прочной, но и оптимальной по размерам, красивой и по возможности экономичной.

 

 

 

МИКРОКЛИМАТ ЗИМНЕГО САДА И ОБОРУДОВАНИЕ

Вентиляция

Для хорошего самочувствия людей и растений, находящихся в зимнем саду, важен показатель относительной влажности. Большинству «живых существ» комфортно, когда он составляет 40–60 % (только тропическим растениям нужно 80–90 %). Уровень влажности напрямую связан с температурой: даже незначительные ее изменения приводят в движение и сталкивают между собой воздушные массы. А когда происходит соприкосновение теплого влажного воздуха с холодными поверхностями, выпадает конденсат, стекла и профили запотевают. Поэтому уже в самой конструкции зимнего сада предусмотрены меры, предотвращающие образование конденсата. Например, в алюминиевых профилях существуют терморазрывы, изготовленные из морозостойких полиуретановых, полиамидных или EPDM-вставок. Они разделяют профиль на две части, так что холодная его часть, находящаяся на улице, отделена от теплой внутренней. Но даже при хорошей теплоизоляции стоек и нормальном отоплении полностью избежать выпадения конденсата вряд ли возможно, если не продумать систему вентиляции. Именно она способствует уменьшению влажности воздуха и обеспечивает еще одно условие благоприятного микроклимата в зимнем саду – приток свежего воздуха.
Вентиляция бывает естественной и принудительной. Естественная действует строго в соответствии с законами физики. Как известно, воздух, нагреваясь, всегда стремится вверх, под потолок. Поэтому в нижней части стен зимнего сада предусматривают открывающиеся створки, через которые в помещение поступает холодный свежий воздух. В кровельной части, как можно ближе к коньку, устанавливают специальные люки, выпускающие избыточный теплый воздух. Разница в высоте – обязательное условие циркуляции воздушных масс.
Еще один вариант естественной вентиляции – наружный воздух поступает в помещение через решетки или форточки, расположенные на уровне пола, а выходит из створок в верхней части прозрачных стен. Отверстия должны располагаться равномерно по всему объему и по диагонали друг к другу, только тогда поток воздуха «облетит» весь зимний сад. В противном случае конвекция будет происходить неравномерно – в том или другом углу. Подобная система подходит для остекленных помещений, ширина которых свыше 6 м или которые имеют маленькую крышу. Но если крыша большая и высокая, без люков на ней не обойтись. Вентиляционные решетки, которые монтируются в парапет, позволяют проветривать зимний сад, не открывая окно. На Западе они распространены во многом по соображениям безопасности: ночью сквозь небольшую решетку человек не сможет проникнуть внутрь, а свежий воздух – запросто. У нас же коттеджи чаще всего находятся в охраняемых зонах, поэтому решетки, которые к тому же придется на зиму закрывать, – вариант не столь удачный, как створки.
Количество, габариты, расположение вентиляционных отверстий зависят от многих факторов, среди которых конфигурация, объем зимнего сада, его ориентация по сторонам света и даже роза ветров. Обычно площадь створок и люков составляет 5–10 % от общей площади остекления. Но чем больше вы установите открывающихся элементов (особых рам, петель, замков или ручек), тем выше будет стоимость сооружения.
Естественная вентиляция может быть автоматической. Нередко она включается в общую систему поддержания микроклимата, действуя с освещением и отоплением. В зимнем саду большой площади стоит установить принудительную вентиляцию. Это могут быть приточно-вытяжные системы, которые забирают воздух с улицы, или кондиционеры, работающие с воздухом, уже имеющимся в помещении. Очень красиво смотрятся в зимнем саду фены – лопастные вентиляторы, которые крепятся под потолком. Плюс механических устройств в том, что они позволяют плавно регулировать интенсивность воздухообмена и всегда равномерно «перемешивают» воздух, минус – потребление энергии и не работа в случае отключения электричества. Да, странно летом дышать кондиционерным воздухом, а не свежим воздухом с улицы. Поэтому специалисты рекомендуют всегда совмещать принудительную вентиляцию с естественной.
Еще более простые системы – это системы форточек. При нагревании теплый воздух начинает подниматься вверх. Поэтому форточки, расположенные у конька, более эффективны. Не следует увлекаться большим количеством форточек. Это повышает затраты на создание теплицы и увеличивает нагрузку на каркас. Для полноценной вентиляции общая площадь приконьковых форточек должна составлять 1/6 площади пола. Воздухообмен и последующее охлаждение происходят быстрее, если имеются боковые форточки. Их располагают чуть выше поверхности почвы или на уровне стеллажей и по возможности с обеих сторон. Все форточки должны быть отрегулированы и легко открываться и закрываться, особенно это важно для приконьковых форточек. Максимальная вентиляция происходит, если при полном открывании форточки продолжают линию противоположной стороны крыши, т. е. располагаются параллельно коньку. Однако на практике оптимальная установка форточек затруднена, и они, как правило, открыты под более острым углом. Полностью открытые форточки эффективно улавливают поток холодного воздуха и направляют его вниз к полу. Когда поток нагревается, он поднимается вверх и выходит наружу через форточки, расположенные с подветренной стороны. Таким образом, в солнечные дни в теплице происходит быстрый воздухообмен. Но следует опасаться сквозняков, особенно при выращивании тропических растений.

Способы открывания форточек

Способы открывания форточек вручную хотя и надежны, но, к сожалению, полностью зависят от человека. Его забывчивость может погубить ценные растения. Поэтому были разработаны автоматические устройства для открывания и закрывания форточек. Контроль осуществляет переключатель, соединенный с термодатчиком.
Для небольших помещений можно самим сделать устройство для автоматического открытия и закрытия форточек. Можно изготовить гидроцилиндр, который работает на обыкновенном машинном масле, даже загрязненном. Работает точно и эффективно.
В более сложных устройствах контроль за работой осуществляется с учетом ряда погодных факторов. Датчики ветра приводят в движение моторы, закрывающие форточки во избежание сквозняков. При ненастной погоде форточки закрывают датчики дождя. Температурные датчики реагируют на повышение облачности и последующее снижение температуры. Существуют также системы контроля, основанные на изменении интенсивности солнечного освещения.

Отопление

Зимний сад можно отапливать разными способами:
· радиаторами, подключенными к центральному отоплению;
· автономными электрическими отопительными приборами;
· с помощью воздуха, нагретого кондиционером;
· «теплым полом» – как электрическим, так и с жидким теплоносителем.
Часто используются комбинации этих систем (не следует забывать и о инфракрасном излучении, нагревающим воздух). В принципе можно рассчитать количество радиаторов, необходимых для сооружения. Для этого надо учесть общую площадь помещения, площадь «прозрачных» поверхностей и теплотехнические характеристики ограждающих конструкций (профилей и светопропускающих элементов). Однако на температуру внутри зимнего сада влияют и другие факторы, например, величина теплового излучения или местоположение сооружения. Следует также обратить внимание на то, чтобы вы сами не нарушили движение воздуха, снизив при этом эффективность, загородив радиатор спинкой дивана, установив над ним подоконник и т. д. Кроме того, у большинства современных радиаторов регулируется мощность. Поэтому во многих случаях расчет отопления можно упростить: рассчитать количество радиаторов, нужное для закрытого помещения такой же площади, и установить их в два раза больше. Рекомендуется располагать радиаторы по периметру зимнего сада. Тогда помещение будет обогреваться равномерно, не появятся «застойные зоны». Более того, теплый воздух снижает образование конденсата на холодных поверхностях стекла или профиля, но только в том случае, если воздух движется. Поэтому без вентиляции в остекленном сооружении обойтись невозможно.

