Библиотека портала. Эдуард Доминов. Современная энциклопедия бани

Категория: Баня и сауна Опубликовано 01 Сентябрь 2016
Просмотров: 3728


Глава 1
PRIMUM FUNDAMENTUM: ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ФУНДАМЕНТ!

Выбор конструкции фундамента бани зависит от многих факторов, и не последнюю роль при этом играют экономические соображения: разница в стоимости и трудоемкости между различными видами фундамента очень существенная. Вместе с тем однозначно ответить на вопрос «что дешевле?» – нельзя: каждое строительство индивидуально и смету может определить только расчет. А для того чтобы точно рассчитать фундамент, в первую очередь необходимо установить состав грунта и уровень грунтовых вод. Результаты этого исследования помогут определиться и с типом бани, и материалом стен строения, то есть весом будущего сооружения и его давлением на грунт.


Мелкозаглубленная «надежа» и опора

Сегодня на рынке малоэтажного строительства превалируют технологии быстровозводимых бань и домов по каркасной технологии, несъемной опалубки, газобетонных блоков и т. д. Все эти сооружения характеризуются сравнительно небольшим весом, поэтому нет необходимости в сооружении массивных фундаментов. Для бани вам практически всегда будет достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента. Ленточный фундамент мелкого заглубления устраивают на грунтах средней и высокой степени пучинистости. Конструкция фундамента мелкого заложения представляет собой жесткую раму, которая в зимне-весенний период «плавает» вместе с относительно легкой баней. В качестве такой рамы выступает бетонный или железобетонный ленточный фундамент, уложенный на подушку из непучинистого материала, уменьшающего величину и неравномерность перемещений фундамента. При таком конструктивном исполнении сокращается расход бетона на 50–80% по сравнению с заглубленным фундаментом.
Да и вообще, ранее применявшийся в практике строительства метод заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения. Так что мелкозаглубленный фундамент закладывается в промерзающий слой грунта, но выше уровня грунтовых вод. В зимне-весенний период фундамент вместе с грунтом поднимается вверх, а после оттаивания грунтов становится в исходное положение. При этом исключается накопление деформаций в конструктивных элементах здания. При хорошей влагоизоляции можно обустроить и подпол, и погреб внутри периметра фундамента, если сделать сборную опалубку и вывести цоколь над уровнем грунта. Такой фундамент позволяет уже применять в качестве перекрытий бетонные пустотные плиты и возводить любое малоэтажное здание.
Наиболее надежен мелкозаглубленный фундамент, включающий в свой состав теплоизоляционный материал. Это обычный фундамент, под подошвой которого укладывается слой экструдированного пенополистирола, который выполняет не только теплозащитные, но еще и опорные функции, то есть воспринимает нагрузки от сооружения. Объяснение простое – прочность пенополистирола, как правило, более высокая, чем у большинства грунтов. Он не более сжимаем, чем грунт, а долговечность его ничуть не меньше, чем у более прочных материалов. Именно поэтому экструдированный пенополистирол предпочтительнее других теплоизоляторов, плюс, конечно, его высокая био-, водо-, морозостойкость и закрытые поры, исключающие накопление воды. Хотя теоретически, материалом для теплоизоляции фундамента может быть любой из известных ныне теплоизоляционных материалов, характеристики которого позволяют длительное время работать в грунтовых условиях без потери своих теплоизоляционных и прочностных свойств.
Конструкция обеспечивает эффективную защиту от промерзания и от всех известных негативных проявлений морозного пучения грунтов. Следствием является резкое сокращение материалоемкости и объемов земляных работ. Теплоизоляция способствует и экономии тепловой энергии при эксплуатации дома.


Избушка на ножках

Для каркасных или деревянных бань на грунтах, которые не подвержены пучению и подвижкам, возводят столбчатый фундамент. Это конструкция из столбов, которые возводятся во всех углах, местах пересечения стен, в местах с повышенной нагрузкой. Такой тип фундамента имеет очень ограниченную несущую способность, поэтому его не применяют на участках с существенными перепадами высот, поскольку большие боковые нагрузки могут опрокинуть фундамент. Столбы могут быть деревянными, каменными, кирпичными, бетонными, бутобетонными. Понятно, что фундамент из дерева недолговечен.
Для утепления и предохранения от попадания снега, влаги и пыли между столбами делают соединяющую их цокольную стенку – забирку. Для этого используется кирпич, бетон или бутовая кладка. Вентиляционные отверстия в забирке, на зиму закрывающиеся заглушками, необходимы с каждой стороны бани.
Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5–2 раза, а при глубоком заложении даже в 3–5 раз экономичнее ленточных.