Остекление

В качестве светопрозрачного материала для фасадов и кровли зимнего сада чаще всего применяют стеклопакеты. От количества камер зависит климат в помещении: за однокамерными стенами холоднее, за двухкамерными – теплее. Но обычный стеклопакет, независимо от количества камер, не способен в должной мере сохранить дополнительный источник тепла зимой – солнечную энергию. Летом он также не сможет воспрепятствовать свободному проникновению тепловых лучей внутрь сада. Причина этому – физические свойства стекла. Часть поступающей солнечной энергии стекло пропускает, часть отражает и поглощает. Обычное стекло поглощает длинноволновое инфракрасное излучение и коротковолновые ультрафиолетовые лучи, при этом почти без изменения пропуская видимый свет и коротковолновое тепловое излучение. лучи, попадая внутрь, нагревают стены, пол, предметы интерьера, которые в свою очередь сами начинают «отапливать» помещение. Но если в стеклопакете установлены обычные стекла, то он, легко пропуская полезное излучение, так же легко выпускает его наружу.
Для улучшения теплоизоляции зимнего сада используют энергосберегающие стекла. На одну из поверхностей такого стекла наносится низкоэмиссионное покрытие из мельчайших частиц металлов, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Зимой такое покрытие отражает «теплые» лучи обратно в помещение, почти не влияя при этом на оптические свойства стекла. Существуют два основных типа стекол с напылением: К-стекло и Е-стекло (иногда называемое И-стеклом). Последнее лучше сберегает тепло, однако его покрытие «мягкое», поэтому такое стекло более трудоемкое в производстве. В составе стеклопакета покрытие, как правило, находится на той стороне стекла, которая обращена внутрь. Иногда владельцы домов, желая улучшить климат в остекленной пристройке, устраивают стены из двухкамерных стеклопакетов, где сразу два стекла имеют низкоэмиссионное покрытие. Это дорогостоящее решение повышает теплотехническую эффективность стен, хотя основная часть излучения отражается уже первым стеклом. В летнее время остекленная поверхность, напротив, явяется основным источником избыточной солнечной радиации. Но К– и Е-стекла и летом эффективны: они отражают лучи, поэтому вместе с прочими солнцезащитными мероприятиями улучшают самочувствие «обитателей» зимнего сада.
Фасады зимнего сада могут выполняться из солнцезащитных стекол (чаще всего в составе стеклопакета). Это тонированные в массе или покрытые пленками (нередко зеркальными) стекла, которые поглощают, однако почти не отражают солнечную энергию и ультрафиолет. Заменить стекла с низкоэмиссионным напылением они не смогут, зато защитят от посторонних глаз. Основные цвета таких стекол – бронзовый, серый, зеленый, голубой, коричневый. Следует помнить, что из-за высокого уровня поглощения тепловой энергии и, как следствие, сильного нагрева такие стекла в незакаленном виде применять нельзя. Иногда вместо напыления используют специальную пленку, которая натягивается между стеклопакетами, образуя дополнительную камеру.
Для максимального использования солнечного света проемы окон размещают так, чтобы их длинная ось была ориентирована по возможности с запада на восток. В этом положении сведены к минимуму тени, а солнечные лучи проникают в зимний сад под самым оптимальным углом.
Очень важно иметь удобный проход в сад из дома. Лучше всего расположить теплицу рядом с домом, особенно это касается оранжерей или зимних садов. Такое размещение позволит создать единую систему обогрева дома и зимнего сада, избежать затрат на установку дополнительного оборудования и снизить последующие расходы на уход за теплицей.
При расположении зимнего сада вдоль южной, юго-восточной или юго-западной сторон, он будет нормально освещен и защищен зимой.
При установке автоматической или полуавтоматической системы полива более чем необходимо оборудовать оранжерею или зимний сад системой центрального водоснабжения.

Система автоматизации

Системы автоматического контроля за микроклиматом зимнего сада – удобное, но дорогое удовольствие. Тем не менее, такая система освобождает владельца от постоянного беспокойства о растениях, избавляет от массы работ, и позволяет приобрести уверенность, что забывчивость или невнимательность погубит нежные растения. Вы можете уехать в отпуск или командировку и не беспокоиться о судьбе своих питомцев. Универсальный контроллер управляет абсолютно всем – от полива до аварийного освещения. С его помощью можно изменять температуру, включая и выключая нагреватели, поддерживать нужную влажность (используя увлажнитель и кондиционер) и освещенность (используя светильники и управляемые шторы). Контроллер «знает» нормы и сроки полива каждого растения, «различает», контролирует температуру воды для полива, «следит» за наличием людей – если датчики движения, которые используются и для автоматического включения подсветки, дают сигнал о присутствии хозяина – полив, во избежание неприятностей, лучше немного отсрочить.
Автоматика может управлять и фонтанами в саду – динамично изменяющаяся картина струй положительно действует на психику человека.

Микроклимат

Обитателям зимнего сада (и растениям, и людям) для хорошего самочувствия необходимы определенные температура и влажность, достаточная освещенность и приток свежего воздуха. Поддерживание нормальной температуры (в среднем +20–22 °C для человека) – наиболее важная и сложная задача, поскольку зимний сад – это конструкция из стекла или иных светопропускающих материалов, а значит, в наших погодных условиях зимой вам неизбежно придется бороться с переохлаждением, летом – с перегревом воздуха внутри сооружения.
Если говорить о разнице между выращиванием растений в открытом грунте и закрытом, – будь то частный зимний сад, оранжерея или промышленная теплица, – то преимущества последнего заключаются в возможности создавать искусственную климатическую среду, которая и называется микроклиматом.
Поддержание того или иного температурного режима, который отвечает требованиям выращиваемых растений, напрямую связанной с ним влажности, интенсивности освещенности, и достаточного воздухообмена, – вот главное, что требуется в регулировании микроклимата. Ведь зимний сад – это сложная экосистема, а не просто декоративное оформление интерьера. И каждому виду растений соответствует определенная оптимальная температура и влажность.

Освещение

Очень важно освещение зимнего сада. Во-первых, освещение, обеспечивающее комфортные условия для обитателей и гостей в вечернее и ночное время. Это стандартный набор люстр, светильников, бра, торшеров. Особое внимание должно быть уделено декоративному освещению. Направленные или точечные светильники подчеркнут красоту растений и оригинальность дизайна. С этим проблем также не будет, выбор их в продаже огромный. Источники света не фиксируются и могут перемещаться. Во-вторых, что более важно, это подсветка растений с физиологической точки зрения, если нет стеклянной крыши и растения расположены вдали от окон. В этом случае помогут светильники со специальными лампами, рассчитанные на подсветку растений. Досвечивать растения желательно не более 12 часов в сутки в дневное время, не нарушая естественный цикл их роста. Это, конечно же, не все тонкости в уходе за зимним садом, но при желании освоить эти премудрости вполне можно.