На маленьком плоту…

На зыбкой, болотистой почве или в случае неоднородности грунта, в общем, во всех случаях, когда нагрузка, приходящаяся на фундамент, велика, а грунт основания недостаточно прочен, для каркасной бани желательно использование плитного фундамента. Это монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью фундамента. Такие конструкции способны выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения грунта. В принципе плита также является малозаглубленным фундаментом, а от ленточных и столбчатых фундаментов она отличается лишь тем, что имеет жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости.
Из-за большого расхода бетона и металла на арматуру это довольно затратный тип фундамента, поэтому рационально его использовать при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола. Отсутствие подвала при использовании монолитной плиты компенсируется просто – на плите заливается цокольный этаж, а сама плита делается ниже уровня земли.
К строительству фундамента надо подойти ответственно: во-первых, он будет держать все здание, во-вторых, это единственная часть сооружения, которую нельзя переделать.
Монолитный ленточный фундамент обойдется дешевле (пол в подвале или цоколе делается отдельно), но такая конструкция не обеспечивает надежной гидроизоляции и в большей степени подвержена просадкам. Плитные же фундаменты оказываются идеальными для создания водонепроницаемой защиты подвалов и цокольных этажей.
Чаще всего плитные фундаменты применяются для легких деревянных или каркасных бань, но можно построить и кирпичную. Необходимость закладки плиты на проблемных грунтах (пучинистых и просадочных) не означает невозможности ее применения для любых грунтов – тут все решает бюджет строительства.


И снова «лента»

Возведение ленточного фундамента с заложением подошвы на непромерзающие слои грунта целесообразно при строительстве банных комплексов с бассейном или бань из камня или кирпича, где малейшая подвижка может привести к трещине в стене.
Также заглубленный ленточный фундамент из монолита применяется, если баня оборудуется в подвале или цокольном этаже дома. При сооружении подвала или цокольного этажа ленточный фундамент служит стенами этих помещений. При их проектировании нужно особенно внимательно исследовать гидрогеологию местности (уклоны, тип грунта, уровень грунтовых вод), ведь при неблагоприятных условиях гидроизоляция этих помещений может существенно увеличить стоимость строительства.
При строительстве домов на пучинистых грунтах фундамент необходимо заглубить не менее чем на 1,8 м. Но в этом случае и при отсутствии нарушений в технологии работ на фундамент большой площади воздействуют касательные силы морозного пучения, которые могут привести к деформации опорной конструкции.
Цокольные фундаменты с монолитной плитой перекрытия тоже приемлемы для бань из кирпича – плита не только служит великолепной звуко– и теплоизоляцией, но облегчает монтаж последующих этажей для комнаты отдыха или бильярда. Цоколь отделывается современными декоративными материалами.
При выборе конструкции фундамента следует учитывать, что гидрогеологические особенности места строительства могут предполагать и комбинацию разных типов основания. Так, если на участке неоднородные и сжимаемые грунты, то можно заложить ленточно-столбчатый фундамент. Лента обеспечит равномерные деформации здания, а установленные по ней бетонные (кирпичные) столбики, связанные с брусьями нижней обвязки в жесткую систему, противодействуют боковым сдвигам каркаса. Также и под печь, в случае отсутствия капитальных перекрытий, требуется массивный фундамент. Ввиду значительной разницы нагрузок на фундаменты дома и печки последние отделяют от фундаментов дома осадочными швами.


Выбирай из свай!

Аналогичный столбчатому конструктивный принцип у свайного фундамента, только сваи отличаются от столбов размером и несущей способностью. При высоком уровне стояния грунтовых вод, чтобы добраться до грунта с хорошей несущей способностью через поверхностный слабый грунт, сваи с заостренным нижним концом подходят гораздо лучше столбов. Верхняя часть свай соединяется балками (ростверками) для усиления жесткости конструкции. Свайный фундамент не подвержен сезонным колебаниям грунтов. Для устройства свайных фундаментов применяют забивные, винтовые и набивные сваи. Два первых типа свай изготовляют на заводах, а набивные изготавливаются непосредственно в самом грунте. Они, как правило, и дешевле, как, например, буронабивные свайные фундаменты. Свая формируется непосредственно в предварительно пробуренной скважине. Бетон заливается непосредственно в скважину, при этом опалубкой служат ее стенки. Для устранения утечки цементного молочка из бетона в процессе схватывания стенки скважины необходимо выстелить рубероидом или жесткой полиэтиленовой пленкой. Если пленку перед применением сварить, полученный чехол будет играть роль гидроизоляции в процессе эксплуатации свайного фундамента.
Вообще же сваи изготавливают из дерева, бетона, железобетона, стали, возможна и комбинация этих материалов. Как и в случае со столбами, преимуществом деревянных свай является их низкая стоимость, недостатком – недолговечность. Правда, если уровень грунтовых вод слишком высок, деревянные сваи стоят достаточно долго. В любом случае верхние концы деревянных свай необходимо располагать ниже уровня грунтовых вод. Сваи из железобетона стоят дороже, но они более долговечны и способны выдерживать большие нагрузки. Одно из преимуществ железобетонных свай – проектная отметка их голов не зависит от уровня грунтовых вод. Упоминавшийся нами теплоизоляционный слой будет эффективен и в случае свайных фундаментов: под свайным ростверком также не должно быть мерзлого грунта.


«Винтик» – основа бани?

Сектор загородной недвижимости в настоящее время можно без преувеличения назвать полигоном для испытаний различных строительных технологий. При этом, как и в любой сфере человеческой деятельности, приверженцы традиционных материалов и проектных решений зачастую в штыки принимают все новое. С другой стороны, многие застройщики, руководствуясь сиюминутной прибылью, предлагают заказчику сомнительные или ничем не оправданные в конкретной ситуации «ноу-хау» решения. Много шума, в частности, связано с устройством фундаментов на винтовых сваях.
Винтовые сваи, соответственно названию, просто ввинчивают в грунт. Такая свая представляет собой трубу с лопастью специальной конфигурации на нижнем конце. Особенность конфигурации лопасти – плавное увеличение ширины, что обеспечивает резание грунта с наименьшим сопротивлением и дает возможность уменьшить крутящий момент. Угол и шаг винтовой лопасти позволяют завинчивать сваю без рыхления грунта с минимальным осевым погружением, при этом сохраняется естественная структура грунта, что обеспечивает максимальную несущую способность. Винтовые сваи, в отличие от традиционных свайных технологий, не требуют дополнительных расходов на использование строительной техники – они вкручиваются в землю либо вручную, либо механически. В сравнении с обычными железобетонными сваями винтовые опоры избавляют от таких факторов, как вибрация и грохот, неизбежные при забивании свай.
В зависимости от конструкции бани и материалов, из которых она возводится, сваи обвязываются монолитным железобетонным ростверком (для кирпичных бань) или брусом (для каркасных, панельных и бревенчатых бань).
Впрочем, делать обвязку не всегда обязательно, так же как и бетонировать сваи, поскольку допустимая нагрузка на сваю гораздо выше, чем масса деревянного или каркасного строения – при условии правильной расстановки винтовых свай по периметру фундамента.
При неоднородности грунтового основания даже результаты геологических изысканий не позволяют точно прогнозировать несущую способность разных слоев грунта. В некоторых случаях надежность и массивность фундамента (особенно ленточного) могут оказаться «медвежьей» услугой – начнутся неоднородная усадка и перекосы. А равномерная несущая способность свай гарантируется разной глубиной завинчивания. Если вы не знаете характеристики грунтов на участке, то в случае с бетонными фундаментами это всегда риск, а винтовые сваи позволяют оценить параметры грунта по несущей способности в процессе завинчивания. Понятно, что при сложном рельефе участка, скажем, с перепадом высот, лучше использовать сваи – устройство фундамента другого типа будет нерентабельным. Если же фундаментные работы начаты зимой, то винтовые сваи не только экономичнее, но подчас и безальтернативны.
– Стройте баню рядом с водой.
– Если участок имеет склон, сделайте канавку, чтобы вода не стекала к дому.
– Вход и место для отдыха должны смотреть на юг, чтобы зимой было легче раскидывать снег.
Что же касается вопроса о надежности винтовых свай, то он скорее психологический, чем технический. Так уж устроен человек – все новое вызывает сомнения. Однако новизна винтовых свай весьма относительна: на них стоят половина ЛЭП России – разве этот факт ни о чем не говорит?
Существуют некоторые ограничения в строительстве при использовании винтовых свай – нельзя сделать заглубленный подвал, да и на скальном грунте их не «ввинтить». Вот, пожалуй, и все.
Винтовая свая представляет собой стальную трубу, нижняя часть которой оснащена режущими лопастями определенной формы, благодаря которым она как шуруп вкручивается в грунт практически на любую глубину. Повышенная несущая способность винтовой сваи объясняется тем, что при завинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лопастью сваи.
Ствол сваи служит для передачи нагрузки от оголовка на лопасть и восприятия части бокового усилия. Лопасть служит для преобразования вращательного момента в поступательное усилие во время погружения сваи и для распределения усилия по большей площади грунта во время эксплуатации фундамента.
Лопасть непостоянной ширины начинается на скошенной части ствола сваи и плавно увеличивает ширину. В результате маленькая площадь соприкосновения винтовой сваи с грунтом в сочетании с режущими лопастями не позволяют фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании грунта. Винтовые сваи обладают высокой несущей способностью как на сжимающие, так и на выдергивающие нагрузки и противостоят силам морозного пучения. Лопастей, кстати, может быть несколько (не менее двух). Это позволяет дополнительно увеличить несущую способность и боковую устойчивость винтовой опоры, что позволяет применять их на любых типах грунта без данных геологоразведки.
Винтовые сваи изготовляются разных размеров – в зависимости от того, какие конструкции будут на них стоять. Основные типы используемых диаметров – 89 и 108 мм. Под заказ возможно выполнение свай со стволами 57, 76, 114 и 133 мм. Понятно, что для более тяжелых сооружений используются винтовые сваи большего диаметра. Они не требуют применения строительной техники, их вполне по силам завинтить вручную четырем рабочим. Винтовая свая диаметром 108 мм выдерживает нагрузки 4–5 тонн. Стандартная длина сваи – 2, 5 м, при проектной необходимости изготавливаются сваи до 6 метров.
Ямы для свай должны быть расположены на расстоянии 2 – 3 м друг от друга. Под всеми углами, под печью и в других местах повышенной нагрузки должна быть своя свая.
Выбор размеров сваи и количества свай зависит также и от несущей способности грунта. Вообще, расчет свайного поля должен выполнять специалист. При этом учитывается площадь опоры, сопротивление грунта, вес бани и другие характеристики.
Расчет фундамента на винтовых сваях с учетом проектной документации и его последующий монтаж может быть выполнен в течение трех дней – в случае с деревянными и каркасными банями.