 

 

 

КОМПОЗИЦИЯ ЗИМНЕГО САДА

Зимний сад стал такой же принадлежностью элитного дома как гараж, патио, бассейн, камин. Немалую роль в этом сыграла тяга человека к природе. Стена зимнего сада – это тонкая граница между рукотворной природной средой внутри дома (растения в кадках, искусственные водоемы, птицы, живущие в просторных клетках) и той, что окружает его снаружи. На нашей географической широте в зависимости от времени года эта стеклянная граница может быть то совсем незаметной в разгар лета, то очень резкой из-за контраста между морозом, белизной снега снаружи и теплом, зеленью внутри. Зимний сад прекрасно подходит как для деловых переговоров, приема гостей, так и для повседневной жизни.
Дизайн зимних садов разнообразен. Они могут быть декоративными, плодовыми (цитрусовые), напоминать тропический лес, пустыню, прибрежный или скальный ландшафт. Есть композиции типа цветущего сада, интересны и различные водные сады – сад кувшинок, сад-флорариум, сад-водопад. В зависимости от площади композицию можно разместить в стационарной цветочнице целиком либо использовать растения, каждое из которых находится в собственном горшке. В последнем случае есть преимущество мобильности – растения можно передвигать, а также в любое время заменить одно другим. Сэкономить пространство на полу помогут ампельные и вьющиеся виды в подвесных кашпо.
Самыми распространенными композициями являются:
Скальный ландшафт. Близок к пустынному. Материал: песок, камни. Фитокомпозиция размещается на фоне необработанной поверхности камня. Часть растений располагают в вертикальной плоскости, в щелях между камнями, плитами, а часть – у подножья скалы (камня). Используют агавы, кактусы, камнеломки, алоэ, толстянки (эпифиты и суккуленты).
Тропический лес. Для имитации тропического пейзажа подойдут различные пальмы, лианы, бромелиевые, папоротники, фикусы, почвопокровные. Здесь же можно устроить искусственный водоем, фонтан, каскад.
Прибрежный ландшафт. Композиция высотой до полутора метров в контейнерах, небольшой водоем, фонтан или каскад. Растения с плакучей формой кроны, крупные папоротники, аглаонемы, филодендроны, драцены, спатифиллумы, диффенбахии, антуриумы, сингониумы, плющи.
На заднем плане обязательно высокое растение – монстера, фикус.
Плодовый сад. Для создания плодового сада подойдут цитрусовые (лимон), кофейные деревья, гранат обыкновенный, ананас, фейхоа. Декоративность такому саду придают оригинальные плоды.
Цветущий сад. Композицию можно составить из красиво цветущих растений с крупными, ярко окрашенными цветками: олеандра (розовые, белые махровые цветки с сильным запахом), азалии, гипераструма, пассифлоры.
Цветущая оранжерея в вашем доме, или как теперь принято называть, зимний сад, требует на первый взгляд значительных затрат усилий и средств. Поэтому сложилось мнение, что доступно данное удовольствие только очень богатым людям. Но если попробовать создать свой садик самим, можно обойтись гораздо меньшими средствами.
Для начала, нарисуйте план своего будущего сада. Предпочтение нужно отдать цветущим растениям, но хвойные и растения с красивой листвой также не стоит забывать. После того, как план готов и вы полны решимости, приступим.
Разместить растения так, чтобы они смотрелись эффектно, подчеркивали и взаимодополняли красоту друг друга, поможет фитодизайнер. Подбирают растения в зимний сад по сходным биоэкологическим требованиям. В большом саду можно создавать несколько «климатических зон»
Видам растений, происходящим из районов Средиземноморья, в зимний период необходима температура 12–15 °C и влажность до 50–60 %. Тропические растения Юго-Восточной Азии и Америки нуждаются в температуре 22–26 °C и влажности 80–90 % в течение всего года. Находящиеся в тепличных условиях экзотические растения могут пострадать без учета вышеперечисленных факторов.
Подбирая растения, следует помнить про биологическую и эстетическую связь между различными видами. Некоторые растения, например орхидеи, требуют много места. Они не терпят около себя другие растения, поэтому начинают чахнуть и гибнуть. Другие, напротив, неприхотливы и вполне спокойно относятся к соседству других подвидов растений.
Как ни парадоксально, вполне уместен зимний сад, наполненный искусственными растениями. Альтернативный вариант – сухоцветы и консервированные растения.

 

 

 

 

РАСТЕНИЯ ДЛЯ ЗИМНЕГО САДА

Тропические растения Африки и Азии. Фикус лировидный, аспарагус перистый, перец длинный, тунбергия крупноцветковая, даваллия рассеченная, пеллея зеленая, оказия, драцена Сандера, бегония гоегская, циперус очереднолистный (для мини-пруда).
Растения влажных тропиков Америки. Антуриум лазящий, филодендрон лазящий, бильбергия великолепная, вриезия блестящая, броваллия красивая, колумнея славная, эсхинантус красивый, антуриум величественный, антуриум детальный, диффеноахия пятнистая, диффенбахия сегуина, калатея полосатая, калатея украшенная, бегония манжетная, пеперомия серебристая, каллизия изящная, саурурус поникающий (для мини-прудов).
Нетропические растения Азии и Африки. Аукуба гималайская, бемерия серебристая, кипарис кашмирский, кофейное дерево аравийское, драцена душистая, аспарагус деоловидный, аспарагус Шпренгера, хойя мясистая, фикус горный, аглаонема переменчивая, диффенбахия пестрая, бегония королевская, стрелиция королевская, куркулиго отогнутое, птерис длиннолистный, плющ обыкновенный.
Субтропические растения Японии, Китая, Новой Зеландии. Аукуба японская, бересклет японский, гибискус, камелия японская, ливинстона китайская, нандина домашняя, фатсия японская, жимолость японская, лигодиум японский, фикус крохотный, азалия, аспидистра высокая, бувардия укореняющаяся, рохея японская, аир злаковый, офиопогон японский, рейнекия мясо-красная, араукария разнолистная, гризелиния прибрежная, евгения миртолистная, кордилина южная, шефлера лучелистная, мюленбекия спутанная, асплениум луковиценосный, пеллея округлолистная, дианелла голубая, плект-рантус южный, гуттуиния сердцевидная (для мини-прудов).
Пустынные растения Африки и Америки. Алоэ реснитчатое, алоэ Марлота, портулакария африканская, молочай крупнорогий, молочай шаровидный, оскулярия дельтовидная, агапантус зонтичный, гастерия бородавчатая, каланхоэ бехарское, толстянка плауновидная, очиток густолистый, опунция беловолосая, миртиллокактус землемерный, цереус перуанский, агава оттянутая, юкка славная, агава американская, переския шиповатая, апорокактус плетевидный, очиток Моргана, маммиллярия бокасская, очиток стелющийся, эхеверия элегантная, маммиллярия стройная, дикая коротколистная, эхеверия агавовидная.

 

 

 

 

АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ

Луковичные растения

При выращивании этих растений помните, чтобы луковицы зацвели, их необходимо заранее подготовить. Обычные луковицы также будут цвести, но значительно позже, чем подготовленные. Это относится к гиацинту, тюльпанам, нарциссам, луковичным ирисам.
Каждую луковицу наполовину помещают в почвенную смесь, затем горшок переносят в парник и вкапывают его в землю, а сверху засыпают торфом. Через 6–8 недель появятся побеги, и горшок возвращают, но прежде, чем выставить растение на полный свет, постепенно приучают его к освещению, помещая на неделю в притененное место. Теплицу регулярно вентилируют. После цветения растение вновь ставят в притененное место и позволяют листьям естественно опасть. Нарциссы и тюльпаны выращивают так же, за исключением лишь того, что их луковицы при посадке должны слегка выступать над уровнем почвенной смеси, в то время как луковичные ирисы лучше заглублять полностью.
Чтобы одни цветущие растения сменяли другие, позже высаживают агапантус, гипераструм, тигридию и полиантес. Нерину высаживают в августе, а иксию с октября по ноябрь. Технология выращивания этих растений несколько отличается, но всем им требуются хорошая вентиляция, регулярный полив. После цветения позволяют листьям опасть естественным путем. Затем вегетативные подземные органы выкапывают и хранят в сухом, защищенном от мороза месте.