Срок службы сваи определяется коррозионной стойкостью металла, поэтому применяют защитные покрытия. Любое красочное покрытие прослужит не более 10 лет, оцинкованное – до 27 лет. Считается, что любое антикоррозийное покрытие будет повреждено при закручивании в грунт, который при вворачивании сваи работает как абразив, но это не так. Пластичные грунты не причиняют покрытию вреда, поэтому для глинистых грунтов оцинкованные сваи – лучший выбор. В крупно-песчаных грунтах с мелкими камнями повреждается в основном лопасть и нижняя часть ствола. Однако именно нижнюю часть сваи консервирует сам грунт, а опасения в плане коррозии вызывает только участок сваи, контактирующий с воздухом. Здесь и проявляется значение цинкового покрытия.
Винтовые сваи вкручиваются в землю либо вручную, либо механически. Для устройства фундамента стальная винтовая свая погружается в грунт методом завинчивания согласно разметке в соответствии с разработанным планом свайного поля фундамента. При залегании в верхних слоях просадочных грунтов (торфа) винтовая свая наращивается на необходимую длину и завинчивается до тех пор, пока не пройдет этот слой. Равномерная несущая способность гарантируется разной глубиной завинчивания в зависимости от несущей способности слоев грунта. Сваю подрезают в уровень, определяемый проектом (обычно 40 – 50 см над уровнем грунта), стволы свай бетонируются до уровня их подрезки. Поверх ствола устанавливается оголовок винтовой сваи, на который монтируется обвязка. В зависимости от конструкции бани и материалов, из которых она возводится, сваи обвязываются монолитным железобетонным ростверком (для кирпичных бань) или брусом (для каркасных, панельных и бревенчатых бань).
Баня должна разделяться на несколько зон:
– предбанник,
– мыльню,
– парильню.
Не помешает комната отдыха или веранда.
Опорные части свай, как правило, находятся на некоторой высоте над грунтом, и соответственно под домом находится пространство, которое зашивается скорее декоративно. Существуют, например, клинкерные панели, имитирующие камень или кирпич, которыми можно зашить периметр под баней. Наличие вентилируемого пространства под баней для деревянных бань скорее является преимуществом, чем недостатком. Хорошая вентиляция подполья препятствует гниению древесины.
Винтовые сваи позволяют произвести все работы по созданию фундамента очень быстро и полностью отказаться от земляных работ. При этом полностью исключены «мокрые» процессы, что немаловажно при любом строительстве. Современные строительные технологии и материалы позволяют в какой-то мере нивелировать минусы так называемого «зимнего» строительства, делая возможным производство работ и при минусовых температурах. Однако такие объективные факторы, как короткий световой день, сложность складирования материалов, некомфортные условия труда, требуют или дополнительных финансовых вложений, или заставляют корректировать сроки строительства. Монтаж винтовых свай в зимний период позволяет избежать этих сложностей и дополнительных трат.
Винтовые опоры сразу после завинчивания готовы к восприятию проектной нагрузки, не требуют дополнительного времени для обеспечения несущей способности, что существенно сокращает сроки строительства. Вообще, что касается уровня цен на винтовые сваи, то фундамент на винтовых сваях малого диаметра обходится заказчику в 1,5–2 раза дешевле, чем ленточный, не говоря уже, скажем, о монолитной плите. Это кардинальным образом меняет представление о стоимости фундаментных работ, которая при установке, к примеру, ленточного фундамента может колебаться от 30 до 50% от стоимости строительных работ.
Фундамент на винтовых сваях может быть возведен даже на неровном, не обработанном от пней участке, в непосредственной близости от больших деревьев. Более того, сваи позволяют возводить дома даже на склонах, а к возведенным на винтовых сваях домам легко пристраивать новые конструкции и сооружения.
Фундамент на винтовых опорах гораздо более ремонтопригоден, чем ленточный или плитный фундаменты. К тому же винтовые сваи особенно востребованы именно при ремонте поврежденных фундаментов.
Новая технология возведения фундамента на винтовых сваях – на самом деле усовершенствованная старая. В нашей стране винтовые сваи разрабатывались в 60-е годы для использования в качестве быстровозводимых опор мостов и опор высоковольтных линий электропередачи. Сегодня винтовые сваи оказались востребованными и в малоэтажном загородном строительстве. Пока, правда, в силу некоторой инертности «строительного» менталитета и устоявшихся стереотипов, использование традиционных фундаментов остается приоритетным. Но в ближайшей перспективе возможны изменения в плане этого «фундаментального» этапа загородного строительства.

Фундамент из промокашки?

Для фундамента бани особенно остро встает вопрос гидроизоляции. Экономия на защитных мероприятиях основы дома быстро аукнется потерей необходимых характеристик и прочности фундамента, даже вполне добротного во всем остальном.
Влага и холод – два основных недруга фундамента, особенно при взаимном влиянии на конструкцию основы. Постоянные перепады температур осенью, зимой и весной вызывают циклические замерзания и оттаивания влаги, приводящие к деформации фундамента. Если уровень грунтовых вод находится выше глубины промерзания, то направленные вверх силы расширения вообще стремятся вытолкнуть фундамент из грунта, образуя трещины в стенах и перекосы ограждающих конструкций. А ведь в северо-западном регионе большая часть грунтов относится к категории пучинистых… Помимо этого, с приходом весны, во время таяния льда в почве возможно проваливание грунта под фундаментом, поскольку глинистые грунты становятся более пластичными и менее прочными. Это чревато просадкой фундамента и, опять же, перекосами стен и трещинами.
Поднять границу промерзания выше подошвы фундамента и существенно уменьшить эти негативные явления можно с помощью утепления фундамента. Но так как влага снижает теплозащитные свойства большинства утеплителей, то требуется комплексное решение: монтаж теплоизоляции необходимо проводить одновременно с устройством гидроизоляции. Причем чем выше уровень грунтовых вод относительно подошвы фундамента, тем выше будет и стоимость гидроизоляции, а также значительней трудоемкость ее укладки.
Часто в банях подземную часть фундаментов оставляют без тепловой защиты, решая вопросы теплосбережения утеплением наружных стен и подпольного пространства. Однако при устройстве бани с подвалом этих мероприятий уже недостаточно, поскольку потери тепла могут оказаться значительными, что влечет за собой дополнительные расходы на отопление.
Теплоизоляция отапливаемых подвалов позволяет значительно снизить неоправданные потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает возможность круглый год поддерживать постоянную температуру 5–10°C, а также исключить образование конденсата на внутренних поверхностях заглубленного помещения в летнее время. Дело в том, что летом температура поверхности стен, граничащих с грунтом, часто оказывается ниже точки росы, поэтому при попадании на них теплого воздуха создаются условия для выпадения конденсата, развития плесени, гнили и появления неприятного запаха. При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплителя от увлажнения его необходимо изолировать сверху слоем пароизоляционного материала.
Начинают фундаментные работы с подготовки площадки – с нее снимают дерн, выравнивают, потом размечают и роют ямы для столбов.
Чтобы предотвратить увлажнение утеплителя, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов.
С этой целью устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом.
Для утепления цокольных перекрытий используют различные стекловолокнистые или минераловатные теплоизоляционные материалы. При утеплении цоколя теплоизоляционный материал располагают с наружной стороны.
Традиционные мероприятия, направленные на уменьшение воздействия сил морозного пучения, предусматривают устройство под фундаментом песчаной подушки толщиной не менее 100 мм и использование для обратной засыпки непучинистого грунта – песка. Эффективным средством тепловой защиты является засыпка части котлована между его стенками и фундаментом материалами, обладающими высоким сопротивлением к тепловой передаче. К ним относят керамзит, котельные шлаки и другие подобные строительные материалы. Их применение не только снизит тепловые потери, но и позволит свести к минимуму и даже полностью избежать пучинистых явлений грунта.
В качестве утеплителя для заполнения пазух котлованов также можно использовать маловлажный торф, который обладает незначительными силами морозного пучения, а также вследствие своей гигроскопичности и малой теплопроводности существенно сдерживает интенсивность сезонного промерзания грунта основания. Поверхность торфяной засыпки должна быть покрыта слоем щебня или бетона.
Эти меры позволяют частично решить указанную проблему, но полностью исключить появление сил морозного пучения можно только путем ликвидации причины их возникновения – промерзания грунта, утеплив фундамент по всему периметру здания.
Герметичные полы в банных помещениях устраивают с уклоном и желобом для стока воды. Если полы деревянные, уклон обеспечивают высотой лаг.
К наиболее распространенным теплоизоляционным материалам, представленным на современном рынке, можно отнести: минеральную вату на основе каменного волокна и стекловолокна, пенополистирол, пенополиуретан, вспененный синтетический каучук, плиты на перлитобитумной и битумнополистирольной основе, плиты из пеностекла и из экструдированного пенополистирола. Соответственно технология укладки теплоизоляционного слоя зависит от применяемого материала. При определении необходимой толщины слоя утепляющих материалов за исходную величину обычно принимается расчетная глубина возможного промерзания соответствующего вида грунта.