Выращивание камелий

Камелии предпочитают кислую, лишенную извести почвенную смесь, состоящую из 7 частей земли, 3 частей мохового торфа и 2 частей крупнозернистого кислого песка. Все это перемешивают с комплексным, хорошо сбалансированным удобрением из расчета 30 г на 10 л. Очень эффективно медленно разлагающееся удобрение. На дно горшка для создания эффективного дренажа укладывают черепки, размещая их выпуклой стороной кверху. Поверх черепков насыпают почвенную смесь. Растение помещают в центр горшка и пространство вокруг корней заполняют почвенной смесью. Затем горшок несколько раз встряхивают, доверху насыпают почвенную смесь и приминают ее по бокам. Чтобы добиться хорошего уплотнения смеси, постукивают горшком о подставку в теплице. А для увлажнения корневого кома горшок погружают в емкость с водой до полного насыщения почвенной смеси.
Необходимо следить, чтобы растения не переувлажнялись и в то же время не пересыхали, желательно для полива собирать дождевую воду, т. к. растение не переносит известь. Камелиям нужна хорошая вентиляция. Даже зимой теплицу проветривают днем. Летом, когда температура воздуха в теплице поднимается выше 27 °C, камелии необходимо притенять. Это предохраняет растения от ожогов.
Когда растение подрастает, его необходимо пересадить в больший горшок. Когда необходима пересадка, не сложно определить. Если у вынутого из горшка растения масса корней плотная, растение пересаживают в горшок на 2–3 см в диаметре больше предыдущего.
Уход после цветения. После того как камелии отцветут, проводят повторную пересадку с частичной заменой почвенной смеси и обрезку растений.

Азалии

Как и камелии, азалии не переносят извести, из-за чего для них используют почвенную смесь на основе торфа. Вы можете сами приготовить смесь из равных объемных частей листового перегноя, волокнистого или мохового торфа и крупного песка с добавкой сбалансированного медленно разлагающегося удобрения. Посадка их проводится так же, как и у камелий, но есть некоторые особенности ухода. Когда азалии отцветут, увядшие цветки удаляют и растения пересаживают в горшки большего размера. При этом по периметру корневого кома слегка расправляют корни, убирая некоторое количество старой почвенной смеси, и помещают растение в свежий субстрат. Эту операцию проводят осторожно, аккуратно уплотняя субстрат вокруг корней. После посадки горшок с растением погружают в емкость с водой. Регулярно проводят полив и каждые две недели – подкормку жидкими удобрениями. Поливают дождевой водой, которая лишена извести, при этом внимательно следят за влажностью торфяной смеси, так как ее трудно после подсыхания увлажнить повторно.

Фуксии

Висячие виды фуксий, такие, как фуксия трехлистная и ее разновидности, высаживают для декоративного оформления в подвесные корзинки. Размножают их черенками, срезанными в апреле: укореняют и высаживают в 8-сантиметровые горшки, наполненные почвенной смесью, а затем пересаживают в 12–15-сантиметровые горшки, в которых они будут цвести. Весной и летом фуксии требуют хорошей вентиляции, а в жаркую погоду их ежедневно увлажняют. Летом фуксию защищают от прямого солнечного света, перемещая растение в тень, создаваемую другими культурами. Растение обильно поливают, не допуская пересыхания почвенной смеси, иначе цветочные почки погибнут. После цветения полив уменьшают, сохраняя почвенную смесь в слегка влажном состоянии до начала нового роста.

Пеларгонии

Из множества видов пеларгоний можно подобрать такие, цветение которых не прекращалось бы круглый год. На протяжении всего периода выращивания растения обильно поливают, а теплицу притеняют. Растения пеларгонии нуждаются в хорошей вентиляции. После цветения пеларгонию обрезают, оставляют в горшках.

Цикламены

Цикламены довольно холодостойкие растения и могут с успехом выращиваться при минимальном уровне тепла. Размножают их в основном семенами, но можно и делением клубнелуковиц. При заботливом уходе они цветут каждую осень и зиму на протяжении многих лет.
Цикламены, полученные из семян, зацветают уже через 6–8 месяцев. Семена высевают с августа по ноябрь. Чтобы ускорить прорастание семян, их замачивают в воде на 12–24 ч. Затем высевают в сосуды, которые предварительно наполняют почвенной смесью и уплотняют ее приблизительно на 1 см ниже края емкости. Сверху семена засыпают 0,3–0,6-сантиметровым слоем той же почвенной смеси. Аккуратно поливают и накрывают куском стекла. Помещают в камеру для размножения или на стеллаж в теплицу при температуре 18 °C. Почвенную смесь поддерживают во влажном состоянии. Прорастают семена медленно и неравномерно.
Пикировку проводят в фазе первого настоящего листа в небольшие торфяные горшочки или ящики с почвенной смесью. Через несколько дней снижают температуру до 15 °C, когда на сеянцах появятся 3–4 листа, их снова пересаживают в горшки с большим диаметром (7–8 см). При этом следят, чтобы молодые клубнелуковички располагались близ поверхности почвенной смеси. В апреле проводят пересадку растений в 9–10-сантиметровые горшки и, наконец, в мае – начале июня пересаживают в горшки диаметром 13–15 см.
Температуру поддерживают на уровне 11–13 °C, помещение проветривают. В летнее время притеняют от прямых солнечных лучей, чтобы листья не получили ожогов. На протяжении всего времени обильно поливают по периметру горшка, стараясь не попадать на клубни. Подкормки обычно не требуется, но как только начинают закладываться цветочные почки, в конце лета можно подкормить жидкими удобрениями с повышенным содержанием калия. Удаляют все слабые цветоносы.

Первоцветы

Первоцветы цветут на протяжении всей зимы до весны. Обычно их относят к однолетним растениям, хотя встречаются и многолетние. Семена высевают тонким слоем в мае – начале июня в сосуды, наполненные почвенной смесью. Субстрат уплотняют на 1 см ниже края сосуда. Семена очень мелкие, поэтому их не заделывают почвенной смесью. Полив осуществляют погружением сосуда в емкость с водой. Затем его накрывают стеклом и держат при температуре 16–18 °C.
Пикировать сеянцы необходимо, когда образуется первый настоящий лист, поскольку первоцветы весьма подвержены болезни «черная ножка». Пикируют в торфяные кубики или подносы с почвенной смесью. Когда торфяной кубик будет пронизан корнями, первоцвет пересаживают в горшки большего размера, а в начале осени уже окончательно – в 13-сантиметровые горшки. После образования цветочных почек можно провести подкормку жидкими удобрениями. Первоцветы нуждаются в хорошей освещенности, вентиляции. Немаловажен также регулярный полив, преимущественно путем погружения в емкость с водой. При поливе из лейки воду старайтесь лить по краю горшка.

Хризантемы

Хризантемы, используемые для украшения в осеннее и зимнее время, выращивают из семян или черенков. Семена высевают в феврале в почвенную смесь и проращивают при температуре 16 °C, пикируют в ящики-растильни, наполненные почвенной смесью, затем пересаживают в горшки диаметром 6–8 см. При наступлении стадии трех листков прищипывают точку роста. Слишком быстро растущие побеги также прищипывают, чтобы придать растениям аккуратную округлую форму. Для успешного выращивания хризантемам необходимы хорошая освещенность, циркуляция воздуха и равномерный регулярный полив. В естественных условиях верхушечная цветочная почка у хризантемы обычно не развивается или из нее получается цветок неправильной формы. Боковые побеги формируют полноценные цветочные почки. Чтобы на каждом растении получить несколько крупных цветков, число побегов и цветочных почек следует ограничить. Верхушечную цветочную почку главного стебля удаляют на ранних стадиях развития, обычно когда боковые побеги достигают длины не более 3–5 см. На каждом боковом побеге оставляют свою верхушечную почку для образования в дальнейшем крупного цветка. Образующиеся вокруг нее небольшие цветочные почки пасынкуют. На растении обычно оставляют 6–8 цветков.
После цветения растения обрезают до высоты 60 см. В январе старые стебли срезают на уровне 5–8 см от земли. С появлением новых побегов размножение начинают вновь.