Обычный пенополистирол довольно часто используется в строительстве в силу своей небольшой стоимости, однако по истечении 10 лет эксплуатации его теплозащитные свойства резко ухудшаются. Более подходящим материалом для утепления являются плиты из экструдированного пенополистирола, которые крепятся к наружной поверхности стен поверх гидроизоляционного слоя. Плита имеет равномерную микроячеистую структуру и обладает практически нулевой капиллярностью, содержание влаги не превышает 2% и не оказывает практического воздействия на изменение теплопроводности изоляционного слоя, гарантируя при этом высокий уровень прочностных характеристик. Помимо теплоизоляционных функций экструдированный пенополистирол используется в качестве дополнительной гидроизоляции.
При изоляции наружной части фундамента не требуется специальной защиты плит, что значительно снижает трудоемкость и стоимость работ. После гидроизоляции стен подвала к ним прикладывают плиты экструдированного пенополистирола и присыпают грунтом с послойным уплотнением, чтобы избежать образования теплопроводящих мостиков. В некоторых случаях утеплитель защищается с помощью штукатурного слоя, армированного металлической сеткой, или приклеиванием камня или плитки. Со стороны грунта экструдированный пенополистирол защищают специальными дренажными плитами. Плиты крепятся к ограждающим конструкциям подвала при помощи механических фиксаторов или приклеиваются путем подплавления внешнего битумного слоя гидроизоляции. В качестве клея также применяют битумные клеящие составы, не содержащие ацетона и растворителей, разрушающих материал. Клеевой состав достаточно наносить точечно, так как приклеивание необходимо только до момента обратной засыпки. Иногда застройщик не хочет тратиться на специальные клеи и приклеивает плиту на монтажную пену. В этом случае необходимо прижать плиту на пару часов, так как пена расширяется.
А потом плита прижмется засыпкой.
Если грунт плотный, баню можно ставить на валуны, бетонные блоки.
На склонных к оседанию грунтах фундамент закладывают на 20 – 30 см ниже глубины промерзания (то есть на 1 – 1,5 м).
Монтаж плит экструдированного пенополистирола начинают не ранее чем через 5–7 дней после окончания гидроизоляционных работ. За это время растворители, содержащиеся в гидроизоляционном составе, испарятся. Для утепления цоколя также используют экструдированный пенополистирол, имеющий нулевое водопоглощение, так как цокольная часть здания постоянно соприкасается с грунтом и увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель, падающих с крыши.
Другой материал, имеющий высокий уровень стойкости к влаге, – пенополиуретан. Он наносится методом напыления, а потому не требует дополнительных крепежных средств.
Вообще, фундаменты могут быть разными, и в зависимости от качества грунта, материалов, площади, целевого назначения и многих других факторов необходимо выбрать тот или иной утеплитель. Мы привели пример не самых дешевых, но вполне надежных и универсальных изоляторов, выполняющих к тому же и функции гидроизоляции. От последней, впрочем, также зависит выбор утеплителей, поскольку без грамотной гидроизоляции, как мы уже говорили, теплоизоляция теряет свой смысл.
Устройство гидроизоляции начинается с создания дренажного слоя из песка и отвода грунтовых вод посредством дренажных труб, которые укладывают ниже уровня пола подвала на подушку из гравия с уклоном 3–5% и засыпают слоем гравия. Вода просачивается через гравий и попадает в дренаж, а затем в специальный колодец или канализацию. Для предотвращения заиливания или засорения частичками грунта гравий защищают специальным фильтрующим геотекстильным материалом. Геотекстиль хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта и глины, благодаря чему дренажная система долгое время не засоряется. Дренаж снижает нагрузку на гидроизоляцию.
Также для защиты фундамента и грунта около фундамента от промерзания и поверхностных вод, образующихся при выпадении осадков, вокруг здания, по всему его периметру, выполняется отмостка с обязательным уклоном от здания.
Отмостки представляют собой площадки, выполненные с уклоном от 30–10°. Ширина отмосток зависит от конструктивных особенностей дома (ширины свеса крыши), вида грунта и обычно лежит в пределах 60–80 см, а на просадочных грунтах достигает одного метра. Для отвода атмосферной воды в нижней части отмостки часто сооружают специальную канавку с уклоном в сторону естественного водостока. В качестве такого водостока может послужить виниловая труба, распиленная вдоль. Кроме своей основной функции такой лоток будет служить своеобразным бордюром.
Для устройства отмостки используют самые различные материалы: бетон, асфальт, бетонные плиты, булыжники. Наиболее эффективны бетонные отмостки, которые менее подвержены разрушениям под воздействием природных условий. Неплохо себя зарекомендовали отмостки из асфальтобетона. Они хорошо задерживают влагу, отводя ее за пределы площадки. Кстати, дренаж как раз и устраивается на границе отмостки.
При устройстве фундамента особое внимание нужно обратить на «холодные швы» бетонирования (места сопряжения захваток бетонирования). К примеру, «плита-пол». Это слабые места, через которые пойдет вода. Обязательно надо чеканить безусадочными растворами на цементной основе, потом наносится полоса эластичной мастики, а в стык желательно заложить специальный бентонитовый шнур.
Гидроизоляция фундамента подразделяется на горизонтальную и вертикальную. Первая обычно выполняется из рулонных материалов на синтетической или стекловолоконной основе, которые укладываются на уровне примыкания пола к фундаментам, а также на уровне отмостки плиты перекрытия подвала. Вертикальная гидроизоляция наносится на наружные или внутренние поверхности фундаментов и стен цокольного этажа.
Различают окрасочную, обмазочную, оклеечную, проникающую и экранную гидроизоляцию. Тип материалов выбирается на основании результатов гидрогеологических исследований. В особых случаях требуется комплексный подход, то есть применяются разные типы гидроизоляции.
Наиболее распространенной подготовкой основания считается окрасочная гидроизоляция, нанесенная в 2–4 слоя. Окрасочную гидроизоляцию выполняют мастикой из битумов разных марок и наполнителя (тальк, известь, асбест, минеральная вата, гипс), а также материалами на основе синтетических смол и полимеров.
Окрасочная гидроизоляция наносится как снаружи, так и изнутри, но только со стороны подпора воды. Она представляет собой сплошное многослойное водонепроницаемое покрытие для защиты от капиллярной влаги в дренирующих грунтах. Перед нанесением окрасочного состава основание очищается от грязи и пыли, высушивается и огрунтовывается разжиженным окрасочным составом, а углы и грани оклеиваются полосками ткани или рулонного материала. Окрасочную гидроизоляцию засыпают только мягким грунтом.
Обмазочная гидроизоляция наносится на стены малярной кистью или шпателем в два слоя, что позволяет закрыть все неровности и поры. Это можно сделать с помощью битумной мастики или специальных материалов, выпускающихся в виде сухих смесей. Нанесенный на стену материал после высыхания представляет собой мембрану, способную пропускать воду в виде пара, но задерживать ее в виде жидкости. Недостатком многих видов обмазочной гидроизоляции является их хрупкость при достаточно высокой прочности, поэтому такую гидроизоляцию защищают слоем цементной штукатурки.
Самый эффективный вид обмазочной гидроизоляции – проникающая, принцип действия которой основан на проникновении в пористую структуру материала. В итоге проникающая гидроизоляция обеспечивает надежную водонепроницаемую защиту строений за счет использования процессов направленной кристаллизации (образование нерастворимых сульфатов).
Обмазочная гидроизоляция является достаточной гидроизоляцией фундамента дома с подвалом только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже пола подвала.
Лаги под деревянный пол обязательно защищают от гниения антисептиком. Если на потолке бани конденсируется влага, значит, необходимо добавить еще утеплителя.
Если уровень грунтовых вод находится выше уровня подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления. В этом случае применяется как обмазочная, так и оклеечная гидроизоляция, которая выполняется рулонными или пленочными материалами, которые приклеивают на битумной или других водостойких мастиках. В качестве изоляционных материалов используют рубероид, гидроизол, изол, бризол и т.д.
В особо сложных гидрологических условиях, при высоком уровне грунтовых вод в ряде случаев оклеечную изоляцию защищают со стороны грунта экранной гидроизоляцией – глиняным замком или прижимной стенкой из кирпича, которая выкладывается по периметру стен подвала и с внутренней стороны оклеивается рулонными гидроизоляционными материалами. При строительстве монолитных ленточных фундаментов она выполняет функции внешней опалубки.
Мембранная гидроизоляция является одной из разновидностей оклеечной гидроизоляции с использованием новейших технологий. Суть мембранной гидроизоляции заключается в применении тонких, эластичных, усиленных специальным рулонным материалом систем, способных нести большую нагрузку. Преимущество мембранной гидроизоляции перед обычной оклеечной заключается в возможности ее применения в любых условиях работы.
В отличие от прочих применяемых материалов толщина мембраны составляет всего 1 мм, что делает ее практически безусадочной при сжатии.
Прекрасным решением проблемы гидроизоляции фундамента является жидкая резина. Напыление жидкой резины дает возможность обработать до 1500 кв. м за смену, существенно ускоряя общий ход проведения работ. Применение этой гидроизоляции ограничивается тем, что для нее требуется хорошая подготовка поверхности, специальное дорогое оборудование (то есть при маленьком объеме работы нерентабельно) и квалифицированные рабочие. Понятно, что технология достаточно дорогая, хотя таких методик на основе эмульсий резины на рынке много.