Орхидеи

Орхидеи, декоративные растения, происходящие из влажно-тропических лесов, украсят ваш сад. Выращивание орхидей требует большого внимания к созданию необходимого им микроклимата. Поэтому очень важно, чтобы было правильно оборудовано помещение.
Около половины всех орхидей в условиях естественного обитания – эпифиты, то есть растения, не имеющие связи с почвой, растущие на стволах и ветках деревьев. И хотя большинство эпифитных орхидей можно высаживать в горшки, особенности развития позволяют размещать их на кусках древесной коры или в специально приспособленных подвесных корзинах. Другой удивительной особенностью этих растений является размножение. Оно зависит от сожительства, называемого симбиозом, семян орхидей со специфическим грибом. Это создает определенные трудности в попытках выращивать орхидеи из семян. Но многие орхидеи можно размножать вегетативным способом – из ложных луковиц, или приобрести в питомниках.
Для выращивания орхидея не предъявляет особых требований. Главное, чтобы мощность системы обогрева была рассчитана на поддержание необходимой для данного вида орхидей температуры и теплица хорошо проветривалась.
Многие орхидеи с весны до осени тщательно затеняют от прямого солнечного света, поэтому теплицы обычно оборудуют сворачивающимися защитными экранами в 25 см от стекла теплицы или применяют какой-либо другой способ притенения. Требуется постоянный высокий уровень влажности воздуха, который обеспечивается автоматической мелкокапельной туманообразующей установкой.
Декоративный сад для орхидей достигается не только путем подбора пластиковых горшков и подвесных корзинок, но и соответствующим размещением кусков коры причудливой формы.
Как подбирать орхидеи
Прежде всего вы должны знать, какую среднюю минимальную температуру можете поддерживать в теплице в зимнее время.
По отношению к теплу все орхидеи делятся на три группы:
– теплолюбивым орхидеям необходима минимальная зимняя температура 18–21 °C;
– умеренным – 13–16 °C;
– холодостойким – 11–13 °C.
И любые попытки культивировать их при ином температурном режиме обречены на провал.
Орхидея на коре
В куске коры или одревесневшей ветке делают углубление, достаточное для размещения корневой системы растения. Орхидеи вынимают из горшка, удаляют все мертвые корни и остатки субстрата. Обмазывают корни растения влажной почвенной смесью и помещают в углубление. Вокруг аккуратно укладывают мох и закрепляют его проволочными скобами.
Успех культивирования зависит от точного соблюдения норм и сроков полива, притенения, вентиляции теплицы, правильных агротехнических приемов, обильной подкормки на протяжении вегетационного периода и хорошего дренажа почвенной смеси. Данные требования различны по отношению к разным видам орхидей. Цимбидиумы – это в основном наземные орхидеи, относящиеся к холодостойкой группе. Однако некоторые виды нуждаются в умеренных или теплых условиях выращивания.
Ложные луковицы высаживают в нейтральную почвенную смесь, состоящую из 1 части дерновой земли, 1 части измельченной коры, 1 части сфагнового мха, 1 части мелкозернистого песка с небольшой добавкой костной муки. Цимбидиум – культура, требовательная к почве, поэтому рекомендуется добавлять к почвенной смеси некоторое количество хорошо разложившегося навоза или медленно высвобождающегося удобрения. С тем же успехом используют и другие составы субстратов. Для посадки выбирают горшочки диаметром 10–13 см, на дно которых поверх дренажного отверстия насыпают 3-сантиметровый слой глиняных черепков.
Во время роста цимбидиумам нужны обильный полив и повышенная влажность воздуха. Помещение теплицы регулярно обрызгивают водой. После созревания ложных луковиц увлажнение снижают, полив сводят к минимуму. В период активного роста, чтобы растения лучше цвели и образовали ложные луковицы, предназначенные для дальнейшего размножения орхидей, каждые 10–14 дней проводят подкормку жидкими удобрениями.
Цимбидиумы нормально растут и цветут при хорошем освещении, но как и большинство других видов орхидей, они нуждаются в притенении от прямых солнечных лучей. В теплице важно обеспечить активный обмен воздуха. В жаркую погоду открывают форточки, чтобы температура не превышала 13–15 °C. Наилучший контроль обеспечит использование вентиляторов, создающих циркуляцию воздуха без снижения температуры.
После цветения с орхидей немедленно удаляют все увядшие цветки. В период замедленного роста, как правило с октября по февраль, сокращают полив, не позволяя, однако, почвенной смеси окончательно подсохнуть. Ряд орхидей проходит период полного покоя, во время которого они совершенно не нуждаются в поливе.
Любую пересадку с частичной заменой почвенной смеси проводят с марта по май. При этом удаляют все сухие корни, стараясь не повредить корневой ком. Растения пересаживают в горшки большего размера.
Орхидеи, включая и цимбидиумы, лучше всего размножать вегетативно: делением или с помощью луковиц, которые цвели в предыдущие годы.
Для размножения делением, после того как орхидея отцвела, ее извлекают из горшочка, стряхивают излишек почвенной смеси и аккуратно разделяют ножом основные корни. Разрез через корни делают так, чтобы каждая отделенная часть включала по крайней мере одну новую ложную луковицу и одну или более старых. Рассаживают в горшки и слабо поливают до начала активного роста. С возобновлением роста переходят на обычный режим выращивания.
Во время деления растений можно снять несколько «запасных луковиц». Их помещают в неглубокие подносы, наполненные смесью песка и торфа или, что предпочтительнее, смесью измельченной коры и сфагнового мха. До начала роста оставляют во влажном, теплом, притененном месте.

Клубневые бегонии

Цветущие летом клубневые бегонии имеют крупные махровые цветки всех оттенков красного, розового, оранжевого, желтого и белого цвета. Их размножают клубнями или семенами, высаживают в наполненные влажным торфом подносы и слегка присыпают сверху. Через две-три недели при температуре 13–16 °C длина листьев достигает 5 см. На этой стадии клубни пересаживают по одному в горшочки диаметром 10–15 см так, чтобы верхняя часть клубня находилась на уровне почвенной смеси. Растение умеренно поливают, избегая переувлажнения почвенной смеси, что обычно вызывает загнивание корней.
Когда растения приживутся, полив постепенно увеличивают. Поскольку растения любят атмосферу повышенной влажности, ежедневно увлажняют стеллажи. В солнечную погоду для предотвращения ожога растений, особенно в период цветения, бегонии требуют притенения. Для этого растения размещают или в тени других культур, или устанавливают экраны. Температуру поддерживают в пределах 13–15 °C, почвенную смесь увлажняют. Колебания температуры и влажности не допускают – они приводят к опаданию цветочных почек. С появлением почек начинают проводить подкормку жидкими удобрениями. После распускания цветков их аккуратно подпирают рогатками из веток. По окончании цветения полив постепенно сокращают.
Можно бегонию вырастить и из семян. Семена клубневых бегоний высевают при температуре +18 °C. Молодые растения по мере развития высаживают в горшочки, постепенно увеличивают норму полива и тщательно следят за тем, чтобы не было колебаний влажности в теплице. Растения нуждаются в повышенной влажности. Кроме того, температуру постоянно поддерживают в пределах +13–15 °C. Подкормку жидкими удобрениями проводят после формирования почек. Для предотвращения ожога растений в жаркую погоду теплицу притеняют.
Для обеспечения зимнего цветения с бегонии прищипывают все цветочные почки, появляющиеся до октября. Почки, сформировавшиеся позже, образуют цветки зимой. После цветения снижают температуру и сокращают полив. Весной при необходимости растения пересаживают и черенкуют.
Декоративные бегонии с пестрой окраской листьев обычно размножают черенками. Растения постоянно увлажняют, температуру поддерживают в пределах +13–15 °C. После укоренения их пересаживают в горшки с почвенной смесью с последующей пересадкой по мере развития в горшки большего размера. Основная масса этих бегоний лучше развивается при температуре +13–15 °C в притененных влажных условиях. На протяжении всего вегетационного периода растения обильно поливают, сокращая полив только в зимнее время, когда требуется минимальное увлажнение почвенной смеси.
Большинство выращиваемых в зимнем саду растений с декоративной листвой относятся к группе вечнозеленых, и значит, украшают теплицу на протяжении всего года. Условия обогреваемой теплицы позволяют выращивать в ней немало тропических растений и среди них многие виды популярных комнатных, а также пальмы и папоротники.
Этим растениям необходимы минимальная температура около +24 °C, повышенная влажность воздуха, которую поддерживают путем частого обрызгивания водой помещения и листьев. Растения нуждаются в строго нормированном поливе. Обычно растения минимально поливают зимой, а максимально – весной и летом, в период активного роста. Если выращивают не одно такое растение, то рекомендуется с весны до осени слегка притенить помещение, используя защитный экран.
По мере роста многие растения с декоративной листвой нуждаются в установке опор в виде колышков и палок. Вьющиеся растения, такие, как циссус и некоторые филодендроны, хорошо смотрятся на решетках или ветках-подпорках. Во избежание повреждения стеблей вьющихся растений между ними и опорой помещают небольшие куски сфагнума.

Молочай красивейший

Это популярное растение может быть отнесено к группе культур с декоративной листвой. Хотя его красные и розовые «цветочки» не что иное, как видоизмененные прицветники соцветий, они пестры и живописны. Выращивание молочая красивейшего требует минимальной температуры +13 °C. Низкие температуры вызывают быстрое увядание и обесцвечивание прицветников. Для этих растений жизненно важно сохранение постоянного устойчивого микроклимата.
Уход за этими растениями не сложен. После того как ярко-окрашенные прицветники отмирают, растение обрезают до 2,5–5 см, сокращают норму полива, позволяя почвенной смеси высохнуть. Если необходимо, пересаживают в горшки чуть большего размера. В конце зимы – начале весны минимальную температуру в теплице держат на уровне +13 °C.
До начала роста растения слабо поливают. При температуре внешнего воздуха +18 °C и выше, помещение необходимо проветривать. С этого же времени и до конца осени каждые 7–10 дней проводят подкормку растений жидкими удобрениями. С сентября по декабрь температуру сохраняют в интервале +13–16 °C, после цветения полив несколько уменьшают, поддерживая почвенную смесь в состоянии равномерного увлажнения.
Растение размножают весной черенками 10–15 см. Чтобы предотвратить плач стеблей, заполненных млечным соком, черенки окунают в угольный порошок, а затем высаживают в песок и стимулируют образование корней, поместив их в камеру для размножения при температуре +23 °C.

Папоротники

Температура для выращивания папоротников – около +21 °C. С мая по сентябрь теплицу притеняют, в помещении поддерживают постоянную влажность, обрызгивая стеллажи дважды в день. Папоротники выращивают на рыхлой торфяной смеси.

Альпийские растения

В природных условиях на протяжении всей зимы большинство альпийских растений укрыто слоем снега, оберегающим их от мороза и избыточной потери влаги, вызываемой сильными холодными ветрами. Многим альпийским растениям необходим период полного покоя, обеспечиваемый снежным покровом.
Постоянный микроклимат теплицы создает прекрасные условия для роста и цветения этих растений. Название «альпийские» включает многочисленные небольшие растения различных мест произрастания, в основном горных. Некоторые из них не обладают достаточной холодостойкостью или предпочитают зимой более сухие условия, а растения с опушенными листьями даже выигрывают от пересадки в теплицу.
Большинство альпийских растений миниатюрны и цветут в начале года. На садовом участке они могут погибнуть от дождя или мороза, да и их достоинства трудно оценить в плохую погоду. Условия, необходимые альпийским растениям, неприемлемы для большинства культур теплицы. С ними вполне могут сосуществовать небольшие луковичные, миниатюрные кустарнички, холодостойкие лесные растения, карликовые хвойные деревья и бонсай, примулы. Использование теплицы для выращивания альпийских растений создает дополнительные преимущества не только растениям, но и садоводу. Действительно, растения защищены от неблагоприятных погодных условий, они стоят на стеллажах, где за ними удобно ухаживать. К тому же нет никакой зависимости от местных почвенных условий: из-за кислых почв нельзя разбить на участке «каменный сад», но его вполне можно воспроизвести в теплице.
Обычная оранжерея не совсем пригодна для выращивания альпийских растений из-за необходимости соблюдения двух специфических требований. Во-первых, место, отведенное под теплицу, должно быть открытым, ни в коем случае не притененным, особенно зимой, во-вторых, в помещении следует предусмотреть мощную систему вентиляции, способную создать свободную циркуляцию увлажненного теплого воздуха. В средних и крупногабаритных теплицах нетрудно обеспечить подобную вентиляцию, размеры же небольшой теплицы не всегда позволяют разместить требуемое число форточек.
Летом корневой системе альпийских растений создают прохладные условия, зимой – защищают от сильных морозов. Поэтому емкости, в которых выращивают растения, вкапывают в крупнозернистый песок или гравий. Для этого используют прочно укрепленный стеллаж с опалубкой из досок высотой 15 см. Лучшими опорами для такого стеллажа будут кирпичные или бетонные столбики. Поверхность стеллажа покрывают листами прочного асбеста или оцинкованного железа. Под стеллажами (шириной более 75 см) рекомендуется установить перекрещенные опоры-растяжки. Полезным дополнением к теплице для альпийских растений служит холодный парник, поскольку периодически требуется переставлять растения из теплицы в парник и обратно. Так, в парник обычно переносят растения после цветения. А некоторые растения, например карликовые хвойные и с декоративными листьями, наоборот, при желании могут находиться в теплице постоянно. Дно парника засыпают 25-сантиметровым слоем песка, в который вкапывают горшки с растениями.
Альпийские растения лучше выглядят в небольших горшочках, которые к тому же легко закапывать в гальку на стеллажах. Горшки больших размеров обычно не прикапывают, а переносят и устанавливают в холодном парнике или открытом грунте. Наиболее оптимальные условия растениям обеспечивают глиняные горшки – за счет пористых стенок. Эффективный дренаж создают, помещая на дно горшка глиняные черепки.
При желании можно соорудить небольшую альпийскую горку или приподнятую грядку. Многие растения с мощной корневой системой развиваются лучше, если их корни не стеснены объемом сосуда. При этом отпадает необходимость в строгом нормировании полива, регулярной посадке и пересадке. С другой стороны, обновлять цветочные композиции на постоянной грядке сложнее. Помещение для альпийских растений проветривают интенсивнее, чем обычное. На протяжении всей зимы форточки должны быть открыты хотя бы частично, за исключением сильных морозов. Для роста альпийских растений чрезвычайно важна активная циркуляция воздуха, поэтому всеми доступными средствами стараются избежать его застоя и повышения влажности. С весны до осени форточки открывают настежь, кроме очень ветреной погоды, когда можно повредить растения. Тенелюбивые каменистые и альпийские растения высаживают совместно у северной стороны теплицы и лишь незначительно притеняют летом. Эффективным средством для снижения температуры и предотвращения солнечных ожогов является защитный экран, который легко свернуть в пасмурные дни.
Большинство альпийских растений при выращивании в умеренном климате хорошо переносят большую освещенность. В их естественных условиях произрастания из-за разреженности воздуха и высокой интенсивности солнечного потока температуры постоянно повышены. Однако не забывайте, что в теплице при большой освещенности стекло может фокусировать свет, вызывая ожоги у растений.
В ряде случаев строго поддерживать необходимые для альпийских растений условия облегчает их размещение в теплице на приподнятой грядке. Обшитую досками грядку наполняют слоем почвенной смеси 30 см, а сверху насыпают гравий, аналогичный используемому для альпийских растений в горшках. В приподнятых грядках растения развиваются гораздо активнее, особенно виды с глубоко проникающей корневой системой, которая в данном случае не ограничена замкнутым объемом. Отпадает необходимость в нормируемом поливе и частой пересадке. Вот только сложно поддерживать эффектный вид грядки на протяжении года. В альпийской теплице это достигается путем замены отцветших растений на те, которые находились в горшках в парнике. Лучший вариант композиции растений в приподнятой грядке – это размещение высокорослых видов у дальнего его конца и посадка небольших луковиц в местах, где они будут впоследствии скрыты опавшей листвой.
Для выращивания большинства альпийских растений пригодна смесь, состоящая из равных частей стерилизованной земли, торфа, крупнозернистого песка и мелкого гравия (размером 0,6 см) с небольшим количеством медленно разлагающихся удобрений. Для чувствительных к извести растений подходит почвенная смесь аналогичного состава с нейтральной землей, лишенной извести. Если растения не пересаживались с частичной заменой почвы, применяемая при выращивании горшечных культур поверхностная подсыпка почвенной смеси поддержит их нормальный рост на протяжении многих лет. Иногда проведение подсыпки затрудняет лежащая на поверхности почвенной смеси мелкая щебенка, которую обычно приходится убирать.
При размножении альпийских и каменистых растений пользуются черенкованием, отводками, делением, выращиванием из семян.