Верхняя поверхность фундаментов, как правило, имеет неровности. Для устранения этих неровностей под укладку гидроизоляции фундамент по бокам снабжают опалубкой из досок с ровной верхней кромкой, поднимающейся над поверхностью фундамента. Опалубку заливают слоем цементного раствора и выравнивают по верхней кромке опалубки. После отверждения раствора на фундамент можно укладывать гидроизоляцию.
Внутренняя гидроизоляция чаще всего выполняется путем оштукатуривания или пропитки стен специальными составами. При оштукатуривании используются водонепроницаемый безусадочный цемент или портландцемент с уплотняющими добавками (алюминат и нитрат натрия, гидрат окиси железа и др.). Поверхность такой гидроизоляции в свежем состоянии «железнят», то есть затирают цементом. Эффективна в этом плане серия гидроизоляционных материалов ГИДРО, которые могут использоваться в тех же пропорциях, что и обычный цемент (для создания абсолютно водонепроницаемых растворов), а также в определенных пропорциях с обычным цементом (для приготовления растворов необходимой степени водонепроницаемости).
В случае появления усадочных трещин на второй-третий день после нанесения их нужно хорошо затереть или заштукатурить тем же составом.
Следует учитывать, что сами по себе добавки еще не гарантируют 100% гидроизоляцию, так как их эффективность зависит от плотности самой укладки бетона. При прочих равных водопроницаемость бетонного тела будет определяться качеством укладки, в том числе количеством «холодных швов» захваток бетонирования. Вода пойдет через эти слабые места.

Авторизация

Реклама