Виды растений, наиболее подходящие для выращивания в зимних садах

Выигрывают от выращивания в теплице и сохраняют неизменно привлекательный вид с поздней осени до весны прежде всего растения с опушенными листьями и кустарники.
Растения, цветущие зимой:
– ветреница;
– крупка;
– ирис;
– нарцисс;
– первоцвет;
– цикламен.
Требовательные к кислым почвам растения:
– гаультерия;
– пернеттия;
– рододендрон;
– черника;
– горечавка.
Кроме того, можно выращивать такие растения, как:
– акантолимон;
– бессмертник;
– вероника;
– волчеягодник;
– гадючий лук;
– гвоздика;
– камнеломка;
– кассиопея;
– колокольчик;
– лаберлия;
– лапчатка;
– льюисия;
– молодило;
– морисия;
– незабудка;
– очиток;
– пролеска;
– проломник;
– рамонда;
– родогипоксис;
– рябчик;
– смолевка;
– шльданелла;
– шортия;
– тюльпан;
– флокс;
– цианантус;
– шафран;
– дтионема.
Многие альпийские растения, выращиваемые в небольших горшочках, ранней весной или после цветения нуждаются в пересадке с частичной заменой почвы, чтобы их корневая система нормально развивалась. Правила пересадки альпийских растений в основном те же, что и других. Только им надо подбирать горшки, диаметр которых не намного больше, чем у предыдущих. При пересадке с растениями обращаются крайне осторожно, чтобы не повредить корневую систему. Перед пересадкой с поверхности почвенной смеси снимают слой гравия и вновь насыпают его вокруг стебля в новом горшке.

 

 

 

 

ЦВЕТУЩИЕ СТЕНКИ НА БАЛКОНЕ

Если вы устраиваете зимний сад на балконе, вам как раз можно вспомнить о том, что существует практика выращивания растений на различных субстратах, которые пропитаны питательными растворами. Преимуществом выращивания растений без почвы является то, что хозяин не должен тащить возами землю в сад или теплицу, растения не нужно пересаживать, сам процесс выглядит более «чистым», что особенно импонирует женщинам. Но, кроме этого, есть еще конструктивная прочность вашего балкона, которая не беспредельна. Застекленный балкон уже утяжелен, а грунт – субстанция не легкая. Так что преимущества – налицо.
Первая попытка выращивать растения в водных растворах без почвы была сделана более 250 лет назад. Но только к 80-м годам прошлого века были научно разработаны растворы и субстраты для выращивания растений. С тех пор гидропоника стала бурно и быстро развиваться, и ничто не мешает вам попробовать вырастить что-нибудь таким способом. Тем более, что в условиях квартиры чрезвычайно важное соображение – экономия места.
На своем балконе, оборудованном под зимний сад, или нет, можно устроить настоящие висячие сады на вертикальных стенках из мха. Принцип создания таких конструкций и их использование для выращивания растений прост. Нужно укрепить на подходящей основе, и удерживать в вертикальном положении влагоемкий органический субстрат, который должен одновременно служить источником питательного раствора и средой для роста корней растений. Наполнителем может служить мох. Его периодически увлажняют готовым питательным раствором. Посадку растений или посев семян проводят сквозь отверстия в основе на всех доступных вертикальных и горизонтальных поверхностях.

Рис. 81. Застекленный балкон с цветами
Это может быть не только стенка, но и цилиндрическое образование – бочка, кадка, канистра. В стенках бочки нужно просверлить отверстия диаметром 4–5 см на расстоянии 15–20 см одно от другого. В днище пробивается дренажное отверстие. На дно посуды нужно уложить дренаж – керамзит, или другой легкий наполнитель (помним, что балкон не выдерживает бесконечно тяжелых конструкций. В середину вставляем пучок трубок, прутьев или веток, которые будут служить капиллярами, и заполняем остальное пространство субстратом (мхом). Остается поливать питательным раствором растения, которые высаживают в отверстия стенок. Очень скоро зелень и цветы покроют бочку полностью.

Рис. 82. Бочка с цветущими растениями
Стенки же удобно крепить на сетке, легкой металлической или пластиковой. Простая идея, но она дает огромные возможности. Формы стенок могут быть любыми – от стенки на наружной стороне балкона до причудливой скульптуры, увитой растениями. Чтобы использовать ее на террасе в качестве цветущей ширмы в соответствии с положением солнца, можно соорудить несколько таких конструкций-модулей, которые можно составлять вместе любыми способами, каждый раз меняя картину озеленения.

Рис. 83. Контейнеры с экраном для «зеленой ширмы»

 

 

 

СУБСТРАТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

Каким требованиям должен отвечать материал, используемый в качестве субстрата? Это должно быть вещество со следующими свойствами:
а) с довольно крупными частицами, которые не высыпались бы между рейками обрешетки или между ячейками сетки;
б) способные поглощать и удерживать большое количество воды, чтобы не требовалось ежедневно увлажнять его питательным раствором;
в) устойчивое против разложения и неспособное загнивать;
г) химически нейтральное, то есть такое, которое не выделяет никаких продуктов, способных повредить растениям, и ни в какой другой мере не влияет на питательный раствор.
Какие же материалы отвечают этим требованиям и какие из них мы можем использовать? Уже само название «стенка из мха» указывает, что для наших целей можно использовать самый обыкновенный лесной мох. Правда, его не всегда легко достать, и иногда он может оказаться очень дорогим, особенно в тех случаях, когда его пытаются собрать в заповедниках. Водоудерживающая способность этого мха также оставляет желать лучшего. Мох торфяных болот, или сфагновый мох, напротив, является идеальным материалом, но его крайне трудно достать. Поэтому не приходится удивляться, что у многих любителей-цветоводов «стенки из мха» переименованы в цветущие «торфяные стенки».
Торф, оправдавший себя в садоводстве и овощеводстве уже много десятилетий назад, довольно хорошо подходит для наших вертикальных цветочных гряд в качестве наполнителя (субстрата). Многочисленные испытания показали, что смесь торфяной крошки и грубоволокнистого торфа, используемого в качестве подстилки в стойлах, в пропорции 1:1 обладает наилучшими свойствами. Водоудерживающая способность этой смеси исключительно велика: она может поглощать количество воды или питательного раствора в 8 и даже 10 раз больше по весу. Большая часть этого количества жидкости со временем равномерно отдается растениям. Насыщенная водой смесь содержит примерно 80 % воды, и ее содержание должно снизиться наполовину, чтобы была достигнута точка завядания растений (только после этого растения начинают увядать). Другими словами, 1 кг полностью насыщенной водой торфяной смеси может отдать растениям 600 г воды, прежде чем растения начнут испытывать недостаток.
Субстрат из смеси торфяной крошки и подстилочного торфа хорошо аэрируется. Каким бы влажным не был субстрат, корни растений все же получают достаточно кислорода для дыхания, кроме того, эта смесь не сплывается. Торф трудно поддается разложению и даже при сильном увлажнении и высокой температуре вряд ли вероятно его загнивание.
Как же приготавливается смесь? Измельченную торфяную крошку хорошо увлажняют и тщательно перемешивают с сухим подстилочным торфом. После двухдневного выдерживания смесь уже можно использовать. Еще одна очень важная деталь: 1 кубометр рыхло уложенной влажной смеси весит 500–600 кг! Об этом обязательно нужно помнить при сооружении цветочной стенки на балконе и других подобных местах.
Теперь, наконец, можно начать заполнение основы готовой смесью. Хорошо оправдал себя следующий метод заполнения: к решетке из планок или к сетке прижимают снятый пластом слой лесного мха или волокнистого торфа. Остающееся в середине пространство заполняют приготовленной торфяной смесью. Волокнистые наружные слои предотвращают высыпание более мелкого внутреннего субстрата. Использование ненарушаемого пласта живого лесного мха связано с тем, что мох при благоприятных условиях продолжает расти и сам по себе украшает все сооружение. Проволочная сетка очень быстро зарастает и становится невидимой. При заполнении основы субстратом нужно обязательно предотвратить образования как пустот, так и плотных комков, чтобы обеспечить равномерное распределение раствора и равномерное оседание всей массы. Плотность укладки – это уже вопрос интуиции: с одной стороны, она не должна быть чрезмерной, чтобы не затруднять дыхание корней, но с другой, слишком рыхлая укладка повлечет за собой чрезмерно сильное оседание массы. Научиться избегать ошибок можно только путем практики.

Рис. 84. Заполнение стенки мхом
При высоких стенках из мха перед заполнением основы следует установить в ней небольшие связки хвороста, располагая их на расстоянии 0,8–1 м одну от другой так же, как это делается при заполнении «земляничной бочки». Эти связки обеспечивают более равномерное и быстрое распределение порций питательного раствора в массе субстрата. Субстрат цветочной стенки может использоваться без обновления в течение многих лет. Единственное, что требуется, это ежегодно восполнять его естественную убыль, обусловленную осадками и вымыванием.
Для посадки стенок используют молодые горшечные растения. Ком осторожно освобождают от земли, слегка постукивая им о твердую подставку, и затем корни обертывают влажным мхом или волокнистым торфом, придавая им веретенообразную форму. При посадке обернутые торфом или мхом корни стремятся ввести как можно глубже и с наклоном вниз. Каждое растение может разрастаться в стороны, однако если корневая шейка слишком мелко посаженного растения останется выше поверхности субстрата, то оно неизбежно будет свисать (особенно на вертикальной стенке).

Рис. 85. Посадка растений в субстрат
Какие растения можно выращивать на такой грядке? Прежде всего, эти растения должны быть невысокими и желательно, чтобы они хорошо кустились. Это могут быть как однолетники, так и многолетники. Ковровые и подушечные декоративные растения в сочетании с другими летниками производят особенно хорошее впечатление. К ним можно добавить пряности, которые будут в радость любой хозяйке, а также землянику, если света достаточно.
Анютины глазки (Viola tricolor);
анемоны (Anemone);
армерия (Armeria);
астры карликовые (Callisstephus sinensis fl. pl.);
бархатцы (Tagetes);
барвинок (Vinca);
бальзамины (Impatiens balsamina fl.pl.);
бегония (Begonia semperflorens);
бурачок (Alyssum Benthamii hort.);
васильки Centaurea);
вербена гибридная (Verbena hybr. nan);
гамолепис (Gamolepis);
гвоздика Геддевиги (Dianhus heddewigii);
гелиотроп (Heliotropium);
годеции (Godetta).
Это далеко не полный список, и у вас есть возможность значительно его расширить.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Растворы для питания гидропонных культур сегодня можно приобрести без труда. Бесчисленные опыты с питательными растворами позволили настолько хорошо выяснить потребности известных культурных растений, что мы теперь можем составлять рецепты питательных растворов. Периодическое возобновление раствора, регулярное его контролирование и пополнение убыли отдельных компонентов позволит обеспечить полноценное питание вашим питомцам.
Но разводить концентрированные растворы нужно строго по инструкции. Дело в том, что если концентрация в растворе питательных веществ будет больше, чем в клетках растения, всасывание замедлится, и может прекратиться совсем, поскольку осмотическое давление снаружи растения станет больше, чем внутри. Растения, вместо того, чтобы начать усиленный рост, могут погибнуть! Приготовленный питательный раствор всегда должен иметь меньшую концентрацию, чем сок растения, в противном случае корни не смогут поглощать его. При обновлении питательного раствора, особенно в зимнее время, лучше пользоваться чуть подогретой водой.

КАКИЕ РАСТЕНИЯ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ

Можно выращивать любое растение без почвы. Единственное, не следует забывать, что выращивать растения на гидропонике можно из рассады или укорененных черенков. Не следует рисковать, если корни растения нежные, тонкие и хрупкие.
Хорошо показали себя как гидропонные культуры – монстеры, фикусы, восковой и обыкновенный плющ, антуриум, очень хорошо растут и развиваются без почвы практически все виды аспарагусов и папоротники. Даже кактусы и суккуленты можно выращивать таким образом. Особенность выращивания кактусов – субстратом должен быть гравий или мелкий кварцевый песок. Кактусы прекрасно растут и не болеют, как случается, если почва для них слишком тяжелая. Но, конечно, период покоя – с осени до весны – кактусы не поливают. Если этим симпатичным колючкам не дать отдохнуть зимой, они вряд ли зацветут.
Очень хорошо растут на мхе и торфе эпифиты, самым ярким представителем которых являются орхидеи. Но начинать это следует только тем из любителей, кто уже располагает опытом в этой области. Соответствующие указания можно найти в специальных изданиях и книгах о выращивании орхидей